Привет ребята! Продолжаем тему по электрике. Я хочу затронуть очень важную тему, касающейся не только жизни и здоровья потребителей но и электриков.
Итак, имеются системы защиты , это УЗО электронного и электромеханического типа, которые защищают от токов утечки проводки и электрооборудования, которые подключены к ним, при возникновении аварийных ситуаций , на линиях которые подключены после УЗО или дифавтомата. В этом есть опасный момент.
Для лучшего понимания , приведу такой пример . Допустим в электрощите установлено электромеханическое УЗО в комплекте с обычным автоматом. И электронное УЗО, которое я разбирал в предыдуший статье. Он сочетает а себе автоматический выключатель и УЗО. Узо электромеханическое и УЗО электронное (дифавтомат) подают электроэнергию на два разных устройства.
Электромеханическое УЗО подаёт электричество на холодильник. А электронное УЗО (дифавтомат) на электропечь. Вдруг возникает аварийная ситуация - "отгорает" или отсоединяется "нуль" на линии питающие электрощит с двумя УЗО. Это может произойти по разным причинам, разрыв провода перфоратором (наиболее часто сталкивался с этим), упало дерево, повредил экскаватор , и тд. Повторюсь, что "нуль" пропал ДО устройств защиты а фаза осталась целой и подаёт электричество на два УЗО электронного и электромеханического типа.
И происходит следующее :
УЗО электронного типа (дифавтомат), перестанет работать в качестве УЗО, так как в своём устройстве, содержит электросхему, для работы встроенной схемы УЗО. И для правильной работы , эта схема должна питаться от фазы и "нуля". И если "нуль" оборван, то схема УЗО в дифавтомате не работает. При этом фаза может спокойно проходить через электронное УЗО (дифавтомат), и может ударить током, так как токи утечки уже ничем не ограничиваются.
Электромеханическое УЗО же, полностью сохраняет работоспособность, при обрыве "нуля", так как в его схеме полностью отсутствует схема, которая требует наличия и фазного и нулевого проводов
И оно способно учитывать токи утечки которые проходят по любому проводу. Даже если разрыв на линии, которая подаёт ток на электромеханическое УЗО.
Поэтому отсюда следуют важные выводы:
1. При разрыве "нуля", электронное УЗО не отработает, и создаёт угрозу для жизни потребителя или электрика, который будет искать причину исчезновения напряжения.
2. УЗО электромеханического типа , будет гарантированно работать , так как его работоспособность не зависит от электропитания подающей линии.
Бывают случаи и при разрыве фазного провода, который питает электрощит. То может возникнуть напряжение между "нулём" и заземлением ( при условии неправильно сделанного зануления, или по каким то причинам "нуль и земля" разъединены). И в этих случаях спасает электромеханическое УЗО.
Такие обрывы проводов фазного или нулевого встречаются при авариях или электромонтажных работах.
Кроме того, некоторые потребители в целях "скрутить электросчетчик", подключают нулевой провод на заземление или что опаснее на трубы газа, водопровода или отопления!! При этом УЗО будет отключаться, так как оно фиксирует утечку. Делают это не от большого ума, так как современные электросчетчики фиксируют утечку и попытки такого действия оборачиваются для потребителя большими штрафами.
Но главная проблема , что такое подключение опасно для других жильцов дома, которые коснуться трубопровода или газопровода ( при условии что них в щитке нет своего УЗО!), опасно это и для сантехников , слесарей и газовщиков.
Электромеханическое УЗО не содержит внутри себя автоматический выключатель, а значение тока написанное на корпусе это некий предел для контактов устройства , но не ток срабатывания УЗО!
Поэтому важно ставить УЗО вместе с автоматическим выключателем.
Часто задаваемые вопросы , какой номинал УЗО по току нужно ставить в паре с автоматом. Так вот, Ток написанный на корпусе УЗО, должен быть больше, чем ток срабатывания автоматического выключателя ! То есть УЗО может быть на 32 А, а ток автоматического выключателя на 16 А.
Таким образом, электромеханическое УЗО в паре с автоматом - защищает лучше чем электронное УЗО.
Сборка электрощита соседу.
Два года назад, я получил большой отпуск, и решил помочь соседу со сборкой электрощита.
Попытаюсь восставить по памяти...
1. Я приобрёл автоматический выключатель на 25 А, спаренный.
2. Затем электромеханическое УЗО на 63А и 30 мА.
3. Установка реле напряжения Dijitop на 63 А. Такие токи нужны для запаса прочности прибора, и защищает электроприборы дома от скачков напряжения. Реле позволяет держать напряжение , при скачках от 180 до 250 вольт. Это важно , так как у соседа бывают скачки напряжения.
На din-рейку я установил эти устройства в следующий последовательности - городская сеть- автомат на 25А, через него проходит фаза-нуль, затем УЗО, и после реле напряжения. Провода для соединения лучше выбрать 4 или 6 квадрат. Часто встречается провод в 4 квадрата, имеющий реальное сечение в 2,5 квадрат, поэтому 6 квадрат предпочтительнее. Провод типа ВВГ. Я чаще всего использую тип ВВГнг (А), LS.
И таким образом получается электрощит, который не сгорит при перегрузке. Автомат на 25 А, отключит и фазу и нуль при отключении. УЗО защитит от любых токов утечки, а реле напряжения надёжно защищает электроприборы от скачков напряжения.
Сборка щитов это конечно отдельная наука, в которой каждый элемент играет значение и спасает от пожара.
Электропроводка дома это отдельная тема . Делается разводка на несколько линий, и каждая линия защищается автоматом. К примеру автомат на 16 А, это условно говоря - три точки. Или три розетки и пара ламп освещения. Сечение провода на розетки 4 квадрата на освещение 2,5 квадрат.
Расчёт проводки ведут на бумаге , чертятся схемы, где что будет стоять, какая потребляемая мощность , как они будут соединяться.
Мои блоги:
Подписывайтесь!