Привет ребята!
Последнее время не было возможности сесть за написание новой статьи в моём блоге, помимо работы ещё хочется и на своём пляже поплавать пока стоит жаркая погода, а ещё и вино нужно разливать по бутылкам и убирать на выдержку в погребок. Иногда велосипеды ремонтирую.
А ещё планирую вернуться к силовому фитнессу и тренировкам с гирями и штангой. Летом просто нет времени этим заниматься , форма теряется, мыщцы слабеют.
А тему решил написать по электрике. Последние пару лет, работал исключительно по "высокой" стороне. И считаю, здесь проще. Посмотрел схему - где пропало питание, и всё понятно. А запитка как правило закольцована. Хотя опасности намного больше. Неправильная последовательность действий оперативных переключений в лучшем случае приведёт к испугу в худшем к ожогам. Как нибудь напишу интересные и опасные моменты и при работе на тяговых и районных подстанциях и ГПП, а сейчас поговорим про дифференциальный автоматический выключатель. Итак, поехали.
Дифференциальный автоматический выключатель.
В быту его часто называют просто "дифавтомат", или сокращённо "дифф" (АВДТ). Это комбинированный защитный элемент, который совмещает функции двух устройств:
1. Автоматический выключатель - защищает электрическую цепь от короткого замыкания или перегрузки по току.
2. Устройство защитного отключения (УЗО), или сокращённо её называют "узошка"- защищает человека от поражения электрическим током при прикосновении к токоведущим частям или утечки тока на корпус, при повреждении изоляции.
Ну проще говоря - УЗО - узкопрофильная защита. А дифференциальный автоматический выключатель - целый комплекс защит. Главное это правильный монтаж и обязательно правильное заземление, а не "трубопроводное" или ещё страшнее "газопроводное" заземление!! И городить заземление на арматуру ЖБК тоже нельзя!
Как работает "дифф"?
Дифавтомат постоянно сравнивает ток уходящий в нагрузку по фазному проводу, и возвращающий ток по нулевому проводу. Если разница между так называемым дифференциальным током превышает заданный порог, обычно 10 или 30 мА, устройство отключает цепь за долю секунды, так что человек не успеет почувствовать удар током. Одновременно встроенный тепловой и электромагнитный расцепители следят за тем, чтобы ток в цепи не превышал номинальный (перегрузка) и не возникло короткое замыкание.
Диффы довольно дорогие, и их иногда заменяют на отдельные УЗО и автоматический выключатель. Дифф заменяет их. Однако, есть сложности при срабатывании диффа, (на утечку или перегрузку по току), в отличии от УЗО+ автомат. Когда я работал на монтаже с китайскими коллегами, они показывали мне дорогие дифавтоматы, с индикатором причины отключения( утечка, перегрузка, КЗ).
Основные характеристики дифавтоматов.
Номинальный ток нагрузки. ( например С16, автомат на 16 ампер, с характеристикой С, повышенная перегрузочная способность).
Ток утечки (дифференциальный ток срабатывания) — чаще 10, 30, 100 мА.
Тип дифференциальной защиты - AC (только синусоидальные утечки), A (синусоидальные и пульсирующие постоянные), B (универсальный, в быту применяется редко).
Так, давайте перейдем к важному моменту - почему срабатывает дифавтомат ?
Я обычно в таких случаях , откидываю линию от диффа, затем включаю его. Если он выбивает сам по себе - дифф, под замену. Далее - нужно проверить на сопротивление линию, если оно есть, затем нужно отключать всё из розеток, чтобы искать причину сопротивления линии. Так обычно и находишь проблемное место.
На группы автоматов конечно лучше ставить УЗО. Много раз замечал, что так проще . А диффы использовать для индивидуальной защиты , например на бойлер или стиральную машину. Особенно это касается частных домов и квартир.
Так же обязательно проверяйте как сработает, если нажать кнопку "Тест".
Так же у дифавтомата должна быть отдельная своя нулевая шина.
Ещё бывает, что дифавтомат выбивает редко, и по непонятным причинам. В таком случае , нужно проверить отходящую линию с помощью мегаомметра сопротивление изоляции кабеля.
Иногда на срабатывание диффа влияет электроприбор имеющий сильно искрящие щётки. Например дрель или УШМ "болгарка".
Ещё спрашивают нужно ли обязательно "заземление", для линии с диффом. Сработает дифф в обоих случаях - есть "земля" или её нет. Если нет "земли", то человек, в случае утечки электроприбора, ощутит небольшой удар током, до того как сработает защита. С "заземлением" он не почувствует ничего.
В системе без заземления , нужно ставить УЗО или дифф на 10 мА, а к примеру 30 мА, тут кому как может повезти. Может и не отработать , и получить удар током! Ещё добавлю, что на одно УЗО или дифф не нужно нагружать более пяти линий - суммарный ток утечки, приведет к ложному срабатыванию.
Кнопка R (reset). И Т (test).
В дифавтоматах встречается кнопка R. При срабатывании диффa от утечки тока выступает кнопка "Reset", сброс, которая, таким образом, указывает отключения цепи - именно утечку, а не перегрузку или короткое замыкание. Мне попадались диффы и без этой кнопки, но обязательно с кнопкой Т, "test". Это самотестирование диффа, его нужно тестировать хотя бы раз в несколько месяцев. Принцип работы основан на измерении баланса токов, входящими в него токоведущими проводниками с помощью дифференциального трансформатора тока. Если баланс токов нарушен, происходит отключение неисправной нагрузки.
Что лучше и удобнее?
Я сторонник того, чтобы защиты были раздельные, которые отрабатывают отдельно и можно безошибочно определить от чего сработал тот или иной коммутационный аппарат. Что касается стоимости - менять к примеру просто автоматический выключатель дешевле, чем более дорогой дифавтомат. А есть очень дорогие диффы имеют ещё и флажки, при срабатывании которых видно, по какой причине он отработал - КЗ, утечка или перегрузка по току.
В следующий раз я расскажу про УЗО электромеханического типа и УЗО электронного типа. И очень важные моменты по ним.
Мои блоги: