Третья часть, посвященная капитальному ремонту змз 406, в которой поведаю, какие поршни змз 406 поставить, и какие есть подводные камни и интимные подробности. Из чего выбирать?
Какие варианты у нас есть? Первый вариант продается на каждом углу, в каждом магазине. Это КМД (Кострома Мотор Деталь). Когда-то давно мне очень нравились их «черные» поршни, тогда они назывались, серия Эксперт. Я не буду вдаваться в подробности, где они делаются сейчас. Но на форуме мотористов, есть однозначное мнение: не ходят. Как хотите, так и понимайте.
Еще есть несколько вариантов производителей. Но если мы говорим о более-менее стандартной конфигурации, то и базовый комплект должен быть откатанным. Для такого варианта, я беру поршни змз 406 на китайском заводе. Еще раз повторю для тех, кто сейчас скривил рожицу, в презрительном выражении. Китай-Китаю рознь. Надо знать где и как заказывать.
Комплектация
В статье Палец-Шатун-Поршень, я расписывал с чего надо начинать собирать шатунно-поршневую группу, если Вы делаете это в индивидуальном порядке. Очень кратенько напомню, все начинается с поршневого пальца. Под который делается посадка поршней и после этого втулка верхней головки шатуна. Но если двигатель собирается индивидуально, но на «стандартных» запчастях, подход чуть иной. Я предпочитаю, чтобы у меня на руках был полный комплект, включающий в себя поршни, пальцы, стопора и возможно кольца. Тем самым мы исключаем одну операцию, а именно подбор пары поршень-палец. Объясню почему я считаю «не правильным» все эти цветные раскраски. Зеленого, желтого, белого цвета. В нашей советской моторной практике, откуда это все пришло, предполагалась сборка двигателя на алгоритме «калибр пробки» с достаточно большими допусками. Например, считается нормальным, если вы подобрали «по цветам» поршневой палец и поршень с зазором в 0,01 (одну сотую миллиметра). В то время как у фирмы Kolbenschmidt, в этот диапазон укладывается аж 4 размера. Поэтому, повторю еще раз. Для стандартного ремонта я предпочитаю полную комплектацию от одного производителя, где поршневые пальцы идут уже вместе с поршнями.
Размерность
Вот тут, по моему скромному мнению начинается мракобесие и джаз. Допустим, вы задумали растачиваться в первый ремонт. И далее вам будут предложены группы. То бишь, есть базовый размер, 92,5мм, а далее надо прибавлять по одной сотке. Это и есть те самые группы. Моя мысль проста и незатейлива, если Вы решили делать капиталку с индивидуальным подходом, у вас или у вашего моториста, в руках должно быть два инструмента. Микрометр и нутромер. И никаких размерных групп, и цветов. Оставьте это ребятам под многоцветным флагом и Элтону Джону. Почему я так решительно об этом говорю. Все поршни обрабатываются по наружному диаметру на ЧПУ. У любого, даже самого суперсовременного станка есть минимальные люфты, может быть «подсевший» резец и тому подобные мелочи. И если в начале партии из 100 поршней, оборудование настроено на диаметр поршня 92,5мм, то крайний в очереди может отличаться от первого на пару соток. И доказательств этому я получал много-много раз.
Второй момент, это наши замечательные ремонтные фирмы, которые редко утруждают себя мыслительным процессом. Что написано на коробке, незыблемая истина. Если Вы делаете двигатель «для души и по фэншую», все цилиндры должны быть расточены в ИНДИВИДУАЛЬНОМ порядке, если они отличаются хотя бы на одну сотку друг от друга. Поэтому первое что мы должны сделать, с точностью до одной сотой миллиметра промерить поршневую группу. Кажется, что это очень просто, взять и измерить. Тем более сейчас вокруг столько электронных штангенциркулей. НЕТ. Нам нужен микрометр. Поясню свою мысль. Есть разные единицы измерения и разные погрешности. Когда я в армии что ни будь копал, это измерялось безразмерными величинами, «от сюда и до обеда». Есть более точные величины сантиметры, миллиметры, десятые и сотые миллиметра. Определенные детали в двигателе, надо измерять с определенной точностью. Электронный штангенциркуль, это очень хорошо и удобно, но для измерения поршней с точностью до сотки нам он уже не подходит. Только микрометр, жестко закрепленный на штативе. У меня будет видео, где я покажу метод юстировки микрометра и свою методику измерений.
Третий момент по поршням змз 406. Это их подрезка. Зачем это нужно? Если мы делаем двигатель индивидуальной сборки нам нужно поставить металлическую прокладку гбц. Я много раз рассказывал о том, какой чугун замечательный материал. Вроде бы все просто, сделали отливку, расточили и блок готов. Но в течение года, чугун сбрасывает «напряжение» и немножко деформируется в процессе этого. Не буду сильно углубляться в теорию, скажу, что на практике я крайне редко видел плоскости блока змз 406, в нулях. Средняя толщина снятия материала составляла 0,1-0,15мм (десять-пятнадцать соток), в крайних случаях 0,2мм (две десятки или двадцать соток). Но выступание поршней за плоскость блока, это совсем нехорошо. Поэтому мы заранее, не дожидаясь шлифовки блока торцуем поршни змз 406 на 02,-0,25мм.
Антифрикционность
Ехидный вопрос, который мне задают регулярно. Поршни на заводе «фосфатируются», вы их торцуете, снимаете данное покрытие. Все пропало, гипс снимают, клиент уезжает, ничего не будет работать, недоучка вы несчастный и тому подобные высказывания.
Попробую объяснить для людей думающих, что это за покрытие, где и как оно работает. Не смотря на интернет, у меня есть бумажная библиотека. В меньшей степени художественная, в большей степени техническая. Дело в том, что в инете можно кое чего найти из очень популярного. А вот что-то специфическое, да так чтобы это было на уровне «Гальванические покрытия для чайников» - хрен там. А советские книжки, мне нравятся именно этим, очень простым языком и про теорию, и про технологию и результат.
Цитата из книжки. Фосфатирование - создание химическим путём на поверхности металлических изделий плёнки нерастворимых фосфатов, предохраняющей металл от коррозии и создающей высокие антифрикционные свойства трущихся поверхностей изделий. КЦ.
Господа диванные критики и балаболки, читайте внимательно. Особенно про «трущиеся поверхности», к коим верх поршня никак не относится. Поршни змз 406 обрабатываются данным составом, погружением в ванну, поэтому и получается покрытие со всех сторон. Толщина пленки от 3 до 5 микрон. Данное покрытие обладает еще одной очень нужной нам способностью, а именно маслоемкостью. Эта характеристика измеряется в миллиграммах на квадратный метр. Чтобы не мучать Вас цифрами просто скажу, что фосфатная пленка удерживает в два раза больше масла, нежели голая алюминиевая поверхность.
Второй элемент присутствующий на поршне, для антифрикционных качеств, это тефлоновая вставка. Как только всплывает название этого материала, сразу все вспоминают про сковородки, причем даже те, у кого их не было. А Вы говорите реклама не работает)). Для справки: к основным плюсам тефлона можно отнести высокую механическую прочность, держит температуру до 250 градусов Цельсия и конечно антифрикционные свойства. Не надо думать только про импорт. Достаточно сказать, что название «тефлон» это бренд, принадлежащий фирме DuPont, в советском Союзе он был известен под названием фторопласт-4. А у этого материала с антифрикционными свойствами все прекрасно.
Конкретика
Чем я могу помочь людям и сервисам? Поршни заказываю у китайцев примерно раз в месяц. Для тех, кто хочет правильно поставить металлическую прокладку гбц, проведу торцовку поршней. Делается это уже здесь, на Питерском заводе. Заказать можно изделия и для других двигателей, то есть змз 405 и 409. Для заказавших у меня комплект поршней, я делю маленький подарок. Замеряю поршни и пишу на каждом, индивидуальный результат.