В предыдущей статье мы разобрались, что такое шпалера и ее выбрать под конкретное растения. Теперь же настало время для самого интересного. А именно — для создания шпалеры своими руками.
В этой инструкции рассмотрим наиболее классический вариант — деревянную шпалеру для огурцов (размером 3 метра в длину и 2 метра в высоту). Но принципы, разобранные в статье подойдут и для других культур: фасоли, гороха, помидоров или даже легких декоративных лиан.
Материал построен так, чтобы вы могли действовать последовательно и не пропустить важные детали. Мы пройдем все этапы: от выбора материалов до финальной подвязки растений.
Если хотите еще больше интересного и познавательного контента, милости просим в наш телеграм-канал.
Какие материалы и инструменты вам потребуются
Перед началом работ стоит сначала подготовить все необходимое. Это сэкономит время и избавит от лишних походов в магазин. Начать стоит с правильного выбора материалов.
Вам будут нужны:
- 2 сухих строганых бруса сечением 50 × 50 мм или 70 × 70 мм длиной по 2,6 м — для двух основных стоек.
- Брус 50 × 50 мм или 40 × 60 мм — для верхней перекладины. Оптимальная длина — 3,4 м.
- Деревянные рейки сечением 20 × 40 мм — для заполнения каркаса.
- На вертикальные элементы понадобится 10–11 реек длиной по 2 м, а для горизонтальных — 6–7 реек длиной по 3 м.
- 100–150 оцинкованных саморезов — для сборки конструкции подготовьте около. Лучше использовать два размера: 35–50 мм — для крепления реек между собой и 70–80 мм — для соединения основных элементов каркаса со стойками.
- Банка антисептической пропитки — чтобы защитить древесину от дождя, солнца и грибка.
- Если опоры будут устанавливаться непосредственно в грунт, желательно дополнительно обработать их битумной мастикой или обернуть рубероидом.
- Бетон — для установки стоек потребуется. Его можно приготовить самостоятельно из цемента М400, песка и щебня фракции 5–20 мм. На две ямы обычно хватает 2–3 ведер готового раствора.
Из инструмента понадобится:
- Рулетка и карандаш для разметки.
- Пузырьковый или лазерный уровень для контроля вертикальности стоек.
- Лопата либо ручной бур для подготовки ям.
- Ножовка по дереву или циркулярная пила для распила деталей.
- Шуруповерт или дрель с битами для сборки каркаса.
- Молоток для подгонки элементов.
- Ведро и лопатка для замешивания бетона.
- Для нанесения защитной пропитки пригодятся любая подходящая емкость и обычная малярная кисть.
Совет: Если вы планируете ставить шпалеру на металлических столбах, замените брус на профильную трубу 40×40 мм или 50×50 мм. Крепить рейки к металлу можно через саморезы-«кровельщики» с буром или с помощью хомутов.
Пошаговая сборка шпалеры
Когда все материалы подготовлены, можно приступать к сборке. Если работать последовательно, без спешки, на изготовление такой шпалеры обычно уходит плюс-минус один день. Главное — уделить повышенное внимание установке опор. Ведь именно от них зависит, насколько прочной и долговечной получится конструкция.
Шаг 1. Разметка и установка стоек
Для начала выберите подходящее место. Шпалеру лучше устанавливать на хорошо освещенном участке. Оптимальное расположение ряда — с севера на юг. Так растения получат максимальное освещение в течение дня.
После выбора места сделайте разметку. Отмерьте ровно 3 метра между центрами будущих стоек и отметьте точки, где будут выкопаны ямы.
Далее — подготовьте отверстия для установки опор. Рекомендуемая глубина составляет около 60 см. Если ваш участок находится в средней полосе России, а почва тяжелая или глинистая, можно увеличить ее до 70–80 см.
Установите в ямы подготовленные стойки из бруса 50 × 50 мм или 70 × 70 мм. С помощью строительного уровня проверьте их на вертикальность. После чего временно закрепите распорками.
Следующий этап — бетонирование. Замешайте бетон из цемента, песка и щебня в пропорции примерно 1:2:3 или 1:3:4 по объему. Смесь должна быть пластичной, но не жидкой. Залейте раствор в ямы, утрамбуйте и разровняйте вокруг столбов.
После этого оставьте конструкцию в покое, минимум на 12–24 часа. За это время бетон успеет схватиться, и можно будет переходить к следующему этапу.
Альтернатива без бетона: Можно плотно утрамбовать яму щебнем и пролить водой. Но такой вариант подходит только для легких шпалер и в целом, менее надежен.
Шаг 2. Верхняя обвязка
Когда стойки надежно закреплены, их необходимо соединить верхней перекладиной — ригелем. Именно он связывает обе опоры в единую конструкцию и принимает часть нагрузки от решетки и растений. Схема следующая:
- Используйте брус длиной 3,4 м. Благодаря такому размеру с каждой стороны остаются выступы примерно по 15–20 см.
- Уложите перекладину сверху на стойки и закрепите ее длинными саморезами (70–80 мм) или болтами.
Вы спросите — зачем выступы? К ним можно привязать оттяжки (растяжки) — веревки или проволоку, которые уходят в землю к кольям. Это дополнительно зафиксирует конструкцию от ветра.
Шаг 3. Нарезка реек
Теперь наступает спокойная, но ответственная работа. Нарежьте рейки по размерам:
- Вертикальные: 2 м (по высоте шпалеры). Их нужно 10–11 штук — шаг между ними составит около 27–30 см.
- Горизонтальные: 3 м (по длине шпалеры). Хватит 6–7 штук — шаг 27–30 см.
Совет для точной разметки: чтобы не мерить каждую рейку рулеткой, можно изготовить шаблон. Для этого просто возьмите кусок рейки или фанеры нужной ширины — и прикладывайте его при разметке. Так работа пойдет намного быстрее.
Шаг 4. Сборка решетки
Сборку лучше делать на ровной поверхности: на траве, бетонной дорожке или ровном полу гаража. Схема следующая:
- Разложите все вертикальные рейки параллельно друг другу на расстоянии 27–30 см.
- Сверху разложите горизонтальные рейки с тем же шагом. В местах пересечения поставьте отметки карандашом.
- Высверлите отверстия. Перед закручиванием саморезов обязательно просверлите направляющие отверстия тонким сверлом (диаметром на 1–1,5 мм меньше, чем саморез). Это предотвратит растрескивание реек.
- Скрутите решетку саморезами в местах пересечений.
В результате вы получите готовую сетку с ячейками примерно 27–30 см.
Шаг 5. Подъем и фиксация на стойках
Это самый ответственный момент. Готовая решетка получается довольно габаритной, поэтому поднимать ее лучше вдвоем. Так меньше риск повредить конструкцию или потерять равновесие.
Поднимите решетку и приложите ее к стойкам. Верхний край должен находиться на одном уровне с верхом конструкции, а нижний — примерно в 10–15 см от поверхности земли. Такой зазор защитит древесину от постоянного контакта с влажной почвой.
После выравнивания закрепите решетку длинными саморезами 70–80 мм. Устанавливайте крепеж через каждые 40–50 см. Фиксируйте не только по краям, но и в центральной части — так конструкция получится более жесткой.
Для тяжелых культур (виноград, розы): вместо частой деревянной решетки лучше использовать оцинкованную проволоку, натянутую между стойками. Это дешевле, проще и надежнее. Проволоку обычно натягивают в 3–4 ряда с шагом около 40 см. Используйте талрепы или натяжные болты для регулировки.
Шаг 6. Защита от влаги
Даже качественная древесина без защиты постепенно разрушается под воздействием дождя, солнца и перепадов температуры. Поэтому обработка — очень важный этап.
Перед установкой обмажьте ту часть стоек, которая будет в земле, битумной мастикой или оберните рубероидом. Если стойки уже стоят, обработайте их жидкой битумной гидроизоляцией.
Все деревянные детали, расположенные над землей тщательно пропитайте антисептиком для наружных работ. Для нанесения подойдут обычная кисть или валик. Удобнее всего выполнять обработку до окончательной сборки.
Особенно тщательно обработайте торцы. Покройте их не один, а два раза с перерывом на просушку (обычно 2–4 часа между слоями).
После просушки антисептика можно покрыть шпалеру краской или лаком для наружных работ. Это добавит долговечности и улучшит внешний вид.
Раньше для защиты часто использовали горячую олифу. Да, этот способ до сих пор работает, но современные пропитки более удобны. Они банально быстрее сохнут и дают лучшую защиту. Если вы все же решили использовать олифу, нагревайте ее на водяной бане и работайте в защитных перчатках.
Хитрости подвязки: важно не навредить растению
Построить шпалеру — это только полдела. Важно еще и правильно «заселить» ее растениями. Тут новички часто делают две ошибки: тянут шпагат слишком туго или завязывают «глухой» узел.
Возьмите за основу правило «восьмерки»: шпагат (лучше синтетический — хлопок сгниет за сезон) проходит вокруг стебля и опоры так, чтобы между веревкой и стеблем оставался зазор примерно в 1–2 пальца. Визуально петля будет похожа на цифру 8.
Зачем так делать? Все просто — стебель имеет свойство толстеть по мере роста. И если завязать туго, он со временем пережмется, и растение начнет чахнуть. А свободная петля позволит стеблю расти без ограничений.
Ниже мы подготовили табличку с хитростями подвязки в зависимости от вида растения.
Начинайте подвязку, когда побеги достигнут длины 20–30 см. Не ждите, пока они упадут на землю — потом вам будет сложнее распутывать и поднимать. Проверяйте подвязку раз в 2–3 недели: возможно, какие-то петли нужно будет ослабить или перевязать.
Варианты шпалер для других культур
В рамках этой статьи мы рассказали о том, как построить шпалеру для огурцов. Но эту же инструкцию легко адаптировать и под другие растения. Наглядно про это — в табличке ниже.
Важно: для малины, ежевики и винограда не используйте пластиковые трубы или тонкий брус. Только металл или толстое дерево (от 60 мм в диаметре). И заглубляйте стойки не менее чем на 70–80 см. А еще лучше — бетонируйте.
Частые ошибки и как их избежать
Даже простая шпалера — это конструкция, которая должна выдерживать вес растений, порывы ветра и постоянное воздействие влаги. Разберем распространенные ошибки, которые могут сократить срок службы шпалеры или создать проблемы при выращивании растений:
- Слишком маленькая глубина установки стоек. Если стойки поставить всего на 20–40 см в землю, поначалу конструкция может казаться устойчивой сразу после установки. Но после зимы или сильных дождей грунт начнет двигаться, и шпалера может перекоситься. Чтобы этого избежать, стойки нужно заглублять минимум на 60 см. На тяжелых глинистых почвах лучше увеличить глубину до 70–80 см.
- Отсутствие защиты древесины. Многие устанавливают шпалеру из свежего дерева и рассчитывают, что она хорошо прослужит и без дополнительной обработки. В результате уже через 2–3 сезона могут появиться гниль и трещины. Поэтому перед сборкой обязательно обработайте все деревянные элементы антисептиком для наружных работ. Особое внимание уделите торцам реек и нижней части стоек, которая находится в грунте.
- Слишком тугая подвязка растений. Это может навредить растению: стебель утолщается, начинает пережиматься, нарушается движение питательных веществ, и рост замедляется. Лучше использовать мягкую подвязку по принципу «восьмерки».
- Слишком мелкая ячейка решетки. Желание сделать шпалеру максимально плотной иногда приводит к обратному эффекту. Через слишком маленькие отверстия неудобно направлять плети, ухаживать за растениями и собирать урожай. Оптимальный размер ячейки для большинства вьющихся культур — 10–15 см. Такой шаг позволяет растениям легко цепляться за опору, а человеку — свободно дотянуться до плодов.
- Сплошной щит вместо решетки. Иногда вместо ажурной конструкции делают сплошную деревянную стенку. Но у такого решения есть серьезный недостаток — высокая парусность. Из-за этого стойки могут наклониться или даже сломаться. Поэтому используйте рейки, сетку или проволоку с достаточными промежутками между элементами.
- Экономия на крепеже. Попытка сэкономить на саморезах часто заканчивается тем, что через один-два сезона рейки начинают отходить, а вся конструкция становится менее жесткой. Для улицы используйте именно оцинкованные саморезы, а не обычные черные. Да, они немного дороже, но значительно лучше переносят влажность и перепады температуры.
Заключение
Покупные пластиковые шпалеры выглядят соблазнительно только в магазине. На деле дешевые варианты быстро провисают, трескаются на солнце и теряют форму уже через 1–2 сезона. Металлические заводские конструкции служат дольше, но стоят заметно дороже и не всегда подходят по размеру участка.
Самодельная шпалера хороша тем, что она делается под конкретные грядки, под рост растений и даже под рост самого владельца. Где-то можно сделать ячейки шире, где-то уже, где-то усилить стойки, а где-то добавить оттяжки. Это уже не просто опора, а конструкция, которая работает на конкретный сад.
И у такой вещи будет еще один приятный плюс: она не выглядит безликой. В ней остаются и точный расчёт, и человеческие руки, и дачный характер. Сделанная с заботой шпалера будет радовать вас не один сезон — и урожаем, и видом.
Теперь вы знаете все этапы. Берите инструменты, выбирайте день по суше и действуйте.
Кстати, в магазине GEON теперь доступны подарочные карты номиналом от 5 000 до 25 000 ₽.
Это отличный способ порадовать себя или сделать приятный сюрприз другу, коллеге или близкому человеку.
Картой можно оплатить любой товар из ассортимента магазина. Все просто: после оплаты на указанную почту придет письмо с PDF-файлом и промокодом. Добавьте товар в корзину и примените промокод на этапе оформления заказа.
Неиспользованный остаток не сгорает — вы можете перевести его на бонусный счет.
Полезный подарок, который точно не будет пылиться на полке.
А по промокоду DZEN вы получите дополнительную скидку в 3% на товары!