Педаль сцепления стала ватной, проваливается почти в пол и не пружинит как раньше. Передачу воткнуть тяжело, на месте машина дёргается и норовит заглохнуть. Бачок полный, диск вроде целый, а толку от педали нет. Чаще всего тут виноват воздух в гидроприводе, и выгнать его можно своими руками за полчаса.
Почему педаль проваливается в пол
В машинах с гидравлическим приводом сцепления педаль связана с вилкой не тросом, а через жидкость. Жмёшь педаль, главный цилиндр толкает жидкость по трубке к рабочему цилиндру, тот двигает вилку, и диск отходит. Пока в системе только жидкость, усилие передаётся честно, нога чувствует упругий упор.
Стоит попасть воздуху, и всё ломается. Жидкость не сжимается, а воздух сжимается легко. Первая часть хода педали уходит впустую, ты просто давишь пузырь, и только потом начинает что то двигаться. Отсюда и ощущение, что педаль ватная и проваливается без сопротивления.
Симптом обычно такой. Сцепление выключается только в самом полу, передача включается с хрустом или вообще не лезет. Иногда после пары быстрых нажатий педаль на минуту оживает, потом снова проседает. Если при этом машина едет, диск не горит и не воняет палёным, дело почти наверняка в воздухе, а не в износе.
Откуда там воздух
Сам он не появляется. Чаще всего система хватанула воздух, когда уровень в бачке упал ниже минимума, и насос главного цилиндра начал подсасывать его вместо жидкости. Так бывает после долгого простоя, когда подтекает рабочий цилиндр или сальник, и жидкость потихоньку уходит.
Вторая причина, кто то лез в систему. Менял шланг, рабочий цилиндр, сам бачок, и при сборке не прокачал привод как надо. Тогда педаль ватная с первого дня после ремонта. Если ты недавно что то откручивал в этом узле, ищи проблему именно там.
Что приготовить перед прокачкой
Список короткий. Свежая тормозная жидкость нужного класса, обычно DOT4, она же идёт в гидропривод сцепления. Прозрачный шланг, который налезает на штуцер прокачки. Пустая бутылка, ключ на штуцер, обычно на 8 или на 10, и тряпка. И помощник, который будет жать педаль.
Жидкость бери только новую и из закрытой банки. Открытая давно тянет влагу из воздуха и теряет свойства. Старую из бачка обратно не заливай, она уже мутная и с грязью.
И сразу правило, от которого зависит весь результат. Уровень в бачке во время прокачки не должен падать ниже минимума. Зевнул, уровень ушёл, и ты снова насосал воздуха, всё заново. Доливай жидкость постоянно, держи бачок почти полным.
Прокачка через штуцер с помощником
Это рабочий способ, который выгоняет воздух в большинстве случаев. Находим на рабочем цилиндре штуцер прокачки, надеваем на него прозрачный шланг, второй конец опускаем в бутылку с небольшим количеством жидкости, чтобы воздух не подсасывало обратно.
Дальше работаем вдвоём, по командам. Помощник несколько раз качает педаль и держит её нажатой в полу, говорит "держу". Ты приоткрываешь штуцер ключом, из шланга выходит жидкость вместе с пузырями, педаль при этом падает в пол. Закручиваешь штуцер, и только теперь даёшь команду "отпускай". Помощник плавно отпускает педаль. И так по кругу, нажал, держи, открыл, закрыл, отпустил.
Главное не перепутать порядок. Штуцер всегда закрыт в тот момент, когда педаль идёт вверх, иначе через него засосёт воздух обратно. Повторяй цикл, пока из шланга не пойдёт чистая струя без единого пузырька. Обычно хватает шести восьми качков. Не забывай поглядывать в бачок и подливать жидкость.
После прокачки заведи машину, выжми сцепление, попробуй включить заднюю и первую. Передачи лезут чётко, педаль стала упругой и держит ход, значит воздух ушёл и работа сделана.
Если воздух не уходит, метод обратной прокачки
Бывает упрямый случай. Качаешь, качаешь, а педаль всё мягкая. Пузырёк застрял в верхней точке трубки или в главном цилиндре, и обычной прокачкой его вниз не выдавить, он так и норовит всплыть обратно. Тут помогает обратная прокачка, снизу вверх.
Берёшь большой шприц, набираешь в него свежую жидкость без пузырей. Подсоединяешь к штуцеру рабочего цилиндра через тот же шланг. Открываешь штуцер и медленно давишь жидкость шприцем вверх, к бачку. Воздух идёт вместе с потоком в ту же сторону, куда сам хочет всплыть, и спокойно уходит в бачок. Только следи, чтобы бачок не перелился через край, лишнее отбирай заранее.
После обратной прокачки закрой штуцер, верни нормальный уровень в бачке и проверь педаль. Этот способ часто спасает там, где обычная прокачка вдвоём уже не берёт.
Починил сам
У меня самого так было на старой машине после замены рабочего цилиндра. Педаль провалилась, задняя не включалась совсем. Полчаса вдвоём с шлангом и бутылкой, нажал, держи, открыл, закрыл, и на седьмом качке пошла чистая жидкость. Педаль ожила, передачи встали на место. Денег ушло на банку жидкости и метр шланга.
Если же после всех прокачек, и обычной, и обратной, педаль так и осталась ватной, а уровень в бачке держится, воздуха в системе уже нет. Значит дело в железе, главный или рабочий цилиндр пропускает жидкость внутри себя. Манжета изношена, давление не держится, и любой воздух тут ни при чём. Тогда цилиндр меняют, стоит он обычно недорого, а вот тянуть с этим не надо, однажды сцепление просто перестанет выключаться посреди дороги.
А у вас педаль сцепления когда нибудь проваливалась, и чем закончилось, прокачкой или заменой цилиндра?