Передний рычаг загремел на кочках, и в сервисе предложили два пути: запрессовать новую шаровую и сайлентблоки в старый рычаг или поставить рычаг целиком. Я выбрал второе и поменял его сам в гараже. Вышло дешевле и быстрее, чем я думал, когда смотрел на ценник отдельной шаровой. Где тут подвох и почему целый рычаг иногда выгоднее возни с прессом, ниже по делу.
Когда рычаг целиком дешевле, чем перепрессовка
Посчитаем по деньгам, как было у меня. Шаровая отдельно около тысячи, два сайлентблока ещё по 600 каждый. Плюс запрессовка на прессе, мастер просил по 500 за деталь. Запчасти, работа пресса, снятие и установка рычага. Набегало почти как новый рычаг в сборе, а его неоригинал на мою машину стоил около трёх тысяч.
И это если всё пойдёт гладко. Старый рычаг прикипает, сайлентблок может закиснуть так, что его выпрессовывают с горелкой. Иногда в процессе рвут посадочное место или гнут сам рычаг. Тогда ты платишь за работу и всё равно едешь за новым рычагом.
Рычаг в сборе снимает эту лотерею. Ты получаешь новую шаровую, новые сайлентблоки и саму железку разом, с заводской запрессовкой. Если рычаг алюминиевый или машина редкая, считай внимательнее, там в сборе бывает дорого. Но на массовых иномарках целый рычаг почти всегда выходит ровнее по деньгам и нервам.
Что нужно из инструмента и про съёмник шаровой
Сам рычаг крепится в двух или трёх точках: к подрамнику через сайлентблоки и к поворотному кулаку через палец шаровой. Сайлентблоки откручиваются болтами, тут ничего хитрого, нужен набор головок и вороток подлиннее, болты затянуты крепко.
Палец шаровой сидит в кулаке на конусе и держится намертво. Просто открутить гайку мало, палец надо выбить. Голый молоток по кулаку это плохая идея, можно разбить посадку. Я брал съёмник для шаровой, такая струбцина с винтом, она выдавливает палец из конуса без ударов. Стоит копейки, а кулак остаётся целым.
Ещё пригодится проникающая смазка, болты подвески почти всегда закисшие. Брызнул заранее, дал постоять, и резьба пойдёт легче. Откручивать на сухую ржавое железо это прямой путь обломить болт.
Болт с эксцентриком и почему его надо пометить
Вот тут главное, из за чего многие боятся лезть в рычаг сами. Один из болтов крепления рычага к подрамнику часто идёт с эксцентриком. Это болт со смещённой шайбой, при повороте он двигает рычаг вперёд или назад. Этим как раз регулируют развал колеса. Крутанул эксцентрик, угол колеса поменялся.
Если просто открутить такой болт и потом затянуть как попало, развал уедет. Машину начнёт тянуть в сторону, а резину будет жрать по одному краю за пару тысяч километров. Поэтому перед снятием я делаю риску. Беру керн или маркер и ставлю метку: где стоит головка эксцентрика относительно подрамника и где сам болт. Чёткая царапина по металлу надёжнее маркера, краска стирается.
Метка не заменяет нормальный развал, но позволяет собрать рычаг примерно в то же положение. До сервиса доедешь без того, чтобы стереть покрышку в ноль. Если эксцентрик не пометить, угадывать положение придётся уже на стенде.
Как затягивать сайлентблоки, чтобы не порвать их за месяц
Тонкий момент, про который забывают даже бывалые. Сайлентблок это резина в металлической обойме. Когда ты затягиваешь его болт, внутренняя втулка зажимается намертво, а резина закручивается вместе с движением рычага.
Если затянуть болты сайлентблоков, когда машина висит на подъёмнике и колесо болтается вниз, резина зафиксируется в вывернутом положении. Дальше ты опускаешь машину, подвеска приходит в рабочее положение, и резину постоянно держит в скрутке. Она рвётся за месяц два, и ты снова едешь за рычагом.
Правильно так: наживляешь болты от руки, опускаешь машину на колёса, чтобы подвеска встала под весом, и только тогда тянешь болты сайлентблоков с нужным моментом. Резина при этом в нейтрали и живёт долго. Шаровую можно тянуть сразу, а вот сайлентблоки строго под нагрузкой.
Починил сам
Расскажу, как прошло у меня по шагам, без приукрашивания. Брызнул все болты проникайкой с вечера. Утром поддомкратил, снял колесо. Открутил гайку шаровой, выдавил палец съёмником, ушло минут пять вместо часа долбёжки. Перед болтами сайлентблоков кернил риску у эксцентрика, два чётких штриха, на болте и на подрамнике.
Старый рычаг вышел тяжело, один болт закис, но проникайка и труба на вороток сделали своё. Новый рычаг встал на место, болты наживил от руки. Эксцентрик выставил по своим меткам. Опустил машину на землю, прокатил пару раз вперёд назад, чтобы подвеска села, и затянул болты сайлентблоков уже под нагрузкой. Шаровую притянул и поставил новый шплинт.
Вся работа на одно колесо заняла часа полтора, и это с перекурами. Греметь перестало сразу. На следующий день поехал на развал, мастер сказал, что углы почти в норме, метка спасла, подправил совсем чуть чуть.
Стоит ли менять рычаг в сборе самому
Если рычаг стальной и в сборе стоит примерно как отдельная шаровая с сайлентблоками и работой пресса, бери в сборе и меняй сам. Убираешь возню с прессом, лотерею с закисшими сайлентблоками и получаешь весь узел новым. Из инструмента нужен съёмник шаровой, набор головок, домкрат и проникайка.
Два правила не нарушай. Помечай эксцентрик риской перед снятием, иначе развал уедет. Болты сайлентблоков тяни только когда машина стоит на колёсах под весом, иначе резина порвётся за месяц. И обязательно заезжай на развал после, метка это приближение, а не замена стенду.
А вы что выбираете, когда стучит рычаг: перепрессовку шаровой по отдельности или новый рычаг целиком?