Старый добрый «ламповый» ящик LG на полупроводниках включается, а картинки нет.
Разобрал, полез в блок питания и в кадровую развёртку, а там оба вздутых
электролита сидят себе, как будто так и надо. Показываю, где искать и что менять.
Как он попал ко мне на стол
Принесли мне тут намедни ящик: LG 29FS4RNX, кинескопный, здоровенный такой, «ламповый» по виду, а внутри чистая транзисторно-микросхемная требуха, никакой лампы там уже полвека как не было, просто по старой памяти народ так называет всё, что с трубкой и толстой попой сзади. Хозяин говорит: «Включаю, а он не включается. Вообще никак». Ну, думаю, дело нехитрое, послушаем для начала.
Поставил на верстак, снял заднюю крышку, воткнул в розетку. Нажимаю кнопку, индикатор загорается, а характерного щелчка реле и звука запуска строчной развёртки не слышно.
Тишина, как будто аппарат думает, включаться ему или обидеться на весь мир. Заглянул на плату: шасси прямо там отпечатано, MC-05HA, LG ( в Уссурийске) таких в начале двухтысячных наштамповала вагон и маленькую тележку, платформа не самая капризная, но и не без греха, сейчас разберёмся.
Симптомы и первичная диагностика
Со слов хозяина всё просто: раньше работал нормально, потом просто перестал включаться. Никаких «дымков», никакого запаха горелой канифоли из корпуса, никакого хруста при включении, просто тишина.
Смотрю на плату визуально, сразу отсоединяю все разъёмы, которые к ней идут: провод питания на 230 В, размагничивание, звуковые выходы, шлейф управления от передней панели. Дело нехитрое, но полезное: плата, освобождённая от жгутов, переворачивается в руках свободно, и её можно спокойно осмотреть снизу на предмет плохих пропаек и «холодных» колец вокруг ножек деталей, где со временем нарушается контакт.
Снизу, на удивление, всё чисто, ни одной подозрительной кольцевой трещины, пайка ровная заводская. Переворачиваю плату, смотрю сверху, и вот тут глаз сразу цепляется. Конденсатор C871 стоит с явно вспученной верхушкой. Достаточно одного взгляда, тут и мультиметр доставать не нужно, вздутие видно невооружённым глазом.
Полез в сервисный мануал на это шасси (благо номер платы MC-05HA прямо на текстолите отпечатан, ошибиться сложно),
и по каталогу деталей LG нашёл C871: маркировка 0CE227BK618, конкретная деталь ESM227M050T1G5H17G, электролит 220 мкФ, допуск 20%, рабочее напряжение 50 В, серия с низким импедансом (той самой «низкоомной», которую ставят там, где через конденсатор идёт заметный переменный ток). По блок-схеме этот участок относится к дежурному узлу вторичного питания, откуда запитывается вертикальная (кадровая) секция и связанная с ней логика запуска. Если тут «грязное» питание с пульсациями, контроллер защиты блока питания попросту не даёт разрешения на запуск строчной, от греха подальше, чтобы не спалить выходной транзистор.
Логика тут простая: у этого конденсатора паспортное ЭПС (внутреннее сопротивление) должно быть низким, а у вздутого экземпляра оно улетает в разы выше нормы. Фильтрация ломается, на линии появляются пульсации, и вся цепочка «защита, разрешение на запуск строчной» решает не рисковать. Отсюда и тишина при включении, хотя дежурка вроде бы жива, индикатор-то горит.
Похожие истории из интернета
Пока смотрел внутрянку, заодно порылся в интернете, интересная картина получается. Оказывается, вздутые электролиты по цепям питания строчной и кадровой развёрток, это можно сказать классика жанра для целого поколения кинескопных телевизоров, и не только LG.
На форуме radioforum.ru (собрание материалов сохранилось на cxem.net, раздел «Секреты ремонта телевизоров») давно копится подборка подобных случаев с самой разной техникой: Akai, Funai, GoldStar, Sanyo. Общая логика везде одна: при высыхании электролитических конденсаторов их ёмкость значительно уменьшается, что приводит к неправильной работе схемы и повышению вторичных напряжений, и в качестве примера там разбирают телевизор Akai CT2107D, где высыхание электролитического конденсатора на 47 мкФ 50 В приводило к росту напряжения во вторичной цепи со 115 В почти до 210 В. То есть высохший конденсатор, это не просто «пропала фильтрация», это ещё и прямая дорога к перегрузке соседних узлов повышенным напряжением.
На том же ресурсе, в другой подборке присланных читателями случаев, есть эпизод с телевизором LG CF-20D30: там при включении сетевой кнопкой светодиод моргал один раз и больше ничего не происходило, блок питания не запускался, вторичных выходных напряжений не было, а виновником оказался электролит в обвязке микросхемы STRS5707 ёмкостью 4,7 мкФ на 50 В, который потерял ёмкость до одного микрофарада. Практически один в один наша ситуация, только у нас конденсатор не «усох незаметно», а честно вздулся, что мастеру, конечно, только на руку: искать проще.
Заглянул и на my-chip.info, там разбирали кадровую развёртку на примере телевизора Aiwa TV-215KE, и мастер прямым текстом пишет, что основных причин выхода из строя кадровой микросхемы обычно две: либо завышенное питающее напряжение, либо недостаточная его фильтрация, и по итогам проверки обоих конденсаторов в цепи питания оказалось, что один из них, номиналом 220 мкФ на 35 В, имел завышенное эквивалентное последовательное сопротивление, что и стало причиной поломки. Тот же самый номинал, что и у нас в кадровой части, 220 мкФ, только напряжение чуть иное. Совпадение? Не думаю, это стандартный номинал для питания кадровых микросхем на десятках разных шасси, и стареет он у всех одинаково паршиво.
Ещё один похожий сюжет нашёл в старой подборке присланных читателями ремонтов на mastervintik.ru, посвящённой телевизорам Akai: там мастер описывает типичный симптом (заниженное напряжение питания строчного трансформатора) и сразу же находит причину: разобрав телевизор, сразу заметил два вздутых электролитических конденсатора ёмкостью 100 мкФ на 160 В и 2200 мкФ на 16 В, и практически наверняка именно они являются главной причиной поломки. Опять та же схема: не один конденсатор, а сразу пара, в разных узлах, точь-в-точь как у нашего LG, где вслед за строчной «полетела» и кадровая обвязка.
Картина в целом вырисовывается такая: если кинескопный телевизор внезапно замолчал без внешних симптомов (не пахнет горелым, не искрит), в девяти случаях из десяти начинать нужно с осмотра электролитов вокруг блока питания, строчной и кадровой развёрток. Причём вздутие, это ещё повезло, часто конденсатор высыхает «тихо», без внешних признаков, и тогда приходится измерять ЭПС или банально выпаивать и проверять по одному.
Разборка пошагово
Шаг 1. Снимаем заднюю крышку
Инструмент: крестовая отвёртка №2. Откручиваем винты по периметру задней крышки, их на этой модели немного, штук пять по контуру и два на крышке выходов. Крышка снимается на себя без особых усилий, никаких скрытых защёлок тут нет, конструкция простая, старой закалки.
Шаг 2. Отсоединяем все разъёмы от платы
Инструмент: руки и немного терпения. Отсоединяем от платы всё, что к ней подходит: разъём питания сети 230 В, разъём размагничивающей петли, разъёмы звуковых выходов на динамики, шлейф управления от кнопок и индикатора передней панели.
Осторожно. Перед тем как тянуть разъёмы, лучше сфотографировать плату с подключёнными жгутами или пометить маркером, потом при сборке сэкономите себе полчаса нервов.
Шаг 3. Извлекаем и переворачиваем плату
Выкручиваем крепёжные винты платы к шасси (обычно 3–4 штуки, крестовая отвёртка №2), аккуратно вынимаем плату целиком. Переворачиваем её и первым делом смотрим низ: на кольцевые трещины вокруг выводов силовых элементов и на предмет холодных паек. У нас на этом экземпляре низ оказался чистым, ни одной подозрительной точки.
Шаг 4. Осматриваем плату сверху, ищем вздутия
Переворачиваем плату обратно лицевой стороной вверх и внимательно, желательно с лупой, проходим взглядом по всем электролитическим конденсаторам. Смотрим на верхушку каждого: она должна быть плоской, без выпуклости и без потёков электролита снизу у ножек.
Тут и находим первого виновника: конденсатор C871, расположенный в цепи, идущей от блока питания к буферному каскаду строчной развёртки. Верхушка вздута заметно, ошибиться сложно.
Шаг 5. Выпаиваем и меняем C871
Инструмент: паяльник 40–60 Вт, оплётка для снятия припоя, пинцет. Прогреваем обе ножки конденсатора, снимаем его оплёткой, впаиваем новый той же ёмкости и рабочего напряжения, полярность строго соблюдаем: длинный вывод, плюс.
Шаг 6. Пробное включение
Собираем разъёмы обратно на скорую руку: питание, размагничивание, хотя бы один динамик, и включаем телевизор прямо на столе, без корпуса. К сожалению, почему то не услышали характерный звук подачи высокого напряжение на второй анод кинескопа. Но аппарат ожил, отлично.
Но тут же на экране видим лёгкий заворот изображения сверху по кадровой развёртке, картинка немного «подкручена» в верхней части кадра. Значит, дело этим одним конденсатором не ограничилось.
Шаг 7. Ищем и меняем конденсатор в цепи кадровой развёртки
Раз симптом указывает конкретно на кадровую развёртку, сразу смотрим на плату в этом разделе. И действительно, там сидит точно такой же по виду вздутый конденсатор: по мануалу это C306, и, что забавно, деталь буквально та же самая: 0CE227BK618, ESM227M050T1G5H17G, 220 мкФ 50 В, та же низкоимпедансная серия, что и C871. LG на этой плате явно закупала электролиты одной партией сразу под оба узла, и стареют они, соответственно, тоже плюс-минус одновременно, что мы тут и наблюдаем.
Выпаиваем его тем же способом, впаиваем новый такого же номинала (можно смело брать с небольшим запасом по напряжению, скажем 220 мкФ на 63 В, хуже не будет, лишь бы серия была под низкий ЭПС, а не первая попавшаяся «общего назначения»).
Список инструментов, которые понадобились:
- Крестовая отвёртка №2
- Паяльник 40–60 Вт
- Пинцет
- Мультиметр (для контрольных измерений после ремонта)
- Лупа
Схемы и таблицы
5.1 Узел питания по блок-схеме шасси (упрощённо, по данным официального сервис-мануала LG на MC-05HA)
TP1, вывод C871 (+20 через гасящие сопротивления R420, R421 на буферный каскад строчной развёртки- питание Q422): норма, стабильное напряжение без пульсаций.
TP2, вывод C306, он стоит ближе к БП, после диода D301 Vcc микросхемы LA7846 (вертикальный/кадровый драйвер): норма, стабильное постоянное напряжение без просадок в момент обратного хода луча.
5.2 Таблица наблюдений на нашем экземпляре
5.3 Что должно быть на осциллограмме (для тех, у кого он под рукой)
На выводе питания кадровой микросхемы в норме ровная линия постоянного напряжения без просадок в момент обратного хода луча. При высохшем фильтрующем конденсаторе в этой точке появляется характерная «пила» с провалом синхронно с частотой кадровой развёртки, собственно она и даёт визуальный заворот картинки сверху, который мы наблюдали до замены.
Ремонт: что именно делали
Деталь 1, конденсатор C871.
По каталогу LG: 0CE227BK618, оригинал ESM227M050T1G5H17G, электролит 220 мкФ, допуск 20%, рабочее напряжение 50 В, низкоимпедансная серия. Стоит на рельсе +20В, от которого запитана буферная часть строчной развёртки. Купить прямой аналог такой серии несложно, берите любой электролит с маркировкой «низкий ЭПС», или «низкоомный» на 220 мкФ 50 В, Чаще всего они зелёненькие. обычные «общего назначения» здесь долго не живут именно из-за требований по переменному току через них.
Деталь 2, конденсатор C306.
Тот же самый номинал и та же деталь, что и C871: 0CE227BK618, ESM227M050T1G5H17G, 220 мкФ 50 В, low ESR. Стоит по Vcc микросхемы LA7846 (DIP10), это вертикальный (кадровый) драйвер, который отвечает за формирование пилообразного тока в отклоняющих катушках. Тип монтажа у обоих конденсаторов выводной, корпус компактный, посадочное место сквозное. Купить можно в любом магазине радиодеталей: «Чип и Дип», местные «Луч», цена в пределах 5–15 рублей за штуку по состоянию на середину 2026 года.
Оба конденсатора выпаивались обычным паяльником, без применения фена: оба выводные, монтаж сквозной, ничего экзотического.
Проверка и результат
Перед окончательной сборкой обязательное тестовое включение на открытом столе, без задней крышки. Подключаем сигнал с антенны или модулятора, даём телевизору поработать минут пятнадцать-двадцать под нагрузкой, следим, не начинает ли греться что-то подозрительно сильно рядом с заменёнными деталями.
Заворот по кадрам пропал полностью, растр ровный по всей высоте экрана, геометрия в норме. Строчная развёртка запускается моментально при каждом включении, без задержек и повторных попыток. Ни изображение, ни звук за время прогона не «поплыли».
Собрали корпус обратно, отдали хозяину. Дальнейшая проверка уже с его стороны, но по опыту скажу: если после замены такого рода конденсаторов аппарат честно отработал двадцать минут без нареканий, дальше он проживёт ещё не один год.
Цена вопроса
Типичные болячки этой модели / шасси
На основе увиденного своими глазами и того, что накопано на форумах по родственным шасси LG того же поколения:
Не включается, индикатор горит, но нет ни звука запуска, ни щелчка реле. Как правило, виноват высохший или вздутый конденсатор в цепи питания буферного каскада строчной развёртки.
Заворот или искажение изображения сверху по кадрам. Почти всегда виноват фильтрующий конденсатор в цепи питания кадровой микросхемы, обычно номиналом 220 мкФ.
Периодически цыкает и не запускается. Свидетельствует о срабатывании защиты блока питания из-за перегрузки, часто из-за подсохших конденсаторов во вторичных цепях.
Пробит диод в выпрямителе вторичной обмотки после длительной вздутости соседнего конденсатора. Конденсатор и диод в таких схемах живут рядом не просто так, и высохший электролит нередко тянет за собой замену диода.
Со временем «плывёт» размер картинки по горизонтали. Типичный признак старения конденсаторов фильтра основного напряжения питания, тех, что стоят сразу после диодного моста блока питания.
Кольцевые холодные пайки вокруг силовых элементов. Механическая усталость пайки от постоянного нагрева-охлаждения корпуса, характерная болячка платформ этого возраста, стоит проверять при каждом визите такого аппарата на верстак, даже если жалоба совсем другая.
Итоги и совет читателю
Вот такая история: два конденсатора, полсотни рублей затрат, час времени, а телевизор, которому лет двадцать с лишним, снова показывает как новый. Казалось бы, всё просто: выпаял, впаял, готово. Но если запомнить из этой истории только «поменяй два конденсатора на этой модели», толку от такого чтения немного, в следующий раз попадётся другой аппарат с другими обозначениями, и придётся начинать с нуля.
А вот что реально стоит унести с собой в голове, так это саму логику поиска. Смотри: телевизор не подавал вообще никаких признаков жизни по строчной, хотя дежурка исправно горела. Первый порыв в такой ситуации, у многих, сразу лезть в блок питания целиком или подозревать саму микросхему усилителя. А правильный ход другой: раз индикатор горит, значит, дежурный узел живой, и смотреть надо ниже по цепочке, туда, где формируется разрешение на запуск. Маленький конденсатор на второстепенном, казалось бы, рельсе может держать в заложниках весь запуск аппарата, потому что защита завязана именно на стабильность этого узла, а не потому, что сгорело что-то крупное и дорогое. Это универсальная штука, которая пригодится тебе на любой технике, хоть на телевизоре, хоть на блоке питания компьютера: не включается целиком не значит, что сломалось что-то целиком, часто виновата одна маленькая деталь в цепи разрешения.
И второе, что полезно запомнить: маркировка «low ESR» на конденсаторе, это не прихоть инженера, а прямая подсказка. Если производитель поставил именно такую серию, значит через эту деталь идёт заметный переменный ток, и обычный электролит «общего назначения» здесь долго не протянет. Увидишь такую маркировку на выпаянной детали, при подборе замены не экономь и не бери первую попавшуюся банку с тем же номиналом, ищи именно низкоимпедансную серию, иначе через год-два история повторится.
Если у тебя дома или у соседа лежит такой же кинескопный ветеран и вдруг замолчал без дыма и запаха гари, начинай именно с визуального осмотра электролитов вокруг блока питания и разверток. В половине случаев проблема видна невооружённым глазом, во второй половине выявляется за пять минут мультиметром.
Куда точно не стоит лезть новичку без опыта, так это в замену строчного трансформатора и в работу с высоковольтным каскадом кинескопа. Там напряжения такие, что шутить не с чем, и без понимания, что делаешь, можно не только аппарат добить, но и себе здоровье подпортить. А вот прозвонить конденсаторы и заменить парочку выводных электролитов, задача вполне посильная даже для человека с минимальным опытом пайки, была бы аккуратность и не трясущиеся руки.
Если у тебя похожая история с кинескопным аппаратом, пиши в комменты, разберёмся вместе. Вопросы по диагностике, по подбору аналогов деталей, спрашивай, не стесняйся, отвечаю на всё.
А у вас случайно не пылится где-нибудь в кладовке или на даче такой же старый добрый «ящик»? Может, пора его достать и тряхнуть стариной?
Похожие запросы по теме
Кто искал ремонт телевизора LG 29FS4RNX своими руками, вы по адресу. Телевизор LG не включается, шасси MC-05HA не запускается, LG кинескопный телевизор заворот изображения по кадрам, во всех этих случаях в первую очередь стоит проверять электролитические конденсаторы в цепях питания строчной и кадровой развёрток. Типичные неисправности кинескопных телевизоров LG того поколения, это в первую очередь высохшие и вздутые конденсаторы, а не сложная электроника. Ремонт телевизора в домашних условиях вполне реален, если подходить методично: сначала визуальный осмотр, потом измерения, потом замена.
ТЕГИ: ремонт телевизора, LG 29FS4RNX, шасси MC-05HA, кинескопный телевизор, вздутый конденсатор, ремонт своими руками, электроника