Приветствую всех своих читателей.
Сегодня я расскажу о маршруте вокруг Ладожского озера. Весь круг – около 1000 км, за один день проехать можно, но ничего толком не посмотреть. Поэтому надо заложить 2-3 дня.
Ниже показана карта маршрута. Начало автопутешествия и его окончание в Санкт-Петербурге.
Ну, что, поехали?
Выезжаем из Питера по Приозерскому шоссе.
Первое место, где можно остановиться, передохнуть, попить кофе в кафе и посмотреть потрясающие виды - в курорте Игора, в 78 км от Петербурга. В этом году курорт «Игора» отметил 20-летний юбилей. Ежегодно его выбирают более 500 тысяч гостей — как зимой (для катания на лыжах, сноуборде, ватрушках), так и летом (для активного и спокойного отдыха: работает каток, бассейн, кинотеатр, боулинг).
Важный этап в развитии курорта пришёлся на 2019 год, когда открылся автодром мирового уровня «Игора Драйв». С тех пор курорт превратился в масштабный спортивно-туристический центр, где проходят мероприятия разного масштаба — от локальных праздников до федеральных фестивалей.
При въезде есть большая парковка, была бесплатная, но с этого года поставили шлагбаум – 350 руб. за день. Самое интересное – смотровая площадка. Если мы проезжаем мимо, то стараемся всегда заехать – посмотреть дальние-дали самим и показать это место нашим гостям.
Следующая остановка в посёлке Лосево. Расстояние 100 км от Санкт-Петербурга. Посёлок находится на левом берегу реки Вуокса и западном берегу Суходольского озера. Поселок известен своим Лосевским порогом. Порожистая Лосевская протока, на берегу которой располагается посёлок, является искусственно созданным руслом Вуоксы, прокладка которого в XIX веке изменила гидрологический режим всей озёрной-речной системы между озером Саймой и Ладожским озером. Вуокса — это не просто река, это целая система озер, протоков и каналов, которая берет свое начало в финском озере Сайма, а заканчивается в нашем Ладожском озере. Лосево — крупный туристический центр Ленинградской области. С десяток баз отдыха, и ещё столько же компаний, организующих сплавы на рафтах и каяках (на моём канале посмотрите небольшое видео о лосевском пороге).
Сами пороги наблюдать интересно, ночью тоже очень красиво, мосты подсвечиваются, снизу шум и мощь воды. Набережная окультурена: дорожки, мостики, скамейки, видовые площадки. Если вы едите на машине, то по ходу движения из Санкт-Петербурга после моста через Вуоксу надо повернуть направо и припарковаться у магазина «Пятёрочка». И спускайтесь к реке около моста с любой стороны. Прогуляться по эко-тропе вдоль Вуоксы под мостом, посмотреть на бурные пороги, удивиться, как умело проходят пороги на лодках и каяках – надо обязательно! А может даже и спуститься через пороги - помимо гребного слалома и рафтинга туристов развлекают катанием по порогу на надувных ватрушках и бананах – всё для вашего удовольствия!
Через Лосевскую протоку перекинуто три моста — большой автомобильный (появившийся на месте предыдущего узкого совсем недавно как часть новой федеральной трассы А-121 «Сортавала») и два железнодорожных — новый и старый. Здесь, в Лосево есть несколько кафе и ресторанов, голодными не останетесь.
Дальше мы едем в город Приозерск, но надо сделать небольшой крюк – от посёлка Сапёрное по дороге на посёлок Мельниково. Делаем остановку в деревне Васильево (22 км от Сапёрного). Здесь находится удивительно красивое место – храм Андрея Первозванного стоит на небольшом скальном островке посреди Вуоксы. Храм был построен и освящён в 2000 году. Согласно церковному преданию, апостол Андрей Первозванный во время своих странствий побывал в этих краях и крестил людей в водах Вуоксы. Апостол считается небесным покровителем рыбаков и мореходов, а Андреевский флаг — белое полотно с косым голубым крестом — остаётся символом российского флота. Храм открыт только по субботам. Долгое время добраться до храма можно было только на лодке. В 2016 году к островку построили арочный мост, что значительно упростило доступ.
Храм занесён в Книгу рекордов Гиннесса как единственная в мире церковь, построенная на маленьком острове, фундаментом которого служит монолитная скала, выступающая из воды. Место очень колоритное и потрясающе красивое.
Следующая остановка через 69 км (от деревни Васильево, через Мельниково, Коммунары) – город Приозерск. Город-крепость Корела (теперь Приозёрск) возник в 1295 г., как важный пункт на дублёре торгового пути «из варяг в греки» и как военный и торговый центр карел — исконных племён, обитавших на этой на территории.
Вначале небольшая легенда о возникновении города – очень она мне нравится.
В далекие времена, маленьким, но гордым народом были карелы. Не хотели они менять свои языческие верования ни на шведское католичество, ни на новгородское православие. Поэтому решили уйти подальше в леса и построить крепость, желательно на острове. Обратились они к своим волхвам. Слышали те волхвы глас небесный, что надо по реке Вуоксе сплавляться, пока кукушка три раза не прокричит и не появится на сухом дереве. Сколько дней плыли карелы неизвестно. Доплыли почти до Ладоги. И однажды белой ночью кукушка все-таки показалась. Люди сошли на остров и крепость заложили. За время своего существования переходила крепость их рук в руки, была она и новгородской, и шведской, и русской да только название древнее сохранила – Корела. Хотя сами карелы назвали это место Кякисалми или Пролив кукушки.
В течение ста лет, с 1610 по 1710, будучи во власти Швеции, крепость носила название Кексгольм. В 1710 году во время Северной войны крепость была возвращена в состав русского государства и стала важным оборонительным объектом на российско-шведской границе. С середины XVIII века Кексгольмская крепость стала политической тюрьмой. Здесь содержались важные государственный преступники: свергнутый в младенческом возрасте император Иван VI, таинственный узник Безымянный (до сих пор остаётся загадкой, кто это был), семья бунтовщика Емельяна Пугачева. В 1826 году отбывали наказание офицеры-декабристы. В Кексгольмской крепости бывали императоры – Петр I и Александр I, полководцы – Александр Суворов и Михаил Кутузов. В 1917 году крепость оказалась в составе Финляндии, а после Зимней войны вновь вернулась в состав России. В годы Великой Отечественной войны город был оккупирован финскими войсками, но вскоре освобождён. В 1948 году город переименовали в Приозерск.
Итак, кого тут только не было, да и сам город был в разных государствах! А теперь и мы гуляем по территории города и посещение историко-краеведческого музея, находящегося в крепости, обязательно! Вокруг находится небольшой парк, где можно прогуляться, сделать красивые фотографии и покормить уток. А на берегу реки есть уютные скамеечки, где можно посидеть в тени деревьев. Сама крепость небольшая, обойти ее можно со всех сторон.
Рядом с крепостью находится музей военной техники — танки, самоходные установки и другая техника, установленные на постаменты.
Приозерск городок небольшой, тихий и здесь есть, что посмотреть. Недалеко от крепости находится очень симпатичная Церковь Всех Святых. Строительство длилось с 1890 по 1892 год на деньги, выделенные местной купчихой Евдокией Андреевой, которая завещала на строительство храма солидную сумму, поэтому церковь ещё называют Андреевской. Сейчас при храме находится подворье Валаамского монастыря. Здесь же рядом не пропустите ещё одну удивительную достопримечательность - Церковь Рождества Христова на Приозерском подворье Спасо-Преображенского Валаамского мужского монастыря, построенную в 2009 г. в связи с тем, что небольшая Всесвятская церковь не вмещала всех желающих посещать службы. Идея архитектурного облика родилась во время паломнической поездки в 2000 году: за образец взяли греческую церковь Собора двенадцати апостолов в городе Капернауме (Израиль). Одной из особенностей оригинала была отличная акустика — эту черту постарались сохранить и в приозерском храме.
Во всех городах и городках нашей страны есть площадь Ленина или улица Ленина. В Приозерске это центральная улица, вдоль которой расположены парки и скверы. А центральная площадь – площадь Ленина. На площади находится собор Рождества Пресвятой Богородицы, на противоположной стороне – Петровский сквер со скульптурой «Пантера Багира и Маугли». Рядом много магазинов, кафе и ресторанов.
Недалеко от центральной площади возвышается лютеранская кирха, построенная по проекту финского архитектора Армаса Линдгрена в 1930 году. После Второй мировой здесь организовали городской дом культуры, а в нулевых здание стало центром досуга с игровыми автоматами и баром. Кирху недавно отреставрировали, но церкви не передали (я думаю, просто католиков в городе совсем нет). Сегодня можно посмотреть только снаружи.
Ещё одно интересное место на реке Вуокса – старинный деревянный мост, получивший в народе название Бумовский. Построен свыше 100 лет назад: сперва служил для пешеходной переправы, а теперь стал своеобразным памятником и любимым местом для рыбалки среди местных жителей. Мост уникален! Это деревянный мост на понтонах, длиной более 200 м. Да ещё разводной. И качается при ходьбе!
О Приозерске мною сказано много, город стоит того, но надо ехать дальше.
Через 67 км советую посетить эко-парк «Долина водопадов». Находится в 3.6 км к юго-востоку от посёлка Ихала. Парк работает круглый год. Маршрут 900 метров проходит вдоль четырех каскадных водопадов на реке Иййоки. Тропа оборудована деревянными лестницами, настилами, подвесным мостом и смотровыми площадками. При строительстве экотропы ни одно дерево не пострадало! Прогуляться по экотропе можно ежедневно с 09:00 до 21:00. Вход платный. Прогулка займёт немного времени – около одного часа – но не пожалеете!
Следующий городок Лахденпохья. 78 км от Приозерска. Этот городок часто называют «воротами» в национальный парк «Ладожские шхеры». Здесь стоит заглянуть в военно-исторический комплекс «Гора Филина». Музей устроен в природном гроте, который финские войска в годы ВОВ оборудовали под бункер. В экспозиции — трофейное оружие, архивные фото, есть пешеходный маршрут со смотровыми площадками, галерея деревянных скульптур и парк военной техники.
Труднопроизносимое название Лахденпохья с финского языка переводится как «край залива». Город действительно находится на берегу Яккимварского залива Ладожского озера. Это одно из самых живописных мест Карелии. Городок находится в устье реки Аурайоки, которая впадает в Ладогу. Из-за близости к финской границе многие окрестные деревни в районе сохранили финские названия. До 1924 года Лахденпохья называлась Сиеклахти и являлась частью посёлка Яккима, который существовал ещё с 1500 года. С 1918 по 1940 годы поселение входило в состав Финляндии. В этот период финны сделали его центром деревообрабатывающей промышленности. После советско-финской войны оно вновь оказалось на территории СССР, и всё финское население было эвакуировано в Финляндию. В августе 1941 года город оккупировали финские войска, и около 70% финнов вернулись на обжитые места. Подобная ситуация сохранялась до 1944 года, когда Лахденпохью заняли советские войска, и финнам вновь пришлось эвакуироваться. В настоящее время, благодаря большому количеству памятников культуры, город Лахденпохья имеет статус исторического поселения.
К историческим достопримечательностям Лахденпохья относятся руины Яккимской лютеранской кирхи, возведённой в 1850 году по проекту известного финского архитектора Карла Энгеля. Храм мог одновременно вместить до 3000 человек! От храма обязательно стоит подняться на гору Старик, откуда открывается великолепный вид на Ладожские шхеры. Это место является традиционным для фотографий. А в самой кирхе сейчас находится интересный музей деревянной скульптуры – Город Ангелов. Все деревянные Ангелы в кирхе интерактивные, их можно обнять, подержать за ручку или шепнуть им свое желание на ушко.
Этот день получается очень насыщенным. Ночевать надо в городе Сортавала, до которого остаётся 40 км. В городе и окрестностях несколько десятков отелей и гостевых домов на любой вкус и кошелёк. Всё-таки бронировать советую заранее – особенно летом, в сезон отпусков.
С утра знакомимся с Сортавалой. Город основан в 1468 году, но люди поселились здесь намного раньше. Первыми были саамы — древний народ Северной Европы. Долгие годы город оставался предметом территориальных споров. К началу XVII века Северное Приладожье перешло к Швеции, а после Северной войны Сортавала вернулась в состав России — теперь уже под названием Сердоболь. Потом город входил в состав Финляндии и только после Великой Отечественной Войны, в 1944 году Сортавала окончательно стала российским городом.
Город стоит в глубине залива Ляппяярви, который защищает его от ладожских штормов грядой островов (шхер) — это создало идеальные условия для стоянки судов и развития торговли. Название залива с финского переводится как «клапан-озеро» — оно как будто подчёркивает, что это не открытое море, а скорее большое озеро с изрезанными берегами. Очень много споров о том, залив это или озеро? Я считаю, что это залив Ладоги, взгляните на карту! Через пролив на юге залив выходит в открытую Ладогу.
Ляппяярви связан с Ладогой напрямую, уровень воды совпадает, рыба заходит из озера.
Сортавала милый городок, прогуляться по которому очень приятно. Не знаете куда идти? Начните с улицы Ленина! Конечно, есть она и в Сортавале. Набережная залива Ляппяярви — главная прогулочная зона Сортавала. Гранитная мостовая, скамейки, фонари, вид на воду и противоположный берег. Длина набережной — около 800 метров. На набережной установлен «камень желаний» — гранитный валун с табличкой. По легенде, нужно положить руку на камень, загадать желание и обойти его вокруг. Камень стал одной из самых фотографируемых точек города.
Пройдитесь по набережной, здесь кафе и рестораны, смотровые площадки и пристани. Ещё здесь есть памятник ладожской нерпе (создан при поддержке фонда, который защищает этот вид) и памятник Александру I. А совсем недавно на набережной появился ещё один памятник - новгородскому князю Ярославу Всеволодовичу, который считается крестителем карелов, рядом изображён сын Ярослава Александр Невский. Очень интересный памятник.
Оригинальной достопримечательностью Сортавалы является Памятник рунопевцу. Монумент изображает старца, сидящего на медвежьей шкуре в кресле и перебирающего струны кантеле — национального инструмента карел и финнов. Памятник установлен в 1935 г. к 100-летию издания карело-финского эпоса «Калевала» на территории небольшого сквера — площади Вяйнямёйнена, названной именем главного героя этого фольклорного сборника.
Очень интересный город Сортавала! Просто необходимо погулять по улицам и скверам несколько часов, подняться на горы, чтобы посмотреть окрестности с высоты, посетить какой-нибудь музей, которых в городе несколько и перекусить в одном из многочисленных кафе.
И всё-таки Сортавалу многие рассматривают только как начальный пункт для посещения горного парка Рускеала. Горный парк «Рускеала» — одно из самых известных и посещаемых мест Карелии. Парк расположен в 30 км к северу от Сортавалы. Парк создан в начале 2000-х гг. на основе затопленного мраморного карьера. Изначально в этом карьере добывали мрамор для облицовки некоторых зданий в Санкт-Петербурге, например, Исаакиевского и Казанского соборов или Михайловского замка. Карьер образовался в середине 17 века, наиболее масштабные работы велись в нем в 18 веке в эпоху царствования Екатерины II. К 19 веку добыча сократилась, тогда карьер постепенно стал заполняться грунтовыми водами, а позже превратился в искусственное озеро с водой красивого оттенка – он меняется в зависимости от времени года и освещения. В XX веке здесь ещё добывали мрамор для облицовки залов станций петербургского метрополитена «Приморская» и «Ладожская».
Кроме карьера здесь можно посмотреть сухое место добычи мрамора «Итальянский карьер», мраморные штольни, Подземное озеро в них, а также посетить Историко-культурный центр.
Неподалёку от горного парка Рускеала находятся водопады на реке Тохмайоки. Они состоят из четырёх каскадов, самый высокий — Ахинкоски. Встречается название Ахвенкоски, от слова «ahven» — «окунь» по‑фински. По этой же причине водопад иногда именуют Окунёвым.
Территорию вокруг водопадов благоустроили, установили много деревянных скульптур сказочных персонажей. Можно пройтись по обустроенной тропе — маршрут протяжённостью 900 м ведёт через три водопада по деревянному настилу. Рядом с водопадами есть парковка.
В 1972 году на реке Тохмайоки, рядом с Ахинкоски, снимали несколько памятных сцен легендарного кинофильма «…А зори здесь тихие» по известной повести писателя Бориса Васильева. Например, сцена купания Жени Комельковой снята в мае, когда вода была ледяная.
После Сортавалы дорога проходит вдоль Ладожского озера, количество машин резко сокращается и можно ехать в своё удовольствие, наслаждаясь дорогой и шикарными видами. Очень красивый участок, хочется остановиться во многих местах и снимать фото.
От Сортавалы до города Олонец 193 км. Дорога не скучная, смотри по сторонам, красота! Машин мало, много мест, где можно выехать на песчаный берег и при желании искупаться. Правда вода в Ладоге холодная, холодная всегда и жарким летом тоже.
Город Олонец расположен на юге Республики Карелия, у слияния рек Олонка и Мегрега. Это один из старейших городов севера России. Впервые в письменных источниках он упоминается в 1137 году. Важный поворот случился в 1649 году: тогда на месте слияния рек возвели Олонецкую крепость. Она стала форпостом на границе со Швецией. Крепость была масштабной: около 1,67 км в длину, с 19 башнями. До наших дней сохранились только остатки крепостного рва. Олонец — единственный город в Карелии, где карелы (а точнее, карелы-ливвики) составляют большинство жителей. Здесь бережно хранят культуру этого народа: работают музеи, проводятся традиционные праздники.
Прогуляемся по Олонцу и начать надо с центральной площади. Главная городская достопримечательность - Смоленский собор, который стоит на острове Мариам в месте слияния двух рек Олонки и Мегреги. К храму идут три моста. Олонец называли городом мостов, потому что через реки и ручьи в старом Олонце, в большей степени на средства купцов и мещан, было построено 43 моста. В настоящее время для удобства местных жителей возведено более десятка мостов.
В центре города в городском парке находится Олонецкий национальный музей карелов-ливвиков им. Н.Г. Прилукина. К нему ведёт булыжная мостовая. Музей небольшой, но наполненный и интерактивный, советую зайти!
Ещё интересно: Олонец - гусиная столица, столица диких гусей! Поля в Олонецких краях находятся на пути перелета птиц. В конце апреля - начале мая, когда сходит снег, на них спускаются бесчисленные птичьи стаи. Преобладают гуси, которых к северным гнездовьям отправляется более десятка видов. Кроме них перемещаются и другие породы пернатых. По подсчётам учёных всего в этот период на полях собирается от 300 тыс. до 1,5 млн. особей. Они могут задержаться на полях от нескольких дней до 2-х недель. Рядом с Олонцом работает орнитологическая станция Маячино, расположенная у одной из крупнейших в Европе миграционных стоянок диких гусей.
Характерными сувенирами из Олонца являются изделия, связанные с гусем. Каждый год в Олонце проходит фестиваль, где самым зрелищным мероприятием являются «Гусиные бега».
На моём канале есть небольшое видео таких гусиных бегов, которые проходят в Рязанской области, в посёлке Гусь Железный, рядом с городом Касимовым. Кто ещё не видел, посмотрите – очень смешно и весело!
Едем дальше. А дальше Александро-Свирский мужской монастырь. От Олонца - 37 км. Монастырь расположен в деревне Старая Слобода Лодейнопольского района, на берегу Рощинского озера в 21 км от города Лодейное Поле.
Обитель основал в конце XV века преподобный Александр Свирский. По преданию, во время ночной молитвы ему явилась Пресвятая Троица — это редкое для христианства событие (подобное было лишь с Авраамом). На месте явления Александр поставил келью, и постепенно вокруг него собралась община.
Преподобный Александр Свирский родился в середине XV века в семье вепсских крестьян и в девятнадцать лет тайком ушел на Валаам. Через семь лет он принял там монашеский постриг, потом ушел на уединенный остров Валаамского архипелага и прожил там отшельником в пещере еще лет десять. А потом получил откровение и вернулся в родные места, на берег Рощинского озера. Молва о подвижнике, подвизавшемся в глухих лесах, быстро разошлась по окрестным селам, и вскоре здесь уже был монастырь.
На территорию обители и на богослужения вход свободный для всех, при условии соблюдения тишины, приличия и правил посещения. Место благодатное, тихое и спокойное!
Получив благодать божью, едем дальше в город Лодейное Поле. От монастыря всего 27 км.
О городе Лодейное поле я уже писала в очерке «Дороги, которые мы выбираем».
Немного напомню. Свое название город получил от слова «ладья» — в старину местные жители занимались судостроением и свои небольшие лодки на северный манер называли «лОдьи». До начала XVIII века на берегу реки Свири существовало лишь несколько небольших поселений, окруженных густыми лесами. Именно они в 1702 году привлекли Петра Великого, который приказал возвести здесь верфь для строительства парусных судов. С нее в 1703 году на воду сошел первый фрегат Балтийского флота «Штандарт».
Во время правления Екатерины II поселение, образовавшееся вокруг судостроительной верфи, получило статус города и обрело название «Лодейное Поле».
Новейшей достопримечательностью города стала экотропа вдоль Свири. Длинная деревянная дорожка с местами для отдыха, качелями и смотровыми площадками – просто класс!
Движемся дальше в сторону Санкт-Петербурга. Через 47 км от Лодейного Поля на реке Оять посещаем ещё один монастырь – Введено-Оятский. Если не сейчас, то когда? Мы заехали и не зря – совершенно потрясающее место, тихая обитель!
Точная дата основания монастыря неизвестна, предположительно он начал существовать не позднее рубежа XIV–XV веков. Первые сведения о нём содержатся в житии преподобного Александра Свирского, написанном его учеником Иродионом в 1545 году. Одно из значимых событий в истории монастыря — рождение в селе Мандеры (на противоположном берегу Ояти) святого Александра Свирского. Его родители, схимонах Сергий (в миру Стефан) и схимонахиня Варвара (в миру Васса), приняли в этом монастыре постриг и были погребены здесь примерно в 1475–1480 годах.
На территории монастыря есть источник с радоновой водой и купальня. Воды набрали, в купальне искупались (кое-кто из нашей команды), получили душевный подъём и божественную благость.
Через 75 км мы проезжаем город Новая Ладога и город Старая Ладога. Очень интересные города, о них много можно рассказать, поэтому будет отдельный очерк. От Новый Ладоги путь не близкий, ещё 130 км до Санкт-Петербурга. Но там уже просто жмём на газ – едем домой!
Вот такой маршрут можно проехать за пару выходных дней. Маршрут очень насыщенный, интересный и увлекательный. На всём пути есть места, где можно передохнуть, заправиться, перекусить и переночевать.
Откиньте долгие сборы, просто сядьте за руль своей машины и в путь!
Желаю всем хорошей дороги!
До новых встреч на моём канале!