Звук рулевой рейки я узнаю даже сквозь закрытые ворота бокса и работающий радиоаппарат. Это не звонкий стук наконечника, который слышно при вывешенном колесе. Это такой глухой «бам-бам», который отдает прямо в руль, когда ты на скорости 40 км/ч проезжаешь по мелким стыкам асфальта. Звук, от которого по рулевому колесу идет мелкая, неприятная дрожь.
Именно с этим звуком на подъемник заехал Haval Jolion. Пробег 68 000 км.
— говорит, а сам протягивает мне телефон с открытым мессенджером. — Я только что из официального дилера. Они сказали, что у меня «критический износ пары рейка-шестерня» и «люфт направляющей втулки». Вердикт: замена рулевой рейки в сборе. Смета — 68 тысяч рублей. Плюс работа, плюс сход-развал. Итого под восемьдесят.
— говорю, пряча его телефон в карман, — выдыхай.
Рейка у тебя живая, шестерни целые.У тебя просто износилась правая втулка вала. Сейчас мы это вылечим. Но не так, как тебе предлагали в теплом офисе с печеньем.
Почему рейка «болтается» и при чем тут фторопласт
Давайте сразу разберем физику, чтобы вы понимали, с чем имеете дело. Рулевая рейка на Jolion, Coolray и многих других «китайцах» (да и на корейцах тоже) — это по сути труба, внутри которой ходит зубчатая рейка. Она находится в зацеплении с червяком (валом-шестерней), который крутит электромотор усилителя.
Чтобы этот вал не болтался внутри трубы, он опирается на две точки.
Слева стоит игольчатый подшипник. Он мощный, закрытый.
А справа, с противоположной стороны, вал опирается на... опорную втулку.
И вот тут кроется инженерная недоработка. Эта втулка сделана из пластика. Точнее, из модифицированного фторопласта (или нейлона). Ее задача — гасить вибрации и обеспечивать легкое скольжение вала. Но китайские инженеры, видимо, решили, что мы ездим по идеальным дорогам в вечном лете.
От наших морозов, реагентов, которые проникают через пыльник, и постоянных ударов от ям, этот пластик стирается. Втулка превращается в тонкое колечко. Вал проседает вниз, под собственным весом и весом колеса. И когда вы едете по неровностям, вал начинает биться о нижнюю стенку алюминиевого корпуса рейки.
Бам-бам!
Дилер видит этот люфт, открывает мануал. А в мануале написано: «Втулка отдельно не поставляется. При люфте вала — замена рейки в сборе».
Почему не поставляется? Да потому что она стоит копейки, а продавать ее отдельно — себе в убыток. Проще заставить вас купить новую рейку за 60 тысяч.
Моя ошибка
Три года назад пригнал ко мне Geely Coolray. Пробег 45 тысяч. Точно такой же стук. Я тогда только начал заниматься восстановлением реек, прочитал форумы, где писали: «Зачем покупать родной фторопласт? Точи из капролона! Он прочнее, вечный!».
Я так и сделал. Взял кусок капролона, выточил на токарном станке втулку, поставил. Люфт ушел, руль стал идеальным. Клиент уехал довольный.
Через две недели он мне звонит. Голос панический, задыхается: «Мастер, я на трассе, руль крутится, но с огромным усилием, и его постоянно тянет вправо! Я еле обочину нашел!»
Я поехал к нему на своей машине. Приезжаю. Трогаю руль — он действительно тяжеленный, как на машине без усилителя, и норовит вырваться из рук.
В чем была моя ошибка? Капролон — гигроскопичный материал. Он впитывает влагу. А под капотом, в зоне рейки, влажно и жарко. За две недели капролоновая втулка набухла от влаги и тепла, расширилась и зажала стальной вал рейки. Усилитель просто не мог провернуть вал в этой разбухшей пластиковой тисках. Если бы я не приехал, и он продолжил бы ехать так, мотор усилителя просто сгорел бы от перегрузки, а вал могло бы заклинить на скорости.
Мне пришлось прямо на обочине, в грязи, снимать правый пыльник рейки, срезать капролоновую втулку ножовочным полотном (другого способа не было), ставить временную проставку и тащить машину к себе в бокс.
Я потерял день работы, купил клиенту новый пыльник, хомуты, и выточил правильную втулку из маслонаполненного фторопласта-4УВ (он черного цвета, скользкий как мыло, и вообще не впитывает воду). Я сделал это бесплатно. Но осадок, и тот липкий страх на трассе, остался со мной навсегда.
Какой вывод?
Никакого капролона, никакого текстолита, никакого обычного нейлона. В рулевой рейке, где есть трение, влажность и перепады температур, работает ТОЛЬКО фторопласт с масляным или графитовым наполнителем. Он не набухает, он самосмазывающийся, и у него идеальный коэффициент теплового расширения.
Jolion
Вернемся к Джолиону. Мы не стали заказывать рейку за 68 тысяч. Мы пошли путем, который требует токарного станка.
Снимать рейку целиком на Jolion — это полтора часа мучений в тесноте под ногами водителя. Но есть один лайфхак. Если у вас есть опыт, можно открутить рулевой карданчик, снять правое колесо, отогнуть пыльник и получить доступ к правой части рейки, не снимая её с машины. Но мы поступили по уму. Сняли рейку, зажали в тиски через мягкие губки (алюминий корпуса легко поцарапать, и потом будет коррозия).
Сняли правый пыльник, открутили контргайку поджимного болта. Выкрутили сам поджимной болт с пружиной. И вот она, дырка, ведущая в полость рейки.
Я взял длинный крючок из проволоки, поддел края старой втулки и вытащил её наружу. От неё почти ничего не осталось. Тонкое, рваное колечко грязно-белого цвета.
—смотри, — показываю я ему эту труху. — Вот она, твоя рейка за 68 тысяч. Остатки того, что должно было стоить 300 рублей.
Дальше начинается магия. Я взял штангенциркуль, замерил внутренний диаметр корпуса рейки (там он не идеально круглый, а имеет легкую овальность от заводской обработки). Замерил диаметр самого стального вала.
Посадил на токарный станок кусок черного, маслянистого фторопласта. Стружка от фторопласта не летит, она тянется такими мягкими, жирными нитями, которые нужно постоянно сдувать, иначе они намотаются на резец.
Я выточил втулку с внешним диаметром под посадку в корпус, а внутри сделал точную посадку на вал. Но самое главное — я сделал допуск на посадку в корпус с натягом всего 0.05 мм. Фторопласт мягкий, он должен сесть в алюминий плотно, но без риска его разорвать.
Внутренний диаметр я подогнал так, чтобы на валу втулка сидела плотно, но проворачивалась от усилия пальцев.
Собрали. Запрессовали втулку в корпус рейки аккуратным ударом через деревянную проставку. Вставили вал. И тут начинается самое тонкое место — регулировка поджимного болта.
Многие просто закручивают поджимной болт до упора, чтобы убрать люфт. И получают на выходе «дубовый» руль, который не возвращается в нулевое положение.
Поджимной болт давит на пружину, а пружина давит на пластиковую пластину (сухарь), которая прижимает рейку к шестерне, убирая люфт зубьев.
Я закрутил болт до момента, когда люфт только-только ушел. Потом открутил его назад на 10-15 градусов. И зафиксировал контргайкой. Руль должен быть легким, но без малейшего стука. Это ювелирная работа, которая делается на ощупь.
Поставили новый пыльник, затянули хомуты. Установили рейку на машину.
Финансовая сторона
Разница колоссальная. Пять с половиной тысяч против восьмидесяти пяти. И главное — мы не вмешивались в электрическую часть усилителя, не сбивали калибровки датчика крутящего момента (а на некоторых Geely/Haval для этого нужен дилерский сканер).
Мое личное мнение о рулевом управлении «китайцев»
Сами по себе рулевые механизмы на Jolion, Coolray, Tiggo 7 Pro — отличные. Там стоит надежная червячная пара, качественный электромотор (часто японской фирмы JTEKT или их лицензионные копии). Шестерни каленые, они не стираются.
Проблема всегда в расходниках и уплотнениях. Дешевый фторопласт втулки, который стирается за 60 тысяч. Тонкий резиновый пыльник, который рвется от камня, пропущенного в колее. Дешевая смазка внутри, которая густеет на морозе.
Если бы они использовали нормальный пыльник из толстого силикона и втулку из правильного фторопласта, цена рейки выросла бы на 800 рублей. Но они этого не сделали. Поэтому бремя контроля ложится на вас.
Чек-лист: как самому понять, что стучит именно втулка рейки, а не карданчик
На Haval Jolion и Geely Coolray есть еще одна болячка, которую часто путают с рейкой. Это карданчик промежуточного рулевого вала. Он соединяет рулевую колонку в салоне с самой рейкой под капотом. Там тоже есть шлицевое соединение, которое со временем разбивается и начинает стучать точно так же.
Как не ошибиться и не платить за ремонт рейки, когда нужно просто смазать карданчик? Вот 4 шага:
- Тест «Руками под капотом». Попросите помощника сесть за руль и очень медленно, на миллиметры, покачивать руль влево-вправо. Вы в это время стоите под капотом и держите рукой место, где рулевой вал входит в рейку (там, где карданчик). Если вы чувствуете люфт и стук до того, как начнет двигаться вал самой рейки — стучит карданчик. Его нужно просто обильно смазать проникающей смазкой с графитом или литолом, пролив шлицевое соединение.
- Тест «Поджимной болт». Если карданчик не стучит, возьмите ключ на 17 (или какой там у вас поджимной болт) и слегка, на пол-оборота, закрутите поджимной болт рейки. Если стук пропал или стал тише — значит, износилась втулка или поджимной сухарь. Это наш случай.
- Тест «На вывешенном колесе». Поднимите передние колеса на подъемнике. Покачайте руль. Если стук есть на вывешенных колесах — это 100% рулевая рейка или наконечники. Если на вывешенных колесах стук пропал, а на опущенных появился — это втулка рейки. Под весом машины вал проседает и начинает биться. Без веса машины он висит ровно и не стучит.
- Осмотр пыльника. Загляните под машину справа, к месту, где вал входит в рейку. Если пыльник порван, или из него течет ржавая жижа, или видна ржавчина на полированном валу — втулке уже точно плохо.
Открытый вопрос к вам, коллеги
Вопрос к владельцам Geely и Haval: Сталкивались ли вы со стуком в рулевой рейке или карданчике вала? На каком пробеге это произошло? И самое главное: как вы решали эту проблему? Были ли случаи, когда дилер выносил вердикт «замена рейки», а вы находили мастеров, которые точили втулки или просто смазывали карданчик?