Смотрю на свои кабачки в начале июля — стоят огромные, как баобабы. Листья в полметра, стебли толстенные, а под ними — одни мужские цветы на длинных ножках и ни одной завязи. Я тогда полдня ходила злая, думала вырубить половину. Оказалось, сама же их и перекормила по привычке, а жара только добила результат.
Диагноз по листьям: почему куст ушел в лопухи
Начало июля — самое время собирать молодые плоды, а на грядке стоят одни зеленые гиганты. Причина банальна, но на нее попадаются многие: мы продолжаем кормить кусты так же, как весной. Травяные настои, навоз, мочевина — всё это отлично работало в мае, разгоняя зеленую массу. Но в разгар лета избыток азота заставляет кабачок жировать.
Куст гонит толстую ботву и выдает сплошной пустоцвет — мужские цветы на длинных тонких ножках. Женские завязи (с маленьким кабачком у основания) растению закладывать незачем. Ему комфортно, еды навалом, стимула давать потомство нет. Короче, полная отмена азотных подкормок в жару — это первое правило. Никакого коровяка, "вонючек" из сорняков и перегноя, иначе так и будете выращивать листья на компост.
Стрижка для урожая: пускаем солнце к корням
Вторая ошибка плавно вытекает из первой. Из-за перекорма куст превращается в непроходимые джунгли. Даже если женские цветы чудом появляются, завязи быстро желтеют и отваливаются. Внутри розетки сыро, темно, ветер не гуляет, а пчелы до цветов попросту не добираются.
Берем острый секатор и идем прореживать. Вырубать под корень не нужно, но центральные листья-зонтики вырезаем безжалостно. Я срезаю их как можно ближе к основанию, чтобы торчал только небольшой сухой пенек, иначе в дожди он начнет гнить.
Сначала убираю старые, лежащие на земле листья, а затем 2-3 самых крупных из центра, которые наглухо перекрывают солнце.
Понятно, что ползать на жаре вокруг колючих кустов с секатором — дело трудное, руки исцарапаны, а спина потом ноет. Но зато куст сразу начинает дышать. Земля просыхает, а цветы открываются насекомым. Да и поясницу в итоге спасёте: собирать урожай станет в разы легче, когда плоды лежат на виду, а не прячутся в дебрях, где их не найдешь, пока они в метровые бревна не вымахают.
Ударная доза для завязей: химия и органика
Когда мы отменили азот и пустили солнце к корням, растению нужен четкий сигнал к плодоношению. Переводим питание исключительно на фосфор и калий.
Химический метод срабатывает быстрее всего. Я использую монофосфат калия. Развожу 15 г порошка на 10 л воды. Землю на грядке предварительно увлажняю, а затем вливаю по 1-1,5 л раствора под каждый взрослый куст. Срок ожидания до сбора урожая здесь нулевой, снимать плоды можно почти сразу, но я предпочитаю выждать пару дней. Перед использованием проверьте инструкцию производителя — концентрации могут отличаться.
Если привыкли обходиться тем, что есть под рукой, делайте зольную вытяжку. Беру 1 стакан просеянной древесной золы, заливаю 1 л крутого кипятка и даю настояться сутки. На следующий день выливаю эту гущу в ведро, доливаю простой водой до 10 л и тщательно размешиваю. Дозировка та же — около литра под корень. Калий из золы доходит до растения медленнее, зато метод полностью бесплатный и безопасный.
Мои давние ошибки
- Полив ледяной водой напрямую из шланга или скважины. Корневая система сразу впадает в температурный шок, и куст сбрасывает даже те завязи, которые успели сформироваться.
- Удаление всех мужских цветов. Те самые пустоцветы на тонких ножках жизненно необходимы для переноса пыльцы. Если выщипать их подчистую, женские цветы не опылятся и просто сгниют.
- Ежедневное болото на грядке. Кабачкам нужен обильный, но редкий пролив почвы раз в 5-7 дней. В постоянной сырости плоды моментально подхватывают гниль прямо на земле.
У меня в Поволжье эта схема с обрезкой лопухов и фосфорным ударом вытягивает урожай каждое лето.
А как у вас на юге или севере? Почва везде разная, может, у вас другие дозы или свои хитрости против жирования кабачков в июле?