ТЕГИ:
ремонт видеодвойки, TDV SL-1488, не включается, блок питания телевизора,
строчная развёртка, транзистор 2SD2599, ремонт кинескопного телевизора
Как она попала ко мне на стол
Принесли намедни такую вот машину времени - кинескопную видеодвойку TDV SL‑1488. Телевизор со встроенным DVD-проигрывателем, четырнадцать дюймов диагональ, китайский, из тех времён, когда ещё не знали, что плоский экран - это вообще возможно.
Жалоба от хозяина простая и исчерпывающая: «Не включается. Ничего не происходит». Ни щелчка, ни попытки запуска, ни индикаторного огонька - полная тишина. Вилку в розетку, кнопку нажал - и всё, как в пустоту.
Смотрю на аппарат. Внешне целый, корпус без трещин, следов падения нет. Ну что ж, будем разбираться.
Симптомы и первичная диагностика
Со слов хозяина: работала нормально, однажды выключил — и всё. Больше не включается. Не падала, не мокла.
При первом включении: абсолютно никакой реакции. Ни щелчка реле, ни мигания индикатора. Полная тишина - что само по себе говорит кое-что важное: раз нет попытки запуска, раз блок питания не «цыкает» и не пищит — либо предохранитель сгорел, либо что-то замкнуто накоротко ещё до первичной цепи.
Первое, что делаю всегда - это провожу быстрый тест перед разборкой. Смотрю на шнур питания: нет ли видимых повреждений, не обгорела ли вилка. На нашем экземпляре всё чисто.
Открываем крышку. Откручиваем все винты задней стенки - их здесь немало, производитель не поскупился. Внутри - скопление пыли приличное, характерное для техники, которую лет десять-пятнадцать никто не трогал. Первым делом кисточка и пылесос. Чистка - это не просто эстетика: пыль между выводами высоковольтных элементов способна создавать утечки, которые мешают нормальной диагностике.
Отключаю разъёмы: петлю размагничивания, динамики, входы. Запоминаю (или фотографирую) - что куда подключено, чтобы при сборке не гадать.
Извлекаю модуль из корпуса. И сразу - визуальная находка: на одном из резисторов сверху отколот кусочек. Не сгорел дотла, именно механически откол - кусок керамики отлетел. Меряю мультиметром: обрыв. Полный. Номинал по цветовой маркировке - 2,2 Ом, стоит в первичной цепи блока питания. Это токоизмерительный (или ограничивающий пусковой ток) резистор - маленький, копеечный, но без него схема просто не работает: цепь разорвана. Записал в список на замену и пошёл дальше - надо понять, он один возможно виноват, или есть компания.
- Логика поиска неисправности. Раз аппарат вообще не подаёт признаков жизни, начинать надо с самого начала - с цепи питания. Прозваниваю сетевой шнур (мультиметр UNI-T UT890C режим прозвонки) - шнур целый. Проверяю предохранитель - тоже целый, 3,15 А, не потемнел.
Подключаю плату к сети - осторожно, с соблюдением мер безопасности - и сразу же замеряю напряжение на диодах во вторичных цепях блока питания. Результат: напряжения нет. Совсем. На диодах - ноль.
Вот это уже конкретика. Предохранитель целый, шнур целый, а напряжение на вторичке не появляется. Значит, проблема внутри первичного модуля питания: или он вообще не запустился, или где-то короткое замыкание, из-за которого защита не даёт ему работать.
Выключаем из сети и лезем в блок питания.
Похожие истории из интернета
Пока смотрел внутрянку, заодно порылся в интернете - интересная картина получается.
Форум forum-monitor.net.ru, тема по ремонту видеодвоек FUNAI. Там разбирали целую коллекцию случаев с похожей симптоматикой - кинескопная видеодвойка не включается, тишина при подаче питания. В большинстве историй картина такая: сначала по какой-то причине начинает нестабильно работать блок питания - напряжение на вторичке гуляет, импульсы кривые. Строчная развёртка это чувствует первой - режим у неё и без того тяжёлый, а тут ещё питание прыгает. Строчный транзистор уходит в пробой. И вот тут начинается самое интересное: БП теперь работает на короткозамкнутую нагрузку - вторичка намертво посажена через пробитый строчный. Ток через ключевой транзистор БП резко возрастает, защита не успевает - и он тоже летит. Итог: два пробоя, аппарат мёртв, хозяин в растерянности. Типичная картина, один участник форума назвал её «цепная авария» - очень точно.
Сайт remonter.info, статья про ремонт строчной развёртки кинескопного телевизора. Мастер там очень наглядно описывает тот же подход с защитной лампой: впаять лампу накаливания вместо предохранителя или перемычки на строчную, включить - и смотреть, как она ведёт себя. Если КЗ есть - горит в полный накал. Если схема здорова - лишь чуть светится в момент заряда конденсаторов, затем почти гаснет. Простой и надёжный приём, который спасает новые детали от повторного выгорания.
Сайт radioradar.net, материал по ремонту Samsung на шасси S16. Там разобран случай, когда после замены строчного транзистора он снова выгорал при включении. Причина оказалась в конденсаторе С403 (1 мкФ × 160 В) - тот грелся и раздувался, создавая перегрузку. Вывод: менять только транзистор, не проверив обвязку - значит гарантированно получить повторный пробой. Сначала ЭПС-метром по конденсаторам, потом ставить новый транзистор.
Telemaster.ru, «Секреты ремонта телевизоров». Там описан поучительный случай с JVC: блок питания не запускается, свист, все напряжения занижены. Мастер долго искал и в итоге нашёл - вздувшийся электролит после диодного моста. При измерении ёмкости тот показывал 5 мкФ вместо 120 мкФ. Визуально вздутие было заметно только при хорошем освещении и увеличении. Мораль: конденсаторы надо проверять ЭПС-метром не выпаивая - это быстро и экономит время.
Форум qrz.ru, ветка про пробой строчного транзистора Samsung. Там кто-то написал точную фразу, которую я бы вышил на знамени: «HOT-ы просто так никогда не вылетают». HOT - это High Output Transistor, то есть ключевой строчный транзистор. Если он пробит — всегда ищи причину. Иначе новый сгорит через час.
Разборка и диагностика пошагово
Шаг 1. Снимаем верхнюю плату и добираемся до блока питания
Откручиваем винты по краям верхней платы - они по периметру, не пропустите боковые. Снимаем плату, отключаем все разъёмы. Нижнюю часть (DVD-механизм с его обвязкой) пока убираем в сторонку - она нас сейчас не интересует.
Перед нами блок питания. Визуально осматриваем. Тот отколотый кусочек резистора - вот он, сверху. Уже подозреваемый.
Инструмент: крестовая отвёртка №2.
Шаг 2. Проверяем ключевой транзистор блока питания
Ключевой транзистор блока питания - это главный «выключатель» первичной цепи. Он переключается тысячи раз в секунду, через него идёт весь ток из сети. Нагрузки колоссальные. Когда что-то идёт не так - он первым принимает удар.
Берём мультиметр, режим проверки диодов (или прозвонка). Щупами на коллектор и эмиттер транзистора - в обоих направлениях. Нормальный биполярный транзистор в этом режиме ведёт себя как два диода: в одном направлении проводит (мультиметр показывает падение напряжения 0,5–0,7 В), в другом - нет. Замкнутый транзистор показывает почти ноль в обоих направлениях.
Наш транзистор - 2SD2500N - показал ноль в обоих. Замкнут насмерть. Вот он, первый виновник.
Заодно проверяем оставшиеся полупроводники в блоке питания - диоды, стабилитроны, другие транзисторы. Прозваниваем каждый по методу «диодный тест». Все остальные - живые.
Осторожно: перед касанием платы проверьте остаточное напряжение на высоковольтном конденсаторе («банке»). Даже после отключения от сети там может быть несколько сотен вольт. Мультиметр в режим измерения постоянного напряжения, щупы на выводы конденсатора. У нас показало около 50 В остаточного - разряжаем через резистор 10–22 кОм (или просто подождать несколько минут).
Шаг 3. Проверяем конденсаторы ЭПС (ESR)-метром
Вот здесь у нас есть хороший прибор - ЭПС-метр «Мастер Кит». Это измеритель эквивалентного последовательного сопротивления конденсатора. Почему это важно?
Электролитический конденсатор стареет. Со временем электролит внутри высыхает. Ёмкость при этом может оставаться почти нормальной, а вот ЭПС - внутреннее сопротивление - резко возрастает. Такой конденсатор уже не фильтрует питание как надо: пульсации проходят дальше, схема нестабильна. Мультиметр в режиме измерения ёмкости часто ничего плохого не покажет. А ЭПС-метр - покажет сразу.
Важно: ЭПС-метр позволяет проверять конденсаторы прямо на плате, не выпаивая. Это огромная экономия времени.
Проходимся по всем электролитам блока питания. Помечаем маркером те, у которых ЭПС завышено. У нас выявились подозрительные C509 и C517 - показания «не дёргаются», то есть конденсатор либо мёртв, либо на пороге. Есть и другие с пограничными значениями.
Логика простая: раз уж всё равно паяем - меняем всё подряд. Конденсатор стоит 10–30 рублей. Повторный ремонт обойдётся дороже.
Шаг 4. Замена деталей в блоке питания
Выпаиваем всё неисправное: транзистор 2SD2500N, оборванный резистор 2,2 Ом из первичной цепи и подозрительные конденсаторы.
Про резистор 2,2 Ом - отдельно. Это небольшой резистор в первичной цепи ИБП, стоит последовательно с ключевым транзистором. Функций у него две: ограничить бросок тока при старте и, в некоторых схемах, служить датчиком тока для защиты. Когда транзистор пробивает, через этот резистор идёт аномальный ток - и он либо сгорает, либо, как у нас, трескается механически от теплового удара. Кусок керамики просто отлетел, внутри - обрыв. Мультиметр в режиме сопротивления показал бесконечность.
Заменить легко: любой резистор 2,2 Ом, мощностью 2 Вт, тип - проволочный, или металлоплёночный. Не ставить угольный - тот снова не выдержит пускового тока. Цена — 5–15 рублей в любом радиомагазине.
По транзистору. Точного аналога 2SD2500N под рукой не оказалось. Но есть старый транзистор C5411 с разобранной платы. Смотрим параметры:
C5411 подходит - и даже немного лучше по токовым характеристикам. Ставим его. Ножки короткие, пришлось взять со старой платы, где они длиннее - так надёжнее.
Впаиваем новые конденсаторы взамен подозрительных. Полярность - строго соблюдаем. Плюс к плюсу, минус к минусу. Перепутать - значит взрыв при включении.
Инструмент: паяльник 60 Вт, оловоотсос, флюс.
Схемы и таблицы
Таблица измерений по нашему экземпляру
Тестовое включение с защитной лампой - главный лай-фак
Вот где начинается самое интересное. После замены транзистора и конденсаторов в блоке питания возникает вопрос: можно ли просто взять и включить? Нет. Нельзя. И вот почему.
Если в схеме осталось ещё одно короткое замыкание - неважно, где - весь ток потечёт через только что впаянный новый транзистор. Тот сгорит мгновенно. Деньги и время - на ветер.
Поэтому применяем старый мастерский приём: лампочку вместо предохранителя.
Берём лампу накаливания от прожектора, 150 Вт. Подключаем последовательно в разрыв сетевого питания - туда, где стоит предохранитель. Логика такая:
- Если в схеме КЗ - всё напряжение упадёт на лампе. Она загорится в полный накал и засветится ярко. Новые детали при этом не сгорят - им достанется минимум тока.
- Если схема здорова - лампа при первом включении чуть засветится (идёт заряд основного конденсатора - это нормально), затем почти потухнет. Всё напряжение пошло куда надо.
Включаем.
Лампочка вспыхнула ярко со свистом.
Это однозначный сигнал: в схеме осталось второе короткое замыкание. Блок питания починили - а где-то дальше по цепи ещё один пробой.
Сразу же выключаем. Проверяем остаточное напряжение на конденсаторах (не забываем - там может быть заряд!). И идём искать второе КЗ.
Диагностика и ремонт строчной развёртки
Почему строчный транзистор - следующий подозреваемый
Строчная развёртка - самый нагруженный узел кинескопного телевизора. Ключевой транзистор строчной развёртки (HOT, High Output Transistor) работает на частоте 15 625 Гц. Каждую секунду он переключается пятнадцать с половиной тысяч раз. Через него проходят импульсы напряжения до 1000–1200 В. Тепловая нагрузка - колоссальная.
Когда блок питания выходит из строя и напряжения на вторичке ведут себя неправильно - строчный транзистор первым получает «по шее». Вот почему при ремонте кинескопного телевизора с неисправным БП почти всегда нужно проверять строчный транзистор отдельно.
Измеряем сопротивление на конденсаторах питания строчной развёртки - тех, что стоят прямо в цепи. Затем - непосредственно на выводах транзистора строчной развёртки. Нашли нашего 2SD2599 - и он показал КЗ в обоих направлениях. Замкнут наглухо.
Вот они, два виновника: ключевой транзистор блока питания и строчный транзистор. Сгорели вместе - один потянул другой.
Подбор аналога 2SD2599
Оригинального 2SD2599 нет. Ищем аналог. Ключевые параметры строчного транзистора видеодвойки с кинескопом 14":
Про демпферный диод - отдельно и подробно. В цепи строчной развёртки при каждом переключении транзистора возникают мощные обратные выбросы напряжения. Демпферный диод, включённый параллельно переходу коллектор–эмиттер, гасит эти выбросы и защищает транзистор от пробоя. В классической схемотехнике демпферный диод ставится отдельным компонентом на плате. Но во многих современных транзисторах он встроен прямо в корпус. Если на плате отдельного демпферного диода нет - в транзисторе он обязан быть. Поставить транзистор без встроенного диода вместо транзистора со встроенным - значит убить его очень быстро.
На нашей плате отдельного демпферного диода нет. Значит, нужен транзистор со встроенным.
Нашли в закромах 2SD2499 - с разборки другого телевизора. Параметры: 50 Вт, 5 А, 1500 В. Встроенный демпферный диод - есть. Подходит, и даже с запасом по мощности.
Выпаиваем пробитый. Впаиваем аналог.
Контрольный запуск и замер напряжений
Снова подключаем лампочку вместо предохранителя. Включаем.
Лампа при включении слегка вспыхивает - это нормально, заряжается основной конденсатор. Потом гаснет до едва заметного свечения.
Всё. КЗ нет.
Замеряем напряжения во вторичных цепях:
- +115 В строчной развёртки - показал 114,6 В. Норма (±3%).
- +7,5 В - в норме.
- +13 В - в норме (звуковое питание).
- +17 В - тоже есть, по расчётам соответствует норме для данного шасси.
Потребление большое - телевизор с кинескопом и DVD, это нормально. Лампа горит не гаснет - так и должно быть при работающей строчной развёртке с нагрузкой.
Снимаем лампу, ставим штатный предохранитель 3,15 А.
Финальная настройка и сборка
Собираем аппарат. Подключаем все разъёмы - разъём силовой, разъёмы динамиков, размагничивание, антенный вход. Прежде чем закрывать крышку тестируем всё в разобранном виде.
Настройка меню. При первом включении обнаружили - меню на турецком языке. Переключили: арабский, английский, русский. Вот он. Дальше - «Поиск каналов», подключили антенный кабель от нашего ВЧ-модулятора (специально держим для проверки таких вот раритетов). Выбрали ДМВ-диапазон, запустили поиск - нашло канал.
Настройка изображения на ТДКС. ТДКС - это строчный трансформатор, на его корпусе есть два регулировочных потенциометра. Многие мастера их игнорируют, а зря - от них зависит и яркость, и резкость картинки.
Как настраивать: чёрные поля сверху и снизу экрана должны быть именно чёрными, а не серыми - вращаем до грани между серым и чёрным
Регулируем аккуратно, небольшими оборотами - эти потенциометры работают с высоким напряжением (десятки–сотни вольт). Не мокрыми руками, не металлической отвёрткой - только пластиковой ( на снимке я привык так).
Добились чёткой картинки с нормальным уровнем чёрного.
DVD-привод клиент решил не восстанавливать - только прочистили механизм. Ну и ладно, это отдельная история.
Закрываем крышку, закручиваем все винты.
Цена вопроса
Типичные болячки кинескопных видеодвоек этого класса
На основе собственного опыта и материалов с форумов — вот что чаще всего ломается в кинескопных видеодвойках типа TDV, Funai, аналогичных китайских аппаратах:
Не включается, полная тишина — классическая «цепная авария»: сначала из-за нестабильной работы БП пробивает строчный транзистор, потом БП, работая на короткозамкнутую нагрузку, добивает сам себя. В итоге два мёртвых транзистора и полная тишина. Начинать надо с предохранителя и шнура, потом — прозвонка обоих ключевых транзисторов сразу, и обязательно проверить обвязку БП (конденсаторы, оптрон, резистор обратной связи) — иначе история повторится.
Не включается, слышен «цык» или свист из блока питания — блок питания пытается запуститься, но срабатывает защита. Причина чаще всего в пробитом строчном транзисторе или КЗ в нагрузке по вторичке.
Включается, экран тёмный, звук есть — нет высокого напряжения на кинескопе. Проверяем ТДКС и его обвязку.
Изображение есть, но яркость не регулируется, «белый экран» — неисправен регулятор ускоряющего напряжения (Screen) на ТДКС или пробит конденсатор в цепи.
Конденсаторы высыхают, ESR растёт — типичная возрастная болезнь техники 2000-х годов. Лечится профилактической заменой всех электролитов блока питания.
DVD не читает диски — загрязнился или сел лазер. Прочистить линзу ватной палочкой со спиртом. Если не помогает — менять лазерную головку.
Звук есть, картинка рябит или нет цвета — высохшие конденсаторы в видеотракте или загрязлённая отклоняющая система кинескопа.
Изображение «плывёт» по горизонтали или нестабильна строчная синхронизация — неисправен конденсатор в цепи задающего строчного генератора.
Итоги и совет читателю
Два КЗ сразу — это не редкость, это закономерность. И важно понимать порядок событий: первым, скорее всего, ушёл строчный транзистор. БП к тому моменту уже работал нестабильно — напряжение гуляло, импульсы были кривые. Строчная развёртка живёт в тяжёлом режиме и при нестабильном питании долго не держится. Когда строчный пробился - вторичка оказалась намертво посажена на землю через его переход коллектор–эмиттер. БП продолжал качать ток в это короткое замыкание. Ключевой транзистор БП получил аномальную нагрузку, защита не успела - и он тоже вылетел. А сопротивление 2,2 Ом уже после выхода из строя транзистора БП сработало как предохранитель. Вот почему нашли сразу два трупа.
Поэтому правило звучит иначе, чем многие думают: не «починил БП - проверь строчный», а «сначала разберись, почему вообще нестабильно работал БП - иначе новый строчный уйдёт снова». Конденсаторы в обвязке, резистор в цепи обратной связи, оптрон - всё это надо проверить до того, как ставить новые транзисторы. Иначе история повторится.
Лампочка вместо предохранителя - обязательный инструмент при любом серьёзном ремонте блока питания. Держи её под рукой. Стоит три копейки, а какой душевный покой даёт при включении.
Если у тебя лежит похожий старичок - видеодвойка, кинескопный телевизор, не включается - пиши в комменты. Разберёмся. Вопросы по транзисторам-аналогам, по методике поиска КЗ - задавай, на всё отвечу.
А у вас есть такой раритет в кладовке? Пылится без дела? Напишите - интересно, что за техника и что с ней приключилось.
Похожие запросы по теме
Кто ищет ремонт видеодвойки TDV SL-1488 своими руками - попали по адресу. Видеодвойка не включается, блок питания кинескопного телевизора, замена строчного транзистора 2SD2599 и его аналогов - всё это здесь разобрано на конкретном примере. Типичные неисправности кинескопных видеодвоек: пробой ключевого транзистора блока питания, выход из строя строчного транзистора HOT, высыхание электролитических конденсаторов. Ремонт кинескопного телевизора в домашних условиях вполне реален, если подходить методично: сначала прозвонка, потом ЭПС-метр, потом защитная лампа - и только после всего этого новые детали.