Литл Индия живет своей жизнью. Здесь пахнет жасмином и сандалом, продавцы спорят на тамильском, а из динамиков льются ритмичные мантры. И среди этой яркой, шумной круговерти, на пересечении улиц, где модные кафе соседствуют с небольшими лавками, стоит храм. Он не такой древний, как некоторые соседи — ему всего около ста лет. Но его башня, устремленная в сингапурское небо, притягивает взгляд даже тех, кто далёк от индуизма. Это Sri Vadapathira Kaliamman Temple — место, где тамильские иммигранты столетие назад нашли свою защитницу.
Первые постройки появились здесь в 1920-х годах. Представители тамильской общины, которые прибывали в Сингапур в поисках лучшей доли, принесли с собой веру в Шакти — Богиню-мать, изначальную и абсолютную форму божественного. В индуизме шактизм — одна из четырёх главных традиций, и здесь её чтят с особой силой.
Главное божество храма — Вирамакалиамман, одно из воплощений богини Кали. Да-да, той самой, с ожерельем из черепов и высунутым языком. Но не пугайтесь. Для сингапурских тамилов Кали — не столько богиня разрушения, сколько мать, защитница. Первые иммигранты, оказавшиеся в чужой стране, просили у неё не победы над демонами, а а защиты от болезней, от недоброжелателей, от тоски по родине. Просили силы выжить и верили, что она слышит.
Внутреннее убранство храма дышит этой энергией. Темная, почти черная статуя Кали с золотыми украшениями смотрит на прихожан из святилища. Её глаза нарисованы так, что, с какой стороны ни подойди, кажется, она смотрит прямо на тебя. Жрецы в белых дхоти ходят вокруг, возжигают благовония, звонят в колокольчики. Туристы замирают на пороге, не решаясь нарушить торжественность момента.
Но Кали — не единственная здесь. В Sri Vadapathira Kaliamman Temple можно увидеть ещё восемнадцать различных божеств. Восемнадцать! Каждому — свой уголок, свой алтарь, своё подношение. Вот Ситхи Винаягар (он же Ганеша, бог мудрости и устранитель препятствий) — к нему приходят перед началом важных дел. Вот Баласубраманьяр — бог войны, сидящий на павлине. А рядом — Висалакши, «широкоглазая» форма богини Парвати. И это лишь малая часть.
Для человека, не знакомого с индуистским пантеоном, это может показаться кашей. Но для верующих — стройная система: каждый бог отвечает за свой аспект жизни, и храм даёт возможность поклониться всем сразу, не выходя за ворота.
Самое заметное и фотографируемое место храма — его входная башня, раджагопурам. В отличие от многих других сингапурских храмов, чьи гопурамы скромнее, здесь башня выросла до нескольких ярусов, сплошь покрытая яркими скульптурами. Боги, демоны, звери, цветы — всё это переплетается в сложном танце, приглашая зайти внутрь. По стилю это классическая южноиндийская архитектура, но некоторые скульптурные изображения внутри храма уникальны. Искусствоведы говорят, что в Сингапуре нет аналогов: резьба, композиция, поза божеств — всё выполнено с особым изяществом.
Интересно, что храм недавно полностью реконструировали: обновили краски, укрепили фундамент, привели в порядок скульптуры. Но душу сохранили, и сегодня он выглядит так же, как в 1940-х, только свежее и ярче.
Туристы здесь не часты, поэтому атмосфера более аутентичная, чем в храмах, облюбованных массовым туризмом. Вы можете понаблюдать, как люди приносят кокосы, разбивают их о специальный камень — символ сокрушения эго. Как женщины в пестрых сари обходят святилище по часовой стрелке. Как кто-то кланяется перед статуей, касаясь лбом пола. Фотографировать можно, но лучше без вспышки и с разрешения.
Обувь, как везде, оставляют у входа. Плечи и колени прикрыть. Если ваша одежда не соответствует, смотрители дадут накидку. И не забудьте: храм действующий, службы идут по расписанию. Утром — одна пуджа, в обед — другая. Лучшее время для посещения — до 10 утра или после 4 вечера, когда спадает жара и нет школьных экскурсий.