ТЕГИ:
ремонт телевизора, Jinlipu CD3728, кинескопный телевизор, позистор, ESR-метр, замена конденсаторов, ремонт тюнера
Как он оказался на моём столе
Притащили мне намедни такой экземпляр - кинескопный Jinlipu CD3728, четырнадцать дюймов, ветеран нулевых годов. Со слов принёсшего: «Включается, но показывает синий экран и ничего нельзя сделать. Каналы не ищет вообще. Ещё и свистит».
Я его повертел в руках. С виду - живой. Корпус целый, никаких следов падения, запах не горелый. Нажал кнопку включения - засветился синим, и правда. Меню кое-как вызывается, автопоиск запускается, но каналы не находит. И тихонько, тоненько - пищит. Как комар за ухом.
Ну, думаю, история многослойная. С одной неисправностью такой букет симптомов не бывает. Будем распутывать по одному.
Симптомы и первичная диагностика: считаем улики
Прежде чем лезть с паяльником - думаем. У нас три жалобы:
Розовое пятно в углу экрана (хорошо видно, когда переключишь систему цвета на NTSC и выставишь яркость на 50 - пятно сразу проявляется). Это классика - намагниченный кинескоп. Причина одна: не срабатывает петля размагничивания при включении. А петля не срабатывает, потому что что-то не так с позистором.
Каналы не ищутся вообще - тюнер не работает. Питание до него либо не доходит, либо доходит не то. В таких китайских аппаратах шасси 3Y01 это очень частая история: внутри тюнерного блока есть маленький SMD-транзистор-стабилизатор, который понижает 12В до 5В для питания тюнера. Он стоит в теплонагружённом месте и со временем просто отваливается от платы. Или сгорает.
Писк при работе - это почти всегда усохшие электролитические конденсаторы в цепях питания. Когда конденсатор теряет ёмкость, пульсации напряжения никуда не деваются, и трансформатор начинает их «озвучивать».
Итого имеем три направления поиска. Начинаем с самого очевидного - размагничивания.
Похожие истории из интернета
Пока смотрел внутрянку, заодно порылся в интернете - интересная картина получается.
На форуме monitor.net.ru нашлась целая тема про Jinlipu CD3728 с проблемой тюнера: человек жаловался, что каналы в диапазоне UHF не ловятся вообще, а при ручном поиске канал едва угадывается в шумах. Опытные форумчане сразу указали: смотри под правую крышку тюнерного блока, там внизу SMD-транзистор-стабилизатор 5В. Вокруг него на плате обычно видно потемнение текстолита. Менять на C2703 или ставить «кренку» 7805 снаружи — работает отлично.
На radioradar.net нашёл большую подборку по ремонту телевизоров на шасси шасси 3Y01, SS1, SS2 - всё это родня нашего Jinlipu. Там отдельно разбирали случай с моделью «Orion T2157»: горизонтальная полоса на экране, вроде бы кадровая микросхема. Поменяли LA7840 - кадр восстановился, но цвета пошли хаотическими полосами. Оказалось: у электролита 1000 мкФ в цепи питания кадровой развертки вырос ESR до неприличных значений. Снаружи - как новый, а внутри — труп. Вот почему ESR-метр незаменим.
На форуме televid-sib.ru - тема про Jinlipu CD3728 с неработающим блоком питания. Человек несколько дней бился с ним: менял транзисторы, оптопару, конденсаторы - а блок всё равно не стартовал нормально. В итоге нашли диод D514 с утечкой - обычный такой диодик, который снаружи смотрится прилично, а на прозвонке выдаёт нехорошее. После замены блок запустился.
И ещё один случай - из практики на том же шасси 3Y01: «ТВ через час работы - красно-фиолетовая засветка слева, через два часа расползается к центру». Причина - некачественный выходной транзистор строчной развертки 2SD2499. Дефект тепловой, проявляется только под прогревом. Поучительный пример того, что не всякий дефект виден сразу.
Картина в целом складывается: у Jinlipu CD3728 и родственных шасси есть несколько фирменных болячек, и все они в нашем аппарате присутствовали одновременно. Редкое везение, если так можно выразиться.
Разборка пошагово
Шаг 1. Снимаем заднюю крышку
Откручиваем четыре винта по периметру задней стенки - крестовая отвёртка #1 или #2 в зависимости от экземпляра. Крышка снимается движением назад. Никаких защёлок, просто винты.
Важно: перед тем как тянуть крышку, убедитесь, что антенный провод отключён. Он идёт снаружи прямо к тюнеру, и если дёрнуть крышку с усилием - можно оборвать разъём.
Шаг 2. Первичный осмотр платы
Кладём телевизор горизонтально, смотрим на плату. На нашем экземпляре сразу заметно: несколько конденсаторов стоят неровно - слегка наклонились со временем. Это не приговор, но повод промерить каждый. Визуального вздутия - нет. Что характерно для «тихих» смертей электролитов: корпус снаружи целый, а ёмкость - ноль.
Находим позистор - это белые таблетки в пластиковом корпусе, стоит рядом с разъёмом петли размагничивания. У нашего - корпус рассыпался. Буквально. Пластик растрескался от многолетних циклов нагрева-охлаждения и держался только потому, что ему некуда было упасть.
Шаг 3. Ремонт позистора - как мы его оживили
Вот здесь - нестандартное решение, которое стоит запомнить.
Позистор - это PTC-терморезистор, то есть его сопротивление растёт с нагревом. В холодном состоянии он пропускает большой ток через петлю размагничивания, кинескоп размагничивается, потом позистор нагревается — ток падает, петля отключается. Красиво и просто. Но только пока корпус держит диски внутри.
Когда пластик рассыпается - диски болтаются, контакт нестабильный. Петля не срабатывает. Кинескоп замагничивается. Розовое пятно в углу.
Что делаем: измеряем сопротивление дисков мультиметром. Большой диск показал 16,5 Ом, маленький (оказался чуть меньше большого) - 198 Ом. Это норма для данной модели. Диски живые, менять не нужно. Нужен только новый корпус.
Берём целый корпус от позистора-донора (у запасливого мастера таких всегда найдётся горсть). Чистим контактные площадки внутри обычным канцелярским ластиком - до блеска. Ластик убирает окислы мягко, не сдирая посеребрённый контактный слой. Никакой наждачки, никаких растворителей. Переставляем родные диски в новый корпус. Впаиваем обратно.
Включаем. Розовое пятно с экрана - пропало. Первая победа.
Шаг 4. Охота на конденсаторы - ЭПС-метр в деле
Вот тут начинается самое интересное, и именно здесь многие мастера-любители теряют время.
Смотришь на плату - конденсаторы стоят ровно, корпуса без вздутий, никаких потёков. Всё красиво. Но пищит! И пищит именно потому, что внутри этих красивых бочонков - мёртвая ёмкость.
Берём ЭПС (ESR)-метр «Мастер Кит» и начинаем прозвонку прямо на плате, без выпаивания. ЭПС (эквивалентное последовательное сопротивление) - это как раз тот параметр, который у «сухих» конденсаторов улетает в небеса. Новый электролит 470 мкФ должен показывать ЭПС меньше 0,5 Ом. Наши «красавцы» показывали 8–15 Ом. Это мусор.
На плате кинескопа нашли вздутый конденсатор по цепи 12 вольт - C933 470 мкФ 16В. Пометили крестиком, выпаяли, поставили новый.
На основной плате - ещё два, С561-220мкФ 160В и С562-22мкФ 250В.
После замены конденсаторов - писк пропал. Вторая победа.
Шаг 5. Профилактика платы кинескопа - кольцевые трещины
Переворачиваем плату кинескопа и смотрим на пайку с обратной стороны при хорошем освещении и с лупой. Вот здесь - как у стоматолога: смотришь спокойно, а потом замечаешь то, чего не хотел бы видеть.
У транзисторов видеоусилителей - кольцевые трещины. Это не разрыв дорожки, это тончайшая трещина по кругу вокруг вывода прямо в припое. Визуально выглядит как матовое колечко вокруг блестящей точки. Происходит из-за постоянного теплового расширения: транзисторы греются-остывают, греются-остывают, и со временем заводской припой разрушается.
Последствия: цвет пропадает в одном канале, картинка дёргается, нестабильная синхронизация. Причём нестабильно - то работает, то нет. Очень неприятный дефект в диагностике.
Берём паяльник, аккуратно пропаиваем каждый подозрительный контакт. Заодно - все крупные компоненты на плате, благо их немного. Это профилактика от повторного обращения клиента через полгода.
Шаг 6. Тюнер - находим пропавший транзистор
Вот это - финальный босс нашего ремонта.
Питание тюнеру нужно двух видов: 12В для его внутренних цепей и 5В для микроконтроллерной части. Эти 5В получаются прямо внутри или рядом с тюнерным блоком - маленький SMD-транзистор понижает 12В до нужных пяти. Маленький, незаметный, но критичный.
Открываем правую стенку тюнерного блока. Смотрим в нижний правый угол.
Транзистора нет. Совсем. Место пайки чистое - не выгорело, не оторвалось дорожкой. Просто отвалился от нагрева.
Такое бывает у SMD-компонентов в горячих местах: флюс деградирует, пайка теряет сцепление, и деталь тихо падает куда-то в недра аппарата.
Вокруг посадочного места - лёгкое потемнение текстолита. Значит, жизнь там была горячая.
Что делаем: вместо SMD-транзистора берём то, что есть под рукой из рабочего запаса - линейный стабилизатор напряжения типа КРЕНки 78L05, или 7805. Припаиваем прямо на плату к сопротивлениям входа 12 вольт и выход на цепь 5 вольт, среднюю ножку на корпус.
Подключаем цифровую приставку с ВЧ-модулятором, подаём сигнал на антенный вход. Запускаем автопоиск.
Каналы найдены, вернее один канал с нашего модулятора.
Схемы и таблицы
Принципиальная схема цепи размагничивания (шасси 3Y01, упрощенно)
230В AC (при включении в сеть)
│
▼
[Петля размагничивания — катушка ~5 Ом]
│
▼
[Позистор PTC — холодное сопротивление ~16–24 Ом]
│
GND
TP1 — сопротивление петли размагничивания: норма 5–8 Ом
TP2 — сопротивление позистора (холодного): норма 16–24 Ом (большой диск)
второй диск (меньше размером - подогрев): норма ~180–220 Ом
Признак неисправности позистора:
— Сопротивление ноль → малый диск замкнут, предохранитель горит
— Разрушен корпус → нестабильный контакт → нет размагничивания → пятна
Цепь питания тюнера (шасси 3Y01 / CD3728)
+12В от блока питания
│
▼
[SMD-транзистор стабилизатор 5В] ← он и отвалился
│
▼
+5В → питание микроконтроллерной части тюнера
Замена: КРЕНка 78L05 или 7805
Вход: +12В | Выход: +5В | Земля: общая
TP1 (вход): норма +12В DC
TP2 (выход): норма +5В DC
При отсутствии транзистора: TP2 = 0В → тюнер обесточен → каналы не ищутся
Ремонт: что именно делали и чем
Деталь 1 — Позистор (корпус)
Сами диски оказались живыми. Менять нужно только пластиковый корпус. Подбирается любой подходящий по размеру донорский корпус от аналогичного позистора. Перед сборкой — чистить контакты ластиком. Никакого абразива.
Деталь 2 — Конденсатор C933
Параметры: 470 мкФ × 16В, через дырочный монтаж, корпус 8×12 мм. Место: плата кинескопа. Покупать с запасом по напряжению — 25В будет лучше. Цена: 5–10 руб. за штуку в «Чип и Дип», или «Радиолуч».
Деталь 3 — Конденсатор C561
Аналогично — 220 мкФ × 160В (ставим такой же на 160В). Стоит рядом с C562 на плате .
Деталь 4 — Конденсатор C562
Параметры: 22 мкФ × 250В, через дырочный монтаж. Место: основная плата.
Деталь 5 — Стабилизатор 5В в тюнере
Оригинальный SMD-транзистор (C2703 или аналог) отсутствовал физически. Поставили КРЕНку 78L05 (TO-92, через отверстие) снаружи тюнерного корпуса. Цена: 15–25 руб. Надёжность — выше оригинала, отводит тепло лучше.
Паяльное оборудование: паяльник 40 Вт, флюс на водной основе (или ЛТИ-120), оплётка для удаления старого припоя.
Список инструментов:
- Крестовая отвёртка #1
- Мультиметр (любой с режимом измерения сопротивления)
- ESR-метр «Мастеркит» — без него на «тихих» конденсаторах потеряете несколько часов
- Паяльник 40 Вт
- Флюс, оплётка, припой ПОС-61
- Лупа 5×
- Канцелярский ластик (для контактов позистора)
Проверка и результат
После всех вмешательств - тестовое включение на столе, без корпуса. Так всегда надёжнее.
Первое включение: розового пятна нет - размагничивание сработало. Запускаем автопоиск с цифровой приставки - каналы находятся, картинка чёткая, звук чистый. Свиста - нет.
Подождали 20 минут в рабочем режиме. Всё работает. Проверили напряжения:
Собрали корпус. Ещё раз включили - телевизор заработал как в молодости. Хозяин потом звонит, говорит: «Берёт все каналы, пятен нет, не пищит. Жена довольна».
Типичные болячки Jinlipu CD3728 и шасси 3Y01
На основе собственного ремонта и форумных обсуждений — вот что чаще всего ломается в этих аппаратах:
Розовое или радужное пятно в углу экрана — как правило, виноват позистор системы размагничивания: либо рассыпался корпус, либо сам прибор потерял характеристики.
Нет приёма каналов, синий экран — почти всегда виноват SMD-транзистор-стабилизатор 5 В внутри тюнера или рядом с ним. Вокруг него на плате обычно видно потемнение текстолита. Лечится заменой на C2703 или КРЕНку 78L05.
Писк или свист при работе — высохли электролитические конденсаторы. Внешне они могут выглядеть нормально — вздутия нет, — но ЭПС-метр сразу их выявит. В нашем экземпляре: C933 470 мкФ 16 В на плате кинескопа (цепь 12 В), C561 220 мкФ 160 В и C562 22 мкФ 250 В на основной плате (строчная развертка и видеоусилитель). Обратите внимание на напряжение — здесь не бюджетные 16 В, а серьезные 160 и 250 вольт.
Пропадает один из цветов, изображение нестабильное — кольцевые трещины пайки на плате кинескопа у транзисторов видеоусилителя. Проявляется непостоянно, что затрудняет диагностику.
Через 15–20 минут работы изображение мутнеет, затем пропадает — по данным radioradar.net, это характерная поломка Jinlipu 3728 на шасси с LC863328: конденсатор C408 на 1 мкФ × 50 В. Тепловой дефект, на холодном аппарате не воспроизводится.
Телевизор сам переходит в дежурный режим, из рабочего режима не выходит — проверьте кадровую микросхему LA7840/LA78040 и фильтрующие конденсаторы в цепи ее питания.
Периодически пропадает изображение, звук есть — потенциальная причина по версии RadioRadar: микросхема видеопроцессора LA76818 или LA76810. Нестабильный контакт или деградация кристалла.
Красно-фиолетовая полоса слева на экране, усиливается при нагреве — дефектный выходной транзистор строчной развертки 2SD2499. Чисто тепловой дефект, проявляется только после часа работы.
Итоги и совет читателю
Вот что интересно в этом ремонте: ни одна из четырёх неисправностей не была смертельной. Позистор жив, только корпус рассыпался. Конденсаторы снаружи - красавцы, а внутри - пустышки. Транзистор просто отвалился от нагрева. Кольцевые трещины - тоньше волоса.
По отдельности - каждый дефект на полчаса работы. Но вместе они создавали картину полного краха: синий экран, нет каналов, пищит. Хозяин уже, наверное, мысленно попрощался с телевизором.
Браться за такой ремонт самому - вполне реально, если есть паяльник и мультиметр. Единственное, что хочу настоятельно рекомендовать: возьмите ЭПС-метр. Простой, недорогой «Мастер Кит» стоит копейки, но сколько раз он меня спасал от бесконечной замены деталей вслепую - не сосчитать. Конденсаторы с хорошим видом и плохим ЭПС - это самый коварный вид неисправности в старой технике.
Куда не лезть без опыта - в настройку кинескопа (регулятор Screen на ТДКС), в схему строчной развёртки под напряжением, и ни в коем случае не пытайтесь «разогнать» севшую электронную пушку повышением накала. Кинескоп убьёте окончательно и бесповоротно, а замена кинескопа в таком аппарате стоит дороже самого телевизора.
Если у тебя похожая история - такой же Jinlipu или другой кинескопный ветеран с похожими симптомами - пиши в комменты. Вместе разберёмся. Вопросы по диагностике, по подбору деталей - задавай, отвечаю на всё.
А у вас в кладовке стоит какой-нибудь «убитый» телевизор с трубкой? Интересно, что за история с ним приключилась.
Похожие запросы по теме
Ремонт Jinlipu CD3728 своими руками — именно такой случай разобран в этой статье. Jinlipu CD3728 синий экран, каналы не настраиваются, не ищет каналы — в большинстве случаев проблема в тюнере (пропавший стабилизатор 5В) или отказавшем позисторе. Типичные неисправности шасси 3Y01: конденсаторы с высоким ESR, кольцевые трещины пайки, дефект SMD-стабилизатора тюнера. Ремонт кинескопного телевизора в домашних условиях — реально, если подходить методично и не торопиться.