В первый раз я попала на Таганку случайно, вышла не на той стороне площади и пошла вниз по переулку к Яузе. Через триста метров шумный перекрёсток с потоком машин кончился, и я оказалась среди невысоких особняков с красными крышами, а над крышами поднялась сталинская высотка на Котельнической набережной. Я остановилась посреди пустой улицы и поняла, что это не проходной кусок центра, а отдельный город внутри Москвы, со своими холмами, слободами и тишиной. С этого угла и начну.
Таганский район лежит к востоку и юго-востоку от исторического центра Москвы и входит в Центральный административный округ. Это та сторона столицы, мимо которой большинство туристов проскакивает по дороге от Кремля к вокзалам, и совершенно зря. Земли здесь заселены с XIV-XV веков, и за эти столетия тут осело то, чего не найдёшь на парадных улицах внутри Садового: ремесленные слободы, купеческие усадьбы, старообрядческие моленные и древние монастыри над речными склонами.
Гулять по Таганке стоит без жёсткого плана. Главные точки не выстроены в одну линию, как на Никольской или Тверской, они разбросаны по холмам между Яузой и Москвой-рекой, и дорога от одной к другой сама по себе часть впечатления. Я советую закладывать на район целый день, удобную обувь и готовность подниматься и спускаться по переулкам. Контекст, который полезно держать в голове: это старая купеческая и старообрядческая Москва, и почти за каждым храмом тут стоит не только архитектура, но и история веры, торговли и ремесла.
Первый раз я попыталась обойти Таганку за пару часов между делами и ушла с ощущением, что ничего толком не увидела, только устала на подъёмах. Район не любит спешки. Здесь нет одной парадной улицы, по которой можно пройти и галочкой закрыть тему, есть сеть переулков, и каждый раскрывается, только если идти медленно и сворачивать в боковые проезды. Поэтому второй мой приезд был совсем другим по темпу, и именно он превратил Таганку из проходного места в один из моих любимых московских углов.
История
Название района идёт от Таганской слободы, где когда-то жили ремесленники, ковавшие таганы, железные подставки под котлы. Отсюда и Таганская площадь, и сам топоним, который пережил слободу на несколько веков. Восточная окраина средневековой Москвы застраивалась слободами по ремёслам и по дорогам, уходившим из города, и эта слободская структура до сих пор читается в кривизне переулков и в том, как храмы стоят не по линейке, а по старым углам кварталов.
Эти земли заселялись с XIV-XV веков, и за столетия облик района сменился несколько раз. Сначала тут была ремесленная и торговая окраина за пределами укреплённого города, потом купеческая сторона с усадьбами и приходскими храмами, в советское время многое перестроили и закрыли, а часть слободской застройки растворилась в более поздних кварталах. И всё же костяк остался: монастырь над рекой, старообрядческий центр, цепочка церквей разных веков. Именно поэтому Таганка читается не как единый ансамбль одной эпохи, а как срез, где соседствуют разные пласты московской истории, и в этом её отдельное обаяние.
Два места задают историческую глубину района. Первое, Крутицкое подворье над Москвой-рекой, бывшая резиденция епископов, тихий уголок с теремом и изразцами, куда попадаешь будто не в Москву, а в маленький старый русский город. Второе, Рогожская слобода, исторический центр московского старообрядчества. Сюда после раскола стянулась купеческая и ремесленная среда, которая держалась старого обряда, и именно старообрядческие деньги веками питали этот угол города, строили храмы, богадельни и училища.
Старообрядческая история тут не музейная абстракция, а то, что определило облик района на века. Гонимая после раскола община держалась за старый обряд и одновременно богатела на торговле и мануфактурах, и эти деньги шли не на роскошь, а на храмы, моленные, богадельни и училища. Поэтому Рогожская выглядит сдержанно и крепко: тут нет показного блеска, есть основательность людей, которые знали цену и копейке, и убеждению. Я бродила по этим кварталам и ловила себя на мысли, что воздух здесь будто гуще, чем на парадных улицах, словно сама застройка помнит, как тяжело давалась её хозяевам стойкость.
Эта смесь чувствуется на каждой улице. Здесь не было дворцовой роскоши центра, зато была плотная, упрямая, зажиточная жизнь посада, и в камне она сохранилась лучше, чем во многих более раскрученных кварталах. Чтобы разложить всё это по полкам, я во второй приезд взяла пешеходную экскурсию по Таганке с местным гидом, цена от 1500 ₽, и за пару часов узнала про эти переулки больше, чем за весь первый самостоятельный день. Гид показывала не открыточные виды, а дворы, проходные арки и таблички, мимо которых сама бы я прошла не заметив.
Что посмотреть внутри
Главную точку района я бы поставила на первое место без колебаний. Андроников монастырь стоит на левом берегу Яузы, и его Спасский собор, по сути, древнейший из сохранившихся московских храмов. Когда стоишь перед этим белым, тяжёлым, почти приземистым зданием, трудно сразу осознать, что оно старше почти всего, что обычно показывают туристам в центре. Я была там в будний день ближе к полудню, людей почти не было, и тишина внутри монастырских стен после грохота Садового кольца оглушала сильнее любого экскурсовода.
Подходить к монастырю лучше пешком, спускаясь от верхних переулков к Яузе: тогда стены вырастают перед тобой постепенно, и понимаешь, почему это место выбрали именно здесь, на высоком берегу над рекой. Внутри ограды двор небольшой и собранный, шаги звучат гулко, а собор стоит так, будто его специально вкопали поглубже, чтобы он казался ещё древнее. Я обошла его кругом дважды, разглядывая кладку, и поймала то редкое чувство, когда здание физически старше всего твоего представления о городе. Лучше всего сюда приходить с самого открытия, пока двор пустой и свет ещё косой, тогда белые стены кажутся почти золотыми.
Рогожская слобода, второй смысловой центр Таганки. Это не один объект, а целый куст храмов и зданий, выросший вокруг старообрядческой общины. Здесь же, на Николоямской улице, стоит храм преподобного Сергия Радонежского, главный престол которого освящён в честь Святой Троицы, а приделы посвящены Сергию Радонежскому и святителю Николаю. Я ходила сюда в субботу, и в отличие от музейной тишины Андроникова тут шла обычная приходская жизнь, что для меня оказалось даже интереснее: район не превращён в декорацию, он живой.
Из таганских церквей меня сильнее всего зацепил храм Николая Чудотворца на Болвановке. Это памятник архитектуры федерального значения, построенный в 1697-1712 годах, в стиле, переходном между нарядным узорочьем и ранним барокко. Нижний храм освящён во имя Николая Чудотворца, верхний, во имя апостолов Петра и Павла. Снаружи он кажется не московским, а будто привезённым из какого-то поволжского города, и я минут десять просто ходила вокруг, разглядывая наличники. Двухъярусность тут читается сразу: храм будто поставлен один на другой, и от этого он кажется выше и наряднее соседних построек. Я попала к нему в ясный день под вечер, и закатный свет так лёг на резьбу по фасаду, что я достала телефон и сняла кадров двадцать подряд, хотя обычно так не делаю.
Рядом стоит церковь Святого Мартина Исповедника, относящаяся к Покровскому благочинию. Её главный престол освящён в честь Вознесения Господня, а приделы посвящены Святому Мартину Исповеднику и Грузинской иконе Божией Матери. Есть и церковь Воскресения Словущего, названная в память обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме, с престольным праздником на Пасху или Антипасху. Перечислять их подряд бессмысленно, лучше выбрать два-три храма и зайти внутрь, чем галопом отметить фасады всех. Если хочется не просто смотреть, а что-то сделать руками, на самой Таганке проводят мастер-класс по росписи картины в технике горячей эмали, цена от 2900 ₽, и я знаю людей, кто специально едет сюда ради него.
Как попасть: билеты, часы, лайфхаки
Сам район открыт всегда, гулять по его улицам можно бесплатно, и это главный плюс Таганки перед музейными кварталами. А вот по конкретным точкам цены и расписание сильно разнятся: монастырь, действующие храмы и подворье живут по своим часам, где-то вход свободный, где-то нужен билет в музейную часть. Точные цены и расписание входа в Андроников монастырь и музейные экспозиции уточняйте на официальных сайтах, они меняются по сезону и по церковному календарю.
Добираться удобнее всего на метро, точкой сбора я обычно беру Таганскую площадь, от неё расходятся почти все маршруты по району. В Москве проще всего ехать по карте «Тройка»: залог за саму карту 80 ₽, поездка при оплате с неё стоит 65 ₽, можно прикладывать и обычную банковскую карту прямо к турникету. От площади до Андроникова монастыря пешком минут пятнадцать вниз к Яузе, и эта дорога через тихие переулки мне нравится больше, чем сам спуск на транспорте.
Из наблюдений первого визита: я пришла в воскресенье днём и попала на службу в нескольких храмах сразу, внутрь спокойно зайти не получалось. Во второй раз поехала в будний день к открытию, и всё стало проще, в монастыре было пусто, в храмах тихо. Если цель посмотреть архитектуру и интерьеры, а не попасть на богослужение, будний день до обеда тут заметно выигрышнее выходного.
Ещё одно: район холмистый и довольно растянутый, кафе попадаются не везде, и в первый раз я к середине дня осталась и без воды, и без обеда между точками. Теперь беру бутылку с собой и заранее смотрю, где остановиться поесть, чтобы не сбивать маршрут долгими поисками. Перепад высот между набережной Яузы и верхними переулками реальный, к концу дня ноги это чувствуют.
Порядок осмотра тоже имеет значение. Логичнее всего начинать сверху, от Таганской площади, и постепенно спускаться к Яузе, оставив Андроников монастырь и набережную на финал, тогда самая сильная точка маршрута приходится на конец дня, а не теряется в начале среди прочих фасадов. По дороге удобно нанизывать храмы один за другим, не возвращаясь, и не наматывать лишние подъёмы. При посещении действующих храмов стоит держать в голове простую вещь: это не музеи, а живые приходы, поэтому женщинам пригодится платок, а съёмку внутри лучше согласовывать на месте и не направлять камеру на молящихся.
Сезон меняет район сильнее, чем кажется. Летом склоны над Яузой зелёные и тихие, осенью переулки заваливает золотой листвой, и именно в эту пору Таганка хороша для неспешной прогулки с фотоаппаратом. Зимой короткий световой день съедает половину маршрута, поэтому в холодные месяцы разумнее выходить пораньше и сократить список точек, сделав ставку на два-три места, но с заходом внутрь, где тепло и можно отогреться.
✅ Tripster / Sputnik8, экскурсии по Москве на русском языке
✅ Яндекс.Путешествия / Островок / Суточно, отели и квартиры для самостоятельного бронирования
Что рядом
Все главные точки Таганки лежат в пешей доступности друг от друга, и в этом удобство района. Андроников монастырь на берегу Яузы, оттуда минут десять до храма преподобного Сергия Радонежского на Николоямской улице в Рогожской слободе. Чуть в стороне стоят церковь Николая Чудотворца на Болвановке и церковь Святого Мартина Исповедника, обе в нескольких минутах ходьбы от Таганской площади, а церковь Воскресения Словущего удобно прихватить по пути к нижним переулкам.
Если день дождливый или с детьми хочется чередовать улицу с чем-то под крышей, на самой Таганке проводят мастер-класс по созданию новогодней игрушки, цена от 3599 ₽, а тем, кому ближе украшения, подойдёт мастерская по сборке комплекта украшений, цена от 9200 ₽. Я брала такой формат после прогулки и осталась довольна, что увезла из района не только фотографии.
Что зацепило
Сильнее всего меня зацепил контраст ритма. Ты переходишь Таганскую площадь, где ревёт транспорт и спешат люди, и через два поворота попадаешь в тишину, где над крышами стоит Спасский собор, старше почти всего, что показывают в центре. Этот перепад между гулом большого города и древней слободской тишиной я нигде в Москве не чувствовала так резко.
Второе, чем Таганка отличается от парадных кварталов: она не отреставрирована в декорацию. Храмы тут действующие, при них идёт обычная приходская жизнь, на Рогожской до сих пор держится старообрядческая среда, и от этого район кажется не музеем, а живым организмом со своей памятью. Я ходила и думала, что вот так, наверное, выглядела старая купеческая Москва, прежде чем центр превратили в витрину.
Вернуться сюда хочу осенью, в будний день, когда листва на склонах Яузы желтеет, и спуститься от Андроникова монастыря к воде уже без спешки. И ещё хочу попасть внутрь Крутицкого подворья в спокойный час, чтобы наконец разглядеть тот изразцовый терем не на бегу, а медленно.
Таганка не закрывается за один визит, и это, пожалуй, лучшее, что можно сказать про район: сюда хочется возвращаться, каждый раз спускаясь к Яузе чуть другим переулком.
✅ Tripster / Sputnik8, экскурсии по Москве на русском языке
✅ Яндекс.Путешествия / Островок / Суточно, отели и квартиры для самостоятельного бронирования