«Летучий голландец» на политической карте мира — так можно назвать северную часть Кипра. Как отдельную административную единицу ее признает лишь Турция, для остального мира это территория единой Республики Кипр. «Непризнанность» ощущается на каждом шагу: въездную визу ставят не в паспорт, а на отдельный листок-вкладыш. Здешний аэропорт Эрджан не значится в списках IATA, и прилететь сюда можно только через турецкие города, либо добираться на авто, предварительно оформив въездное разрешение. Впрочем, для туриста из России всё это лишь организационные хлопоты, но не препятствие. Наши соотечественники с удовольствием исследуют северную часть острова, ценя ее нетронутую природу, колоритную архитектуру и традиционное гостеприимство.
Никосия. Деловой центр
В мире вряд ли встретится еще один такой город, который сегодня пересекает линия разграничения. Вот уже более полувека Никосия хранит свой уникальный статус единственной разделенной столицы. «Зеленая линия» — буферная зона ООН — отделяет южную часть острова от северной (там город называется Лефкосия или Левкоша). «Турецкая» часть компактнее и занимает около трети исторического центра. Перейти из одной половины в другую можно пешком. На КПП «Ледра-Палас» проверят паспорт, и вскоре вы окажетесь буквально в другом мире. Два языка, две валюты, два ритма жизни, и всё это — в двух шагах друг от друга.
Никосия заметно отличается от других городов северной части острова. Здесь нет моря и вместо курортной неги в городе кипит деловая жизнь. Главная архитектурная жемчужина столицы — караван-сарай Бюйюк Хан. Построили его в 1572 году, сразу после того, как османцы одержали победу над правившими Никосией венецианцами. Это крупнейший караван-сарай на всем острове. Сегодня здесь шумят сувенирные лавки, мастерские по росписи керамики, а сам постоялый двор превращен в центр искусств. Рекомендуем заглянуть в кафе во дворике караван-сарая и попробовать традиционный кофе, сваренный в медной джезве на раскаленном песке — густой, сладкий, который здесь называют просто «кипрским кофе» и подают с кусочком лукума.
В середине XVI века, опасаясь османского вторжения, венецианцы окружили Никосию массивными крепостными стенами. Они сохранились почти идеально и являют собой образец венецианских фортификаций. Поднимаешься на один из бастионов, и перед тобой панорама всей Никосии: современные здания, минареты, красные черепичные крыши, а внизу — бойкая жизнь города. А если проголодались после прогулки, ищите уличные лотки и недорогие кафе: здесь стоит попробовать кёфте — пряные мясные фрикадельки на гриле — и сок из только что выжатых гранатов.
Обязательная остановка по маршруту — мечеть Сельмие, огромное готическое здание с двумя минаретами. Раньше здесь был римско-католический собор Святой Софии — грандиозный храм, который заложили представители французского дворянского рода Лузиньянов в XIII веке и который строили почти 120 лет. Внутри — стрельчатые арки, мощные колонны, минбар, с которого имам читает пятничную проповедь, и михраб — ниша в стене мечети, указывающая направление на Мекку.
Фамагуста. Город-воспоминание
В Средние века этот город был одним из богатейших в Средиземноморье. Говорят, внутри городских стен стояло 365 церквей — по числу дней в году. Купцы со всего света стремились в местный порт, а короли династии Лузиньянов венчались здесь на иерусалимский престол. Сегодня от былого величия остались лишь камни — но зато какие! Попадаешь в Фамагусту через массивные венецианские стены — огромные каменные глыбы, бастионы и рвы, вырубленные в скале. Их толщина достигает восьми метров, а высота — пятнадцати. Узкие улочки, старые дома с осыпающейся штукатуркой, кошки на каждом углу — и вдруг перед тобой снова вырастает великолепное готическое здание. Это мечеть Лала Мустафа Паша. Некогда собор Святого Николая, который строили в 1209—1328 годах по подобию Реймсского собора во Франции, этот объект считается одним из лучших образцов французской готики на Кипре. Здесь короновались кипрские короли из все той же династии Лузиньянов.
У старого порта возвышается крепость Отелло, венецианская башня с мощными стенами и зубцами. Внутри почти ничего не осталось. Считается, что здесь жил венецианский комендант Кристофоро Моро (его фамилия переводится с итальянского как «мавр») — тот самый, чья история любви и ревности, предположительно, легла в основу шекспировского «Отелло». Но самое сильное впечатление производит город-призрак Вароша в 12 километрах от центра Фамагусты — когда-то это был фешенебельный район с роскошными отелями, ресторанами, виллами, где отдыхали звезды кино и миллионеры. В 1974 году, после турецкого вторжения, греческое население покинуло Варошу, и район оцепили. Десятилетиями туда никого не пускали. Сейчас часть Вароши открыли для организованных экскурсионных групп. Проходишь через КПП и оказываешься на пустынных улицах. Тишина такая, что слышно собственное дыхание…
В восьми километрах от Фамагусты — Саламис, один из самых значительных полисов эллинистического Кипра. Сохранившийся римский театр, построенный в I веке при императоре Августе, по сей день поражает масштабами: он вмещал 15 тысяч зрителей и был одним из крупнейших в Восточном Средиземноморье. До сих пор здесь проводят концерты классической музыки. Рядом — термы с мозаиками, выложенными искусными мастерами из цветного камня.
Кирения. Замок Белоснежки
Кирения — это дыхание моря, соленый бриз и аромат сосновой хвои, спокойный ритм жизни, который не менялся десятилетиями. Город прижался к подножию горного хребта Бешпармак (Пятипальцевые горы) и террасами спускается к морю, образуя одну из самых живописных бухт всего Средиземноморья.
Сердце Кирении — ее старинная гавань, серповидная набережная, заставленная столиками кофеен, таверн и небольших рыбных ресторанчиков. Здесь всегда шумно, но тем не менее приятно подумать о чем-то своем, наблюдая за покачивающимися яхтами и рыбацкими лодками. Особый шарм этому месту придают дома вдоль берега — бывшие торговые склады времен венецианцев и османов, превращенные в отели, магазины и кафе. Закат в гавани Кирении — художественное воплощение портовой романтики: небо становится розово-оранжевым, вода — золотистой, а силуэт Киренийской крепости нависает над городом, как каменный страж, охраняющий островной покой. Вид на гавань с яхтами и рыбацкими лодками — самый фотографируемый во всей северной части острова.
Киренийская крепость — главная архитектурная доминанта города. Укрепления на этом месте строили, разрушали и перестраивали полтора тысячелетия: византийцы, Лузиньяны, венецианцы, османы — каждый добавлял что-то свое. Впоследствии крепость служила резиденцией Исаака Комнина, который укрылся в ней от Ричарда Львиное Сердце. Внутри крепости — просторный двор, часовня Святого Георгия XII века и музей. В центре зала на специальных опорах лежит киренийский корабль — древнегреческое торговое судно IV века до нашей эры, поднятое со дна моря в 1967 году. Корабль удивительно хорошо сохранился: видны обшивка, амфоры, каменные жернова. Рядом — восковые фигуры ученых, реконструирующих судно, и макет корабля в разрезе.
Из Кирении стоит поехать в горы. Всего в нескольких километрах — аббатство Беллапаис, еще один памятник готической архитектуры. Его основали монахи ордена августинцев, прибывшие на остров из Иерусалима в XIII веке. Сохранились изящная арочная галерея, внутренний двор, трапезная с великолепной акустикой, где до сих пор проводят концерты классической музыки. С верхней террасы открывается вид на побережье.