Много лет я был уверен, что клематис — растение для терпеливых. Посадил и жди три года, пока разрастется. Черенки брал исправно каждое лето, ставил в воду, потом в грунт, накрывал банками. Из десяти черенков приживалось четыре, а то и три. Это не размножение, это лотерея. Потом наткнулся на способ с отводками. Не поверил сразу. Зря не поверил. Именно он показал мне, как укоренить клематис по-настоящему, и дал из одного тощего куста живую стену за один сезон. Но с первого раза не вышло: я нарушил все три условия сразу и просидел с пустой канавкой до октября.
Почему отводки клематиса не дают корней
Когда плеть лежит в земле все лето и ничего не происходит, первая мысль: метод не работает. На самом деле метод работает почти всегда. Не работает исполнение.
Первая причина провала: неправильный срок. Если уложить плеть в канавку в мае, когда побеги еще мягкие и ярко-зеленые, корней ждать бесполезно. Нежный зеленый стебель в земле просто сопреет. Для укоренения нужна та часть побега, которая уже начала деревенеть снизу и приобрела коричневый оттенок. У клематиса это происходит ближе к середине июня.
Вторая причина: плохой контакт с землей. Я в первый раз просто положил плеть в канавку и присыпал. Она пружинила, отходила от грунта в нескольких местах. Корни формируются только там, где узел плотно прижат к влажной земле. Если между стеблем и почвой есть зазор хотя бы в сантиметр, ничего не будет.
Третья причина: пересыхание. Это убивает большую часть попыток. Канавку залили раз при посадке и забыли. Через неделю засуха, земля растрескалась, и точки контакта высохли раньше, чем успели дать каллус. Все три условия взаимосвязаны, и нарушение любого из них обнуляет результат.
Условие первое: срок и состояние побега
Для укоренения клематиса отводками нужен конкретный момент: нижняя треть плети стала коричневатой и на ощупь плотной, а верхушка еще растет и гнется свободно. В средней полосе это обычно вторая половина июня. На юге это происходит раньше, ближе к началу месяца. В Сибири и на Урале — июль.
Проверяю просто: берусь за нижнюю часть плети и пытаюсь согнуть. Если гнется с легким сопротивлением и не ломается, подходит. Если мягкая и сочная, рано. Если хрустит, поздновато, но еще можно работать с серединой плети.
Снимаю 2-3 плети с опоры. Одревесневшую часть, ту, что пойдет в землю, осматриваю: на ней должны быть хорошо заметные узлы с парами листьев. Именно из этих узлов пойдут корни. Чем больше узлов окажется в контакте с землей, тем больше точек укоренения и тем гуще будет куст на следующий год.
И вот что я упустил в первые годы: верхушку укореняемой плети нужно прищипнуть. Не всю зеленую часть, а именно кончик, над второй или третьей парой листьев. Это останавливает рост вверх и заставляет почки в узлах просыпаться и давать боковые побеги. Без прищипки плеть продолжает тянуться вверх, а на укоренение сил почти не тратит.
Условие второе и третье: глубина, фиксация и полив
Канавку копаю глубиной 8-10 см. Не 5 и не 15, именно 8-10. При меньшей глубине земля быстро пересыхает, при большей плеть лежит в холодном слое, где укоренение идет медленно.
На дно канавки кладу горсть компоста или просто рыхлой земли без комков. Плеть должна лежать ровно, без перегибов. Укладываю побег и фиксирую каждый узел шпилькой. Шпильки делаю из толстой проволоки или согнутых деревянных прутиков длиной сантиметров 15. Каждая шпилька прижимает узел плотно ко дну канавки, без зазора. На плеть длиной 60-70 см у меня уходит 5-6 шпилек.
Засыпаю землей, слегка утрамбовываю ладонью и сразу поливаю. Первые четыре недели — самые важные. В это время в узлах формируется каллус, из которого потом пойдут корни. Земля в канавке не должна пересыхать ни разу. Поливаю через день, если нет дождя, и обязательно мульчирую сверху скошенной травой или соломой слоем 3-4 см. Это хорошо держит влагу.
К концу августа плеть уже не шевелится: потянешь и не сдвинешь с места. Это первый признак, что корни есть. Трогать и проверять раньше не стоит: можно оборвать молодые корешки.
Что происходит к осени и на следующий год
К сентябрю в местах узлов формируются нормальные корни длиной 5-10 см. Плеть при этом остается живой и продолжает держать листья. Отделять ее от материнского куста осенью я не тороплюсь, пусть зимует так. Разрезаю плеть на отдельные укорененные черенки только следующей весной, когда пойдут первые побеги.
Если стена из клематиса нужна на том же месте, где лежала плеть, ничего не трогаю вообще. На следующее лето из каждого укорененного узла идут новые побеги. Три плети по пять узлов каждая — это уже 15 новых точек роста. Куст перестает быть редким уже к июлю следующего года.
Если нужен отдельный куст в другом месте, весной аккуратно выкапываю укорененные черенки, сохраняя земляной ком, и пересаживаю. Приживаются отлично, потому что корневая система уже сформирована. На второй год такой куст уже цветет, и размножение клематиса летом этим способом можно повторить снова.
Важный момент, который часто упускают: обрезку новых кустов после пересадки делайте по группе своего клематиса. Метод размножения отводками одинаков для всех групп, а вот дальнейший уход уже другой. Третья группа обрезается коротко, первая почти не трогается. Это отдельная тема, но о ней стоит помнить сразу.
Спасибо, что дочитали до конца, поставьте лайк, подпишитесь и напишите в комментариях, сколько плетей планируете прикопать этим летом.
Читайте также: