Многие садоводы после того, как с кустов жимолости собрана последняя горсть синих ягод, мысленно ставят галочку и переключаются на малину, смородину или томаты. Куст остаётся стоять в углу сада, его листья начинают понемногу желтеть, покрываться пятнами, но на это не обращают внимания — сезон-то закрыт. Я тоже когда-то так думал, пока урожаи не начали таять на глазах, а сами растения не постарели лет на десять раньше времени. Оказалось, что именно вторая половина лета для жимолости является моментом, когда решается судьба цветочных почек следующего года. Если оставить куст без поддержки, он просто не накопит сил для новой волны плодоношения, и тогда никакие весенние подкормки не помогут.
Почему уход после сбора ягод так важен
Жимолость плодоносит очень рано, часто уже в конце мая или первой половине июня, в зависимости от сорта. Это означает, что весь запас питательных веществ, который куст накопил с осени и ранней весной, расходуется на стремительное формирование урожая. Когда ягоды сняты, растение находится в состоянии истощения. Но природа не даёт ему передышки: буквально через пару недель в пазухах листьев начинают закладываться зачатки генеративных почек, из которых на будущий год появятся цветы и плоды. Если в этот критический период жимолость испытывает нехватку влаги или питания, количество и качество этих почек резко снижаются. Именно поэтому я убедился на практике, что после сбора последних ягод начинается самый ответственный этап агротехники. Растение нуждается в санитарной обрезке, грамотной подкормке без перекоса в азот, регулярном поливе и защите от накопившихся за сезон инфекций.
Обрезка сразу после сбора урожая
С секатором к жимолости я подхожу, как только куст полностью освободится от ягод. В средней полосе это чаще всего конец июня. Ждать августа или сентября не стоит, потому что растению нужно успеть затянуть срезы и направить соки на закладку почек именно в тех побегах, которые останутся. Санитарную обрезку провожу в сухую погоду, чтобы в ранки не попали споры грибков. Убираю всё сломанное, усохшее и то, что лежит на земле. Отдельное внимание уделяю побегам, которые направлены внутрь куста или перекрещиваются с соседними ветвями: они загущают крону, лишают середину света и создают благоприятные условия для мучнистой росы. Жимолость склонна к загущению, и без прореживания центр куста быстро оголяется, а ягоды остаются только на периферии.
После очистки перехожу к омолаживающей обрезке. У кустов старше шести-семи лет вырезаю на уровне почвы две-три самые старые ветви с огрубевшей корой тёмного оттенка и малым количеством боковых ответвлений. Их легко отличить от молодых: кора на старых побегах часто отслаивается полосками, а приросты короткие и слабые. Молодые сильные побеги, которые идут от основания, не трогаю — именно они станут основной плодоносящей силой в ближайшие годы. Общее правило, которого я придерживаюсь: на взрослом кусте должно оставаться около десяти-двенадцати разновозрастных ветвей, чтобы растение равномерно обновлялось и не испытывало стресса от единовременной потери большой зелёной массы. Все пеньки сразу замазываю садовым варом или пастой на основе медного купороса, но аккуратно, тонким слоем, чтобы не перекрыть доступ кислорода к тканям.
Верхушки молодых приростов не укорачиваю без нужды. Жимолость закладывает основную часть цветочных почек на концах побегов текущего года, и если их подстричь, можно своими руками убрать будущий урожай. Исключение делаю только для сломанных ветром или повреждённых тлёй кончиков — их удаляю до здоровой ткани.
Питание для закладки цветочных почек
Сразу после обрезки приступаю к подкормке. Здесь важно не навредить избытком азота. Если дать кусту азотную подкормку, он начнёт бурно гнать зелень во второй половине лета, побеги не вызреют, уйдут в зиму мягкими и замёрзнут даже при небольших морозах. Поэтому селитру, мочевину, сброженный настой крапивы и свежий навоз я полностью исключаю с середины лета. Основной упор делаю на фосфор и калий. Фосфор стимулирует развитие корневой системы и закладку генеративных почек, калий повышает зимостойкость и помогает тканям вызреть.
Через два-три дня после обрезки, когда куст немного оправится от вмешательства, провожу корневую подкормку монофосфатом калия. Беру 10 граммов порошка на 10 литров отстоянной воды, тщательно растворяю и выливаю под каждый взрослый куст по ведру. Это удобрение ценно тем, что содержит калий и фосфор в легкодоступной форме и не балластит почву. Спустя неделю делаю зольный настой: просеиваю 1 стакан качественной древесной золы, заливаю литром кипятка, настаиваю сутки, затем разбавляю до 10 литров воды и поливаю кусты. Зола помимо калия даёт кальций, магний и целый набор микроэлементов, которые необходимы для нормального обмена веществ. Зольный раствор одновременно мягко раскисляет почву, а жимолость, как известно, предпочитает слабокислую или нейтральную среду, и на сильнокислых грунтах страдает от хлороза.
В первой половине августа вношу сухие удобрения, чтобы подготовить куст к зимовке. На 1 квадратный метр приствольного круга беру 30 граммов простого суперфосфата и 20 граммов калимагнезии. Суперфосфат предварительно растираю в порошок, потому что гранулы растворяются очень медленно. Рассыпаю смесь по влажной земле и заделываю неглубокой тяпкой, стараясь не повредить поверхностные корни. Калимагнезия здесь работает сразу в двух направлениях: даёт калий и восполняет дефицит магния, который часто возникает на песчаных и супесчаных почвах, а без магния листья жимолости рано желтеют и осыпаются.
Листовую подкормку микроэлементами провожу однократно, когда начинают формироваться почки замещения, примерно в середине июля. Использую комплексный препарат «Цитовит» в концентрации 1 миллилитр на 1 литр воды. Бор особенно важен для предотвращения опадения будущей завязи, цинк и марганец участвуют в синтезе ростовых веществ. Если нет под рукой готового комплекса, развожу отдельно 2 грамма борной кислоты в небольшом количестве горячей воды, выливаю в 10-литровое ведро и опрыскиваю куст по листу. Стараюсь, чтобы раствор попал и на нижнюю сторону листовых пластин, где находятся устьица.
Влага и мульча: сохраняем корни в зоне комфорта
После сбора урожая часто устанавливается сухая и жаркая погода. Корневая система у жимолости мочковатая, залегает неглубоко, и пересыхание верхнего слоя почвы для неё критично. Если куст в это время будет страдать от жажды, он сбросит часть листьев, а вместе с ними остановится закладка почек. Полив провожу регулярно, ориентируясь на погоду, но в среднем раз в неделю. На взрослый куст выливаю 30-40 литров воды. Лью не под корень, а равномерно по периметру проекции кроны, потому что всасывающие корешки располагаются именно там. Вода должна промочить землю на глубину 30-40 сантиметров.
Чтобы сократить испарение, сразу после полива засыпаю почву мульчей. Лучший вариант для жимолости — перепревший компост слоем около 5 сантиметров. Он выполняет сразу несколько задач: сохраняет влагу, выравнивает температуру грунта, подавляет сорняки и постепенно отдаёт питательные вещества. Если компоста мало, беру низинный торф или хорошо перепревшие опилки лиственных пород. Свежие опилки не применяю, так как они при разложении забирают из почвы азот и подкисляют её. Мульчу укладываю не вплотную к стволикам, а отступая несколько сантиметров, чтобы не спровоцировать подопревание корневой шейки.
Защита без химического удара
Во второй половине лета жимолость нередко начинает покрываться белым налётом мучнистой росы или бурыми пятнами. Причина часто кроется в загущённости куста и резких колебаниях влажности. Если вовремя заметил первые признаки, обхожусь биологическими средствами. Проверенный помощник — «Фитоспорин-М», пасту развожу по инструкции до жидкого раствора и обильно опрыскиваю куст, особенно внутренние ветви. Повторяю обработку через 10 дней. Если налёт уже сильно распространился, «Фитоспорин» может не справиться, тогда готовлю раствор кальцинированной соды: 50 граммов на 10 литров воды с добавлением 40 граммов зелёного мыла как прилипателя. Сода меняет кислотность на поверхности листа и мешает грибку развиваться.
С вредителями после сбора ягод бороться проще, потому что не нужно соблюдать срок ожидания. Жимолостный клещ, паутинный клещ и тля могут серьёзно ослабить куст, высосав соки из молодых приростов. Если вижу скрученные листья, деформацию побегов или тонкую паутину, сразу беру «Фитоверм» с концентрацией 0,2 процента, развожу 2 миллилитра на 1 литр воды и тщательно обрабатываю все части растения. Через неделю опрыскивание повторяю, потому что препарат действует не на яйца вредителей. Обработку провожу поздно вечером, когда пчёлы уже не летают, а температура воздуха опускается ниже 25 градусов тепла, иначе эффективность снижается. Против тли также помогает настой табачной пыли: 200 граммов заливаю 5 литрами горячей воды, настаиваю двое суток, процеживаю и довожу объём до 10 литров. В раствор добавляю столовую ложку жидкого мыла для прилипания.
Особое внимание уделяю санитарному состоянию приствольного круга. Всю опавшую листву, поражённую пятнистостями, собираю и сжигаю, а не закладываю в компост. Старую мульчу, если она начала преть, заменяю свежей. На поверхности земли часто зимуют споры грибков и куколки вредителей, поэтому чистота здесь — залог здоровья будущего сезона.
Рыхление и подготовка к зиме
Ближе к сентябрю, когда рост побегов прекращается, провожу аккуратное рыхление приствольных кругов на глубину не больше 5-7 сантиметров. Цель — разрушить почвенную корку, которая образовалась после летних поливов, и дать кислород корням. Во время рыхления одновременно заделываю остатки мульчи и те удобрения, которые были внесены в августе. Работаю осторожно: корневая система жимолости пластичная, но раны на толстых корнях заживают долго и могут стать воротами для гнилей.
Влагозарядковый полив планирую на конец октября, когда листва уже облетит, а температура воздуха устойчиво опустится до 3-5 градусов тепла. Если осень выдалась дождливой, от дополнительного полива отказываюсь. При сухой погоде выливаю под каждый взрослый куст 40-50 литров воды. Влажная земля медленнее промерзает и лучше проводит тепло от нижних слоёв, что уберегает корни от вымерзания в бесснежные морозы.
Взрослые кусты жимолости зимостойки и в укрытии не нуждаются, но молодые саженцы, посаженные в текущем или прошлом году, лучше подготовить к зиме основательно. Приствольный круг после влагозарядки мульчирую сухим торфом или перепревшим компостом слоем 8-10 сантиметров. Надземную часть обматываю нетканым укрывным материалом в один слой, фиксируя его бечёвкой, но не слишком туго, чтобы внутри оставалась воздушная прослойка. Каркас не делаю, достаточно обернуть кустик свободно. Укрытие снимаю ранней весной, как только сойдёт снег, чтобы кора не выпрела.
Когда я перестал относиться к жимолости как к культуре, не требующей внимания после сбора урожая, ситуация изменилась кардинально. Кусты перестали болеть, прирост стал мощным и сбалансированным, а ягоды на следующий год снова радовали размером и количеством. Теперь уверен: уход после плодоношения — это не дополнительная нагрузка для садовода, а основа долголетия и продуктивности растения. Всё, что мы вкладываем в куст в конце июня и июле, возвращается многократно в виде сладких тёмно-синих ягод, с которых начинается ягодный сезон.
Много интересного и полезного в нашем telegram-канале - t.me/sadogorod81
Также мы есть и в МАХ без рекламы - max.ru/sadogorod81