8 января
С недавних пор стало утомительным добираться из России в Европу. Что касается Танзании, всё с точностью до наоборот. В те годы мы летали через Амстердам или Дубаи. И всегда получалась ночевка. При этом в Дубае, чтобы выйти к отелю, нам порой приходилось стоять в огромных очередях среди выглядящих, как привидения, одетых в белые простыни местных мужчин. Сейчас мы сели в 12:30 дня на рейс ТК 414 до Стамбула. Он, как это часто бывает у турков, опоздал почти на час. Но запаса времени на стыковку хватило, хотя нам, обвешанным ручной кладью, пришлось бежать по огромному терминалу, теряя дыхание по дороге. Но я успокаивал себя тем, что это еще одна тренировка перед восхождением. Успели. Рейс ТК 565 вылетел по расписанию и приземлился в аэропорту Килиманджаро 8 января 2026 года в полтретьего ночи. То есть перелет занял бы по расписанию 14 часов.
Выход был быстрым. На входе потребовали свидетельство о наличии вакцины от желтой лихорадки. Когда-то ее делали на 10 лет, поэтому моя первая вакцина от 2002 года в 2012 году завершилась. И мне пришлось повторно вакцинироваться. По какой уже не помню причине мне нужно было сделать это в Сочи. И тогда я нашел всего одно место, где не нужно было ждать, пока ее привезут из Москвы: детская поликлиника «Теремок здоровья». Мне выдали красочную книжечку от «теремка», черкнули от руки и поставили свою «теремковую» печать. В 2014 году ВОЗ объявила, что поскольку из 600 миллионов вакцинированных людей желтую лихорадку подхватило менее десяти человек, можно больше повторно не вакцинироваться. Так что у меня теперь заветная книжечка от «Теремка здоровья» на все оставшиеся времена. Проверявший наличие вакцинации медицинский пограничник уныло посмотрел на веселую книжицу и на надпись от руки по-русски: «От желтой лихорадки вакцинирован». Очередь сзади подпирала, время было позднее – разборки начинать он не захотел и пропустил. У Анны эта же вакцинация была проставлена в какой-то другой двуязычной и менее игривой книжице.
Нам не нужно было вставать в большую очередь за визой, и без четверти три мы вышли из терминала.
До аэропортовского отеля «Киа Лодж» чуть больше километра. Трансфер стоил при этом ненаучные 20 долларов, но тут было не до торговли. В три часа мы заселились в номер, и очень быстро легли спать. Благо кровать была застелена и заботливо закрыта сеткой от малярийных комаров.
Подъем в 9 утра. Быстрый завтрак и встреча с нашим гидом Саймоном, который проводит быстрый инструктаж, дает важную бумажку с размером ожидаемых чаевых.
Удивляет в ней не размер чаевых на человека. Удивляет то, что с нами пойдет группа поддержки аж из 16 человек. Почему было не всю деревню сразу захватить? Но начинать аудит по каждой голове, пытаясь понять, зачем она нужна, было бы никчемной потерей времени плюс риском на старте испортить отношения.
С собой мы берем только нужное для восхождения. Остальной багаж сдаем на хранение в отель. При этом даже после усушки и утруски общий вес багажа получается 40 килограммов в двух больших сумках. Саймон делает очень озабоченное лицо – всё это мы уже проходили в прошлый раз. Максимальный вес на портера заявлен как 15 кг, а у нас перевес. Я не возражаю, что они наймут еще одного человека или выберут двоих покрепче, и я им заплачу дополнительные чаевые.
Нас ждет большой кондиционируемый автобус. Отлично. Это шаг вперед по сравнению с жутким минивэном, которая TAST выделила нам во время восхождения на Меру.
Всё, пока, «Киа Лодж»! Мы еще к тебе вернемся на обратном пути.
Едем в горы. Погода отличная – настроение тоже.
По пути делаем остановку, чтобы забрать из деревни нашу команду. 15 человек и не на сундук мертвеца[1], а на нас с Анной. Но удивлялся этому я уже, когда увидел бумажку. Пока что, выйдя на улицу размять ноги, я обратил внимание на человека, равнодушно торгующего курицами. На местном они по-видимому называются Куку.
Я думал предложить нашему повару купить парочку нам сегодня на ужин, а вторую оставить на торжественный обед в случае восхождения на вершину. Но передумал, решив, что слишком будет похоже на известную историю из анекдота:
- Сарочка, посмотри какая по двору бегает грустная курочка. Давай, приготовим ее на ужин!
- Ты думаешь, это ее развеселит?
Ну и, очевидно, что о том, чтобы купить одну из овец, мирно идущих по шоссе, речь тоже не зашла.
Гид рассказал нам, что земля в предгорьях Кили очень плодородна и активно используется в сельском хозяйстве. Но, начиная с какой-то высоты, включается полный запрет на какую-либо деятельность по отношению к имеющейся природе.
И поскольку мы ехали вверх-вниз, по-видимому, эти зоны чередовались. Вот явно не тронутая бурная растительность.
А вот сбор картошки.
Кстати, подобных мешков мы видели сотни. Может быть, это не картошка, а батат. В любом случае сейчас здесь сезон сбора урожая.
В полвторого мы прибыли к воротам «Лемошо». Высота 2100 метров. Отсюда начнется наш подъем. До вершины 48 километров и по расписанию 34 часа пути.
Пока идет оформление пропусков, мы обедаем в туристическом стиле.
И изучаем правила:
Оказывается, с собой нельзя проносить не только огнестрельное оружие и наркотики, но и алкоголь. Пива «Килиманджаро», как в прошлый раз, не будет. И не страшно. Мы отказались от алкоголя уже 2 дня назад вплоть до завершения маршрута.
Чуть более странно, что нельзя жидкость в пластиковых бутылках и ножи. Поэтому приходится на входе покупать за грабительские 20 долларов емкости для воды. И совсем странный запрет на пластиковые пакеты. Ну уж нет – вся наша одежда упакована именно в них – данный запрет мы игнорируем.
Туристы в разных концах столовой переливают воду из бутылок в емкости. Ну а бутылки куда? Конечно, в угол вместе с другим мусором.
Но вот формальности улажены – мы готовы к выходу. Анна фотографируется у ворот – договариваемся, что будем отмечаться таким образом по всему пути.
Мы выходим на тропу, веселые и совсем не уставшие.
Тропа по тропическому лесу. Звучит тавтологически. В любом случае идти пока довольно легко и приятно. На ветвях полно диких обезьян. Они здесь двух типов. Красивые черно-белые колобусы с роскошными хвостами живут только в районе Килиманджаро и горы Меру.
Есть и другие колобусы, но ни у кого нет таких хвостов. У этих обезьян до появления белого человека было мало врагов, потому что они живут в верхней части крон деревьев и почти никогда не спускаются на землю. Кроме того, они одни из лучших прыгунов среди обезьян, совершая прыжки до 10 метров. У колобусов уникальное пищеварение – они могут есть ядовитые растения, которые не съедобны для всех остальных животных. К этому они пришли, изменив строение желудка: он состоит из нескольких камер. В одной из камер живут бактерии, уничтожающие токсины.
Увы, с приходом белого человека эти обезьяны сто пятьдесят лет назад беззастенчиво истреблялись. Говорят об экспорте 180 тысяч шкур в год. Сейчас они охраняются, хотя численность далеко не восстановилась и оценивается в 10 тысяч особей.
Колобусы редкие и осторожные. Намного больше по дороге будет голубых мартышек.
В отличие от колобусов, которые питаются исключительно растительной пищей, голубые мартышки всеядны. Поэтому они тусуются вокруг туристических лагерей в стремлении чем-нибудь поживиться от людей.
Через два с половиной часа после выхода мы пришли в наш первый лагерь Мкумба. В целом была приятная прогулка по лесу с небольшими проверками на прочность в виде крутых подъемов метров на пятьдесят. Мы прошли первые пять километров пути и поднялись на 550 метров.
В лагере нас уже ждала палатка, которая станет нашим домом в ближайшую неделю. Гид Саймон и его помощник Табит, подсели к нам для фото. Спали они отдельно.
[1] Отсылка к песне «15 человек на сундук мертвеца и йохохо, и бутылка рома»