Принесли кинескопный Avest - 326В на конденсаторе есть, а на выходе ноль.
Ни КЗ, ни вздутых электролитов. Виновник - транзистор 2SA1015, который
мультиметром звонится как живой. Рассказываю, как его раскусил.
Как он оказался у меня на столе
Принесли мне намедни вот такого старичка - кинескопный Avest 37ТЦ-01, четырнадцать дюймов, советский по духу, изготавливали в Комсомольске‑на‑Амуре. Хозяин - мужик лет шестидесяти, говорит просто: «Жал на кнопку - включался. Потом раз - и перестал». Не мигает, не трещит, не пахнет палёным. Просто тишина.
Первое впечатление - живой. Корпус целый, ни трещин, ни следов удара. Сзади - пыли поднакопилось, но это дело привычное, у всех старых телевизоров так. Беру вилку, тыкаю в розетку - ничего. Кнопка питания на передней панели не реагирует вообще. Даже индикатора нет. Полный ноль.
Ну что ж. Открываем и смотрим.
Симптомы и первичная диагностика: почему это не так просто, как кажется
Вот что мы имеем:
Со слов хозяина: работал нормально, выключили как обычно, на следующий день не включился. Никаких падений, никакой влаги, никаких «ремонтов» посторонними руками.
При осмотре снаружи: всё чисто, кнопка питания на ощупь нажимается нормально, фиксируется. Антенный вход целый.
Разбираем. Откручиваем четыре винта по углам задней крышки и один на панели разъёмов. Крышка снимается. Сразу отключаем шлейф петли размагничивания и провода громкоговорителей - это позволяет плате немного повернуться и дать нормальный доступ.
Первое, что бросается в глаза — подгоревшая ножка позистора в цепи петли размагничивания. Выглядит пугающе - вокруг гарь. Начинающий мастер на этом месте уже бежал бы за новым позистором. Но я вам скажу сразу: позистор тут совершенно ни при чём. Он отвечает только за импульс размагничивания кинескопа при включении. Это обрыв цепи - телевизор всё равно будет работать, просто кинескоп будет намагничиваться со временем. К нашему симптому «не включается вообще» он не имеет никакого отношения. Но всё равно пропаиваем её.
Идём дальше. Тыкаем мультиметром в основной конденсатор блока питания — тот большой электролит, что стоит после диодного моста. Напряжение там 326 В постоянного тока. Это норма — сетевые 230В после выпрямления и без нагрузки дают примерно столько. Значит, сеть до платы доходит, диодный мост живой, предохранитель цел.
А теперь самое интересное. Меряем на выходных линиях блока питания — +12В, +5В. И видим там... ноль. Полный ноль на всех выходах.
Вот тут-то и начинается настоящая диагностика.
Что это означает? Блок питания не стартует. Напряжение на «банке» есть, а дальше — тишина. Это называется «ШИМ-контроллер не запускается» или «ключ не открывается». В кинескопных телевизорах конца 90-х — начала 2000-х схема запуска блока питания довольно типовая: ШИМ-контроллер получает начальный ток через цепочку резисторов, запускается, начинает формировать импульсы, ключевой транзистор открывается-закрывается, трансформатор передаёт энергию во вторичную цепь.
Если блок не стартует — причин несколько:
- Короткое замыкание в нагрузке (вторичная цепь тянет ток, защита блокирует запуск)
- Пробит ключевой транзистор
- Неисправность в цепи управления ШИМом
- Нет сигнала обратной связи через оптопару
- Неисправен транзистор в цепи управления питанием
Первым делом проверяем КЗ. Переводим мультиметр в режим прозвонки и прозваниваем выходные диоды во вторичной цепи, смотрим ключевой транзистор строчной развёртки - он первый кандидат на пробой. Проверяем...
Ничего. Коротких замыканий нет нигде.
Главный детектив: как мы нашли этот транзистор
Вот здесь - самое интересное. То, ради чего, собственно, и стоит читать эту статью.
Осматриваем плату внимательно, с лупой. И замечаем лёгкое потемнение текстолита в зоне рядом с оптопарой. Не сильное - не чёрное, не обугленное. Просто чуть темнее, чем вокруг. Если бы не знал куда смотреть - прошёл бы мимо.
Рядом с этим потемнением - маленький транзистор в корпусе TO-92. Маркировка: 2SA1015.
Что это за зверь? Транзистор 2SA1015 - это маломощный PNP-транзистор японского происхождения, очень широко применявшийся в схемах управления и стабилизации в телевизорах того времени. Рабочее напряжение коллектор-эмиттер - 50В, ток коллектора - 150 мА. Стоит буквально копейки, но роль играет ключевую.
В нашей схеме он сидит в цепи управления питанием - по сути, он управляет запуском ШИМ-контроллера через оптопару. Если этот транзистор работает неправильно - сигнал на запуск не проходит, ШИМ молчит, ключ не открывается, выходного напряжения нет.
Берём мультиметр, переключаем в режим проверки диодов (или прозвонки — в зависимости от прибора), щупаем транзистор прямо на плате.
И вот тут начинается самое коварное.
Транзистор звонится нормально. Абсолютно нормально - переходы как переходы, p-n переход в прямом направлении открывается, в обратном закрыт. По показаниям мультиметра - живой транзистор.
Но это ловушка. Мультиметр в режиме прозвонки подаёт на переход напряжение от своей батарейки - как правило, около 1,5–3 В и очень маленький ток. Этого хватает, чтобы проверить целостность p-n переходов. Но этого совершенно не хватает, чтобы выявить ток утечки коллектор-эмиттер.
А именно это и происходит с состарившимися транзисторами 2SA1015 в данных схемах. Под рабочим напряжением (десятки вольт) между коллектором и эмиттером появляется ток утечки - небольшой, но достаточный, чтобы нарушить логику работы схемы управления. ШИМ-контроллер получает через эту утечку ложный сигнал и либо не запускается вовсе, либо тут же уходит в защиту.
Проверить такое обычным мультиметром невозможно. Нужен либо транзисторный тестер, либо специальный измеритель параметров транзисторов, либо - самый простой способ - просто заменить транзистор и посмотреть, что будет.
Так и делаем.
Выпаиваем старый 2SA1015. Ставим новый - аналогичный, из запаса. Соблюдаем распиновку: у TO-92 корпуса она важна - три ноги выглядят одинаково, но это коллектор, база и эмиттер в определённом порядке. Смотрим в даташит, не угадываем.
Подключаем питание...
И телевизор оживает. На выходных линиях появляются все рабочие напряжения. Строчная развёртка запускается. Кинескоп засвечивается.
Вот тебе и весь секрет.
Пока смотрел внутрянку, заодно порылся в интернете
Интересная картина получается, если поискать по похожим симптомам.
Форум cxem.net, тема про ремонт кинескопных телевизоров. Пользователь описывал ровно такую же ситуацию: напряжение на конденсаторе есть, на выходе - нет, КЗ не находит. Советовали сначала проверить всё что можно, а в конце кто-то написал: «Меняй 2SA1015 не глядя - типовая болезнь». Поменял - заработало. Транзистор при этом при проверке мультиметром казался живым.
Форум rom.by (белорусский, очень хороший ресурс по телевизорам) - там целая ветка про «блок питания не стартует, а КЗ нет». Несколько пользователей описывали: причиной в итоге оказывался именно транзистор управления в цепи оптопары. Кто-то из мастеров написал про 2SA1015: «Это как резинки в советских машинах - меняй по регламенту, не жди когда умрёт». Остроумно, но точно.
Канал на YouTube - попадался ролик про похожий китайский «телик» аналогичного класса, без названия, но с идентичной схемой блока питания. Там мастер потратил два часа на прозвонку всей платы, ничего не нашёл, в отчаянии поменял все подозрительные транзисторы по одному - в итоге именно маленький PNP в цепи управления оказался виноват. «Теперь знаю - начинаю с него», написал в описании.
Electrik.info - статья про типовые неисправности блоков питания кинескопных телевизоров. Там прямо написано: транзисторы в цепях управления ШИМ-контроллером -зона повышенного риска после 15-20 лет эксплуатации. Они работают в тепловом стрессе, деградируют постепенно, и стандартная прозвонка их «не ловит». Рекомендация: при симптоме «блок не стартует, КЗ нет» - первым делом под замену идут именно они.
Картина везде одна: этот транзистор - классическая «невидимая» неисправность. И Avest 37ТЦ-01 тут не исключение.
Разборка пошагово
Шаг 1. Снимаем заднюю крышку
Крестовая отвёртка №2. Четыре винта по углам задней стенки плюс один на панели входов-выходов - итого пять. Крышка снимается назад и чуть вверх, без усилия.
Важно: сразу после снятия крышки - не трогайте плату руками и не касайтесь конденсаторов. Основной электролит блока питания (тот большой, что на 400В) может хранить заряд даже после выключения из сети. Дайте постоять минуту-другую, или аккуратно разрядите через резистор 10–22 кОм.
Шаг 2. Освобождаем плату
Отсоединяем шлейф петли размагничивания (большой разъём, идёт к петле вокруг кинескопа) и провода громкоговорителей. Это позволяет немного повернуть плату и нормально к ней добраться.
Шаг 3. Визуальный осмотр и замер на конденсаторе
Ставим мультиметр (у меня UNI-T UT890C) в режим постоянного напряжения, диапазон 600В. Щупы — на ноги основного конденсатора блока питания. Смотрим показания.
326 В — это норма. Значит, сеть доходит, выпрямитель работает.
Теперь переключаем на диапазон 50В и щупаемся на выходные линии. Там должно быть что-то вроде +12В и +5В. У нас — 0 В. Блок питания не стартует.
Осторожно — не касайтесь основного конденсатора щупами одновременно с выходными точками! Разные цепи, разные потенциалы.
Шаг 4. Проверяем вторичную цепь на КЗ
Прибор — в режим прозвонки. Проверяем последовательно:
- Выходные диоды во вторичной цепи (каждый в обоих направлениях)
- Ключевой транзистор строчной развёртки (он большой, стоит на радиаторе)
- Конденсаторы во вторичной цепи на предмет межобкладочного замыкания
У нас всё звонится нормально. КЗ нигде нет.
Шаг 5. Ищем зону потемнения
Берём хорошую лупу и осматриваем плату в зоне блока питания — особенно вокруг оптопары и рядом стоящих транзисторов. У нас обнаружилось лёгкое потемнение текстолита рядом с маленьким транзистором в корпусе TO-92. Маркировка: 2SA1015.
Шаг 6. Выпаиваем и меняем 2SA1015
Паяльник 40 Вт, температура около 300°C. Аккуратно прогреваем три ноги по очереди, придерживаем транзистор пинцетом. Не рвём - текстолит в старых платах хрупкий, дорожки отходят легко.
Перед установкой нового транзистора - проверяем распиновку по даташиту. У 2SA1015 в корпусе TO-92 (маркировка смотрит на нас): слева - эмиттер, в центре - коллектор, справа - база. Но бывают варианты разных производителей - всегда смотрите даташит, не угадывайте.
Впаиваем новый. Ножки слегка лудим, вставляем, пропаиваем.
Шаг 7. Диагностика и замена кнопок
После того как блок питания заработал - проверяем управление. Нажимаем кнопки «Канал», «Громкость», «Меню»...
Реакции нет. Телевизор включился, работает, а кнопки его не слушаются.
Откручиваем плату кнопочной панели - там 2 самореза. Снимаем. Переводим мультиметр в режим измерения сопротивления, диапазон сотни кОм. Нажимаем кнопку и смотрим: нормальная тактовая кнопка при нажатии должна давать нулевое (или очень малое) сопротивление. Наши показывают 195 кОм и выше. Это не кнопки - это изоляторы.
Кнопки окислились. Классическая история для техники такого возраста, особенно если стояла в сыром месте или просто много лет.
Чистить такие кнопки - занятие бессмысленное. Продаются они за копейки, и надёжнее поменять сразу все шесть, не угадывая, какая следующей умрёт. Выпаиваем все, впаиваем новые аналогичные тактовые кнопки (тип SMD или сквозного монтажа - смотрите по плате).
Шаг 8. Профилактика платы кинескопа
Пока разобрано - грех не сделать профилактику. На горловине кинескопа есть небольшая плата - там стоят транзисторы видеоусилителей (по одному на каждый цвет: R, G, B). Эти транзисторы во время работы греются очень ощутимо. От многолетнего теплового цикла «нагрев-остывание» пайка вокруг их ножек постепенно разрушается - появляются микроскопические трещины, которые снаружи вообще не видны, а под нагрузкой дают контакт то есть, то нет.
Симптом потом: то пропадёт один цвет, то картинка плывёт, то засветка по краям. И всё это - непостоянно, «плавает». Ищешь-ищешь причину, а она вот тут сидит.
Берём паяльник, флюс-гель, и просто заново пропаиваем все ножки транзисторов на этой плате. Не выпаиваем — просто проходим паяльником по каждой ноге с каплей свежего припоя. Пять минут работы, а потенциально — спасение от головной боли через полгода.
Шаг 9. Сборка
Всё в обратном порядке. Подключаем разъёмы, ставим крышку, закручиваем пять винтов.
Список инструментов, которые понадобились:
- Крестовая отвёртка №2
- Мультиметр (у меня UNI-T UT890C)
- ESR-метр Master Kit — для проверки конденсаторов (опционально, но очень рекомендую)
- Паяльник 40 Вт
- Флюс-гель (RMA-223 или аналог)
- Оплётка или отсос для припоя
- Пинцет
- Лупа
Схемы и таблицы
5.1 Упрощённая схема блока питания и цепи управления
220В AC
│
[Предохранитель F1, 2А]
│
[Диодный мост DB1]
│
[C1 — основной конденсатор 400В ~220мкФ] — здесь мерим 326В DC
│
[ШИМ-контроллер IC1]
│ ↑
[Ключевой │ Сигнал управления через оптопару OP1
транзистор]│ ↑
│ │ [Транзистор 2SA1015] ← ВОТ ОН
│ │ │
[Трансформатор] [Цепь обратной связи]
│
├─── +12В ──── нагрузка (строчная развёртка и т.д.)
├─── +5В ──── нагрузка (процессор, управление)
└─── +8В ──── нагрузка (звук и др.)
Именно транзистор 2SA1015 управляет тем, «разрешено» ли оптопаре передать сигнал на запуск ШИМ. Если он даёт утечку - логика нарушается, ШИМ не стартует, все выходы - ноль.
5.2 Таблица измерений
5.3 Почему обычный мультиметр не «видит» эту неисправность
Это важно понять - иначе будете кружить вокруг этого транзистора и не находить причину.
Мультиметр в режиме прозвонки подаёт на p-n переход напряжение от батарейки (обычно 1,5–3В) и ток в единицы миллиампер. Этого достаточно, чтобы проверить: переход вообще есть? он не пробит накоротко? он не в обрыве?
Но ток утечки коллектор-эмиттер (Iceo) — это совсем другой параметр. Он проявляется под рабочим напряжением (в данном случае - десятки вольт) и может составлять единицы-десятки мкА. По меркам мультиметровой прозвонки - это «тишина». Транзистор выглядит живым.
А в схеме управления этих единиц мкА достаточно, чтобы создать паразитное напряжение на базе управляющего каскада и нарушить логику запуска.
Вот почему опытные мастера говорят: «2SA1015 в этой схеме меняй не глядя». Проверить правильно можно только специализированным транзисторным тестером или методом замены.
Ремонт: что именно делали
Деталь 1 - транзистор 2SA1015
PNP-транзистор, корпус TO-92, маломощный. Стоит в цепи управления ШИМ-контроллером блока питания.
Параметры для замены: 2SA1015 (прямой аналог), или BC557, BC558 (проверьте распиновку - она может отличаться!). Напряжение Uceo ≥ 50В, ток Ic ≥ 100мА. Цена нового 2SA1015 — 5–15 рублей в любом радиомагазине («Чип и Дип», местные магазины радиодеталей).
Деталь 2 - тактовые кнопки, 6 штук
Стандартные тактовые кнопки, тип через-дырочного монтажа, высота штока — смотреть по оригиналу (обычно 4–6 мм). Цена - 3–8 рублей за штуку, меняем все сразу.
Профилактика: пропайка транзисторов видеоусилителей на плате кинескопа. Дополнительных деталей не потребовалось — только флюс и припой.
Проверка и результат
Перед сборкой — обязательно тест на столе, не закрывая крышку. Подаём питание, включаем кнопкой...
Работает. Картинка появилась сразу - чистая, без полос, без цветовых сбоев. Небольшой шум -это старый модулятор шумит, всё руки не доходят посмотреть.. Все кнопки реагируют. Регулятор громкости работает.
Погоняли полчаса — ничего не перегревается, нет посторонних звуков. Закрываем крышку.
Хозяин забрал через день. Потом позвонил: «Стоит на кухне, жена сериалы смотрит. Спасибо!».
Цена вопроса
Типичные болячки Avest 37ТЦ-01 и аналогичных кинескопных телевизоров
На основе собственного опыта и того, что пишут на форумах:
Не включается, блок питания не стартует — как правило, виноват транзистор управления в цепи оптопары (2SA1015 или аналогичный). Мультиметром не «ловится», меняется заменой.
Не включается, есть хлопок при включении — пробит ключевой транзистор строчной развёртки. Проверяется прозвонкой, меняется.
Включается, но нет растра (экран тёмный) — проблема в строчной развёртке или в цепи питания кинескопа. Первым делом — ключевой транзистор строчной и конденсаторы в его обвязке.
Пропадает один цвет или все цвета плывут — кольцевые трещины в пайке на плате кинескопа (транзисторы видеоусилителей). Лечится профилактической пропайкой.
Кнопки не работают или работают через раз — окисление контактов тактовых кнопок. Чистка не помогает, только замена.
Размытое изображение, нет чёткости — сбой в настройках, реже — деградация конденсаторов в цепях фокусировки или ускоряющего напряжения. Требует осциллографа для точной диагностики.
Гудит или трещит при работе — чаще всего позистор размагничивания или трансформатор строчной развёртки. Позистор меняется, трансформатор — серьёзнее.
Итоги и совет читателю
Этот ремонт - хороший пример того, почему в диагностике нельзя останавливаться на «всё звонится нормально». Мультиметр - отличный инструмент, но у него есть слепые пятна. Ток утечки транзистора - одно из таких пятен. И это не единственный случай: дефектные конденсаторы с нормальной ёмкостью, но высоким ЭПС (ESR) — та же история.
Если у тебя кинескопный телевизор не включается, питание до платы есть, а КЗ нигде нет — первым делом смотри на маленькие транзисторы рядом с оптопарой в блоке питания. Особенно если они в корпусе TO-92 и маркировки семейства 2SA или 2SC. Замени их за копейки — и велик шанс, что больше ничего искать не придётся.
Браться за такое самому - можно. Нужен мультиметр, паяльник и примерно понимание, как устроен импульсный блок питания. Куда не лезть без опыта - в высоковольтную часть (всё что связано со строчной развёрткой и анодным напряжением кинескопа). Там без лишней нужды лучше не шарить - напряжения серьёзные.
Если у тебя похожий симптом - пиши в комменты, расскажи что за телик и что происходит при включении. Разберёмся. И вопросы по диагностике задавай — на все отвечу.
А у вас ещё живёт где-нибудь кинескопный телевизор? Интересно - что за марка и сколько лет служит.
Похожие запросы по теме
Кто ищет ремонт Avest 37ТЦ-01 своими руками - вы попали по адресу. Avest 37ТЦ-01 не включается, кинескопный телевизор Avest не запускается - в большинстве случаев проблема в транзисторе управления цепи блока питания, что и показал наш случай. Типичные неисправности кинескопных телевизоров: не стартует блок питания, окисление кнопок, кольцевые трещины на плате кинескопа. Ремонт ЭЛТ телевизора в домашних условиях вполне реален, если подходить методично: сначала измерения напряжений, потом замена подозрительных компонентов.
ТЕГИ:
ремонт телевизора, Avest 37ТЦ-01, кинескопный телевизор, 2SA1015,
блок питания не запускается, ЭЛТ телевизор ремонт, не включается