В конце июня сад только начинает радовать первыми зреющими плодами, и вдруг на листьях груши появляются тревожные ярко-рыжие пятна. Выглядит это так, будто дерево кто-то обрызгал кислотой или подпалил края листовых пластин раскалённым железом. Сначала пятна мелкие, округлые, жёлто-оранжевые, но буквально за несколько дней они увеличиваются, а с обратной стороны листа проступают странные наросты, напоминающие рожки или веретёна. Именно по этим наростам даже неопытный садовод безошибочно определяет: на участок пришла ржавчина. Болезнь эта не просто портит внешний вид дерева, она способна оставить вас без урожая не только в этом году, но и в следующем, а при сильном поражении и вовсе погубить грушу за пару сезонов. Давайте без паники, спокойно и обстоятельно разберёмся, что делать, когда ржавчина уже проявилась, какие препараты действительно работают и почему в конце июня ещё не поздно спасти дерево.
Откуда берётся ржавчина и почему именно в конце июня
Многие дачники искренне недоумевают: откуда напасть, если соседские груши чистые, а моя горит огнём. Дело в том, что у ржавчины груши очень хитрый и коварный цикл развития. Гриб, вызывающий заболевание, не может выжить, паразитируя только на груше, ему обязательно нужен второй хозяин. И этот второй хозяин — можжевельник, причём чаще всего не лесной древовидный, а декоративный стелющийся или казацкий, который многие высаживают на альпийских горках и в рокариях. Если на вашем участке или в радиусе ста, а по некоторым данным и трёхсот метров есть можжевельник, будьте готовы к регулярным атакам ржавчины.
Весной, когда идут затяжные дожди и устанавливается тёплая погода, на ветках можжевельника вызревают споры гриба. Они похожи на оранжевые студенистые нашлёпки, и ветер разносит эти споры на огромные расстояния. Как раз в конце мая и в начале июня споры попадают на молодые, только что распустившиеся листья груши, внедряются в ткань и начинают медленно развиваться. Первые видимые признаки появляются не сразу, обычно спустя две-три недели, поэтому пик обращений «что за рыжие пятна на груше» приходится как раз на вторую половину июня. Если в этот момент прохладно и сыро, болезнь прогрессирует стремительно, и буквально за пять-семь дней листва покрывается сплошным ржавым налётом. Жара и сухость, наоборот, немного сдерживают развитие, но не останавливают его полностью.
Главная опасность ржавчины не только в том, что листья преждевременно опадают. Гриб высасывает из дерева огромное количество питательных веществ, нарушается фотосинтез, плоды мельчают, становятся уродливыми, часто растрескиваются и загнивают прямо на ветках. Побеги хуже вызревают, и зимой такое ослабленное дерево может подмёрзнуть даже при умеренных морозах. Именно поэтому с ржавчиной нельзя мириться, а нужно начинать борьбу немедленно, как только увидели первые рыжие крапинки.
Как безошибочно распознать ржавчину и не спутать её с другими проблемами
В конце июня на груше могут проявиться и другие неприятности: парша, бурая пятнистость, последствия солнечных ожогов или нехватки микроэлементов. Поэтому прежде чем хвататься за опрыскиватель, убедитесь, что перед вами именно ржавчина. У неё есть характерные, ни с чем не сравнимые признаки. На верхней стороне листа пятна имеют яркий оранжевый или красно-оранжевый цвет с чётко очерченной каймой. Они не сливаются в сплошную бурую массу, как при парше, а долгое время остаются отдельными островками, хотя при очень сильном заражении могут и смыкаться. Обязательно переверните лист: если на нижней стороне прямо под пятном вы видите сосочковидные выросты, которые сначала светлые, а потом коричневеют и раскрываются звёздочкой, это стопроцентная ржавчина. Эти выросты и есть вместилище спор, которые в середине и конце лета снова полетят на можжевельник, замыкая порочный круг.
Плоды груши тоже страдают: на них появляются расплывчатые зеленовато-бурые пятна, под которыми мякоть твердеет и перестаёт расти. В результате груши вырастают кривобокими, мелкими и совершенно невкусными. Молодые побеги текущего года могут покрываться серо-чёрными пятнами и трескаться в местах поражения. Всё это говорит о том, что инфекция уже глубоко проникла в ткани, и простыми народными средствами тут не обойтись, нужна грамотная и решительная обработка.
С чего начинать, если вы увидели ржавчину на груше в конце июня
Первое и самое главное правило санитара: не дать спорам перезимовать и рассеяться. Как бы ни было жалко, все сильно поражённые листья нужно немедленно оборвать, собрать опавшие под деревом и сжечь за пределами участка. В компостную кучу такую листву закладывать нельзя: споры прекрасно сохраняются в растительных остатках и на следующий год заразят сад снова. Если поражены отдельные небольшие веточки, их тоже лучше вырезать с захватом здоровой древесины сантиметров на пять-семь, а срезы замазать садовым варом или пастой, содержащей фунгицид.
После механической очистки дерева можно приступать непосредственно к обработкам. И вот тут многие совершают ошибку, начиная опрыскивать чем попало, лишь бы яркое пятно поскорее исчезло. Запомните: пятно, которое уже проявилось, не исчезнет до конца сезона, оно лишь подсохнет и побуреет. Наша задача — убить живую грибницу внутри листа и не дать ей выбросить новую партию спор. А вот для этого нужны препараты, способные проникать в ткани растения.
Химические средства защиты с проверенной эффективностью и точными дозировками
В момент, когда ржавчина уже проявилась, контактные препараты вроде бордоской жидкости или хлорокиси меди могут только сдержать распространение, но не вылечат уже заражённые листья. Поэтому в конце июня разумно использовать системные фунгициды, которые движутся по сосудам растения и убивают гриб изнутри. При этом обязательно чередуйте действующие вещества, чтобы гриб не успевал вырабатывать устойчивость.
Очень хорошо зарекомендовал себя препарат «Раёк», содержащий дифеноконазол. Для лечения ржавчины в разгар вегетации разведите 2 миллилитра препарата на 10 литров воды и тщательно опрыскайте грушу так, чтобы раствор попал на обе стороны листа. Расход рабочей жидкости — примерно от 3 до 5 литров на молодое дерево и до 10 литров на взрослое, хорошо развитое. Аналогом «Райка» является «Скор», дозировка точно такая же: 2 миллилитра на 10 литров воды. Эти препараты быстро впитываются и не смываются дождём уже через два часа после обработки.
Не менее эффективен против ржавчины «Топаз» на основе пенконазола. Его разводят в концентрации 2 миллилитра на 10 литров воды. «Топаз» отлично работает при широком диапазоне температур, что особенно важно, если в конце июня установилась жаркая погода, ведь многие препараты при температуре выше 25 градусов теряют эффективность или вызывают ожоги. «Топаз» же можно применять вплоть до 30 градусов без риска для листвы.
Есть ещё один заслуживающий доверия вариант — «Строби» с действующим веществом крезоксим-метил. Этот препарат блокирует прорастание спор и подавляет дыхание грибницы. Дозировка для лечения: 2 грамма порошка на 10 литров воды. «Строби» даёт отличные результаты при чередовании с препаратами на основе триазолов, не вызывая перекрёстной устойчивости.
Схема обработки при сильном заражении должна состоять минимум из двух, а лучше трёх опрыскиваний с интервалом от 10 до 14 дней. Первое — сразу после обнаружения болезни, второе — через две недели, третье — при необходимости ещё через две недели, но не позднее чем за месяц до сбора урожая. При этом обязательно загляните в инструкцию конкретного препарата, где указаны сроки ожидания. У «Скор» и «Раёк» срок ожидания составляет 20 дней, у «Топаз» — 30 дней. Это значит, что если вы обрабатываете грушу в конце июня, урожай будет безопасен к концу июля или середине августа в зависимости от сорта.
Биологические методы и помощь природы в борьбе с ржавчиной
Если вы категорически не приемлете химию на участке или груша уже близка к созреванию и сроки ожидания не позволяют применить системные препараты, на помощь приходят биологические фунгициды. Они действуют мягче, но при регулярном применении способны сдержать болезнь и не допустить массового распространения. Препарат «Фитоспорин-М» на основе сенной палочки разводится по стандартной схеме: 5 граммов порошка на 10 литров воды, настаивается пару часов в тёплом месте и применяется для опрыскивания в пасмурную погоду или вечером. Важный нюанс: «Фитоспорин» работает только при условии многократных обработок, примерно раз в 7 дней, и он смывается дождём, поэтому после осадков процедуру нужно повторять.
Более сильный биологический вариант — «Алирин-Б» в сочетании с «Гамаир». Каждого препарата берут по 2 таблетки на 10 литров воды и проводят обработку по листу, тщательно смачивая заражённые участки. Эти средства не проникают внутрь листа, но создают на поверхности среду, неблагоприятную для прорастания спор, и повышают иммунитет самого растения.
Из народных рецептов, которые можно использовать как поддерживающее средство параллельно с основным лечением, разумно применять зольный раствор: 1 килограмм просеянной древесной золы залить 10 литрами горячей воды, настоять сутки, процедить и добавить 2 столовые ложки жидкого мыла для прилипания. Зольный настой подщелачивает поверхность листа, и спорам труднее закрепиться. Раствор кальцинированной соды с мылом готовится так: 5 столовых ложек соды и 2 столовые ложки жидкого мыла на 10 литров тёплой воды. Только помните: сода может вызвать ожоги на молодых листьях, если применять её в солнечную погоду, поэтому опрыскивайте вечером, а лучше сначала попробуйте на одной ветке.
Что делать с можжевельником, чтобы разорвать порочный круг
Без санации можжевельника борьба с ржавчиной на груше превращается в бесконечную войну. Осмотрите все хвойные растения на участке и поблизости. Если увидите на ветках утолщения, вздутия и оранжевые желеобразные наросты, знайте: это главный рассадник инфекции. Все поражённые ветви можжевельника нужно немедленно вырезать, захватывая по 10 сантиметров здоровой ткани, и сжигать. Срезы дезинфицировать 5-процентным раствором медного купороса и замазывать садовым варом. Весь куст после обрезки необходимо обработать теми же системными препаратами, что и грушу, либо 1-процентной бордоской жидкостью, разведённой из расчёта 100 граммов медного купороса и 100 граммов извести на 10 литров воды.
В идеале можжевельник казацкий и другие восприимчивые виды не стоит сажать ближе чем за 150 метров от плодового сада. Но если декоративная композиция уже сложилась, и убирать хвойные жалко, придётся взять за правило каждую весну и осень обрабатывать можжевельник одновременно с грушей, даже если на нём нет видимых признаков болезни.
Профилактика, которая спасёт сад в следующем году
Битва с ржавчиной выигрывается не в июне, когда она уже вспыхнула, а ранней весной и поздней осенью. Первую обработку груши проводят по спящим почкам, до набухания, когда температура воздуха поднимается до 4–5 градусов тепла. Используют 3-процентную бордоскую жидкость, то есть 300 граммов медного купороса и 300 граммов извести на 10 литров воды. Такая концентрация выжигает перезимовавшие споры и на коре, и на растительных остатках. Вторую обработку делают в фазе «зелёного конуса», когда почки только начинают раскрываться, но здесь концентрацию снижают до 1 процента.
Перед цветением, когда бутоны уже выдвинулись, но не раскрылись, хороший профилактический эффект даёт обработка «Хорусом» в дозировке 2 грамма на 10 литров воды. Этот препарат работает при низких температурах и защищает цветы и завязи от массы болезней. После цветения, когда завязь уже сформировалась и достигла размера лесного ореха, проводят ещё одну обработку одним из системных препаратов, которые мы обсуждали выше. Такая четырёхэтапная схема сводит риск появления ржавчины практически к нулю.
Осенью, после сбора урожая и листопада, нельзя оставлять листву под деревьями. Всю её сгребают, выносят за пределы участка и сжигают. Приствольный круг перекапывают на полштыка лопаты, а само дерево и почву под ним опрыскивают 5-процентным раствором мочевины — 500 граммов на 10 литров воды. Мочевина не только обеззараживает, но и ускоряет разложение растительных остатков, в которых могут таиться споры. Помимо химической профилактики, огромную роль играет грамотная агротехника: груша должна получать достаточно калия и фосфора, но не перекармливаться азотом, потому что жирующие побеги с рыхлой тканью — лёгкая добыча для ржавчинного гриба. В середине июля полезно дать внекорневую подкормку монофосфатом калия: 10 граммов на 10 литров воды, она укрепит клеточные стенки и повысит сопротивляемость инфекции.
Когда мы видим на листьях груши оранжевые пятна в конце июня, это не приговор, а сигнал к действию. Да, болезнь коварна и имеет свойство возвращаться, но чёткий план, чередование системных и контактных препаратов, санитарная обрезка и контроль над можжевельником позволяют держать ситуацию в узде. Главное — не откладывать обработку на завтра, потому что каждый день промедления увеличивает запас спор на участке и снижает шансы дерева на полноценное восстановление. Если сделать всё правильно сейчас, в следующем году груша отблагодарит вас чистым здоровым листом и обильным урожаем крепких, сладких плодов.
Много интересного и полезного в нашем telegram-канале - t.me/sadogorod81
Также мы есть и в МАХ без рекламы - max.ru/sadogorod81