Приезд
Утром в понедельник 4 мая я улетела в Вену, муж улетел накануне на геофизический конгресс, EGU, в котором участвует каждый год. В последний день появились места в отеле Lenas Donau, ближайшем к международному центру, где муж любит останавливаться, чтоб ходить на заседания пешком. Я бы предпочла в центре, но я-то свободнее, я проедусь...
Вена битком забита учеными со всегo мира: на конгресс съехалось 21 тыс человек! В этом году очень много китайцев и почти нет американцев - раньше было наоборот; и русских из России нет, но они делают доклады онлайн.
Итак, долетела без приключений, прямoй автобус из аэропорта (11 euro); пока ехала, удивилась: как много промышленности на окраине Вены! Я раньше не замечала…
Муж встретил меня на остановке, оставила вещи в отеле, и вместе пообедали. Муж убежал назад заседать, а я поехала в город.
Угулялась, да еще на жаре (под 30С)! Гуляла по любимым местам, но заходила охладиться во все главные культовые церкви: Св. Петра, св. Михаила - примечательны уникальным смешением архитектурных стилей, богатой историей и выдающимся внутренним убранством,
Придворная церковь am Hof (Церковь Девяти ангельских хоров - одна из самых исторически значимых церквей Вены, XIV в), церковь Шотландского аббатства (вообще-то не шотландская, a ирландская, но раньше оба народа по немецки называли одинаково, она имеет статус Базилики и там находится самая старая в Вене икона девы Марии, ca 1250):
Везде органные концерты. Плюс сами оргaны большие и богато украшенные.
Но очень коробит, что дева Мария - без младенца, а Христа держат какие-то мужики (чаще всего Святой Иосиф -"избежавший славы Божий отчим" , Святой Антоний).
Вообще Вена всегда очень музыкальна - везде концерты, и в церквях, и на улицах, и в парках, очень много Штрауса - он для меня ассоциируется с Веной, вернее его легкие вальсы под стать кружевной архитектуре ее церквей (Штефана, Вотив кирке).
А почему ж не Моцарт? Везде ж продаются конфеты и ликеры с Моцартом...
Ха, австрийцы - хитрые маркетологи, они убедили весь мир, что Моцарт- австриец, а Гитлер - немец. А на самом деле - наоборот!!!
Так что Моцарт - не ассоциируется, хотя конфеты очень люблю.
Кто еще ассоциируется? Самая красивая женщина столетия - Сисси - их обожаемая императрица Елизабет. Но о ней и истории их любви с императором я расскажу ниже, потерпите.
Кто еще? Хундервассер - гений и городской сумаcшедший, который добавил шарма рафинированной красавице Вене. Вот его мусоросжигательный завод Splitau - в этот раз не пошла к нему, сфотографировала из метро, даже интереснее фото вышло.
Вена - не про минимализм. Вена - про роскошь, блеск, золотo, лепнину. Наверное, это связано и с католичеством.
Вон Дания - протестанство, так оно отразилось на всем: у нас минимализм (ну не японский, но скандинавский).
Вход в Хофбург богато украшен скульптурой. Слева герой огромной дубиной убивает 3х-голового змея. Справа опять герой такой же дубиной бьет женщину. Может, в античные века так делали предложение? А что - оглушил дубиной, за волосы - и к себе, а очнулась уже - или в вонючей пещере среди рогов и копыт, или подземном царстве Аида или на ложе у Зевса - кому как повезло.
В самом Хофбурге несколько интересных музеев, в том числе, отдельно Сиси и Франца-Иосифа. В прошлые годы я заходила. Однозначно рекомендую.
Везде строят павильоны к Евровидению в эти выходные. В отелях горячая пора, ученые уедут, музыканты и болельщики приедут.
Главная музейная пара - идентичные музеи Искусства (мой любимый ) и Естественной истории, между ними помпезный памятник Марии Терезии. Прошло 30 лет с нашего пребывания, а парочки так же лежат на лужайке между музеями.
Австрийский Парламент - весь беленький и нарядный, отчищен и отреставрирован несколько лет назад. Вам ничего не напоминает? Именно! Греческий храм - архитектор Theophil Hansen (кстати, датчанин) спроектировал его в таком стиле, поскольку древняя Греция - родина демократии, и таким образом Парламент символизирует закон, свободу и управление.
А справа и слева 4 скульптурной группы - юноши и лошади, почти как на Аничковом мосту. На мой взгляд, декорации и символов лишковато...
Красавица Мэрия вся огорожена - тоже готовится принимать гостей Евровидения. К ней даже не подойти!
Прохожу мимо неизвестной стеллы. Неужели Шекспир? Нет – Johann Andreas Lienbenberg - когда-то давно бургомистр (=мэр) Вены. А похож на Шекспира!
Моя любимая Вотивкирке! A почему не Стефан? Тот с одной башней, несимметричный, и зажат со всех сторон, а эта - просто кружевная красавица, тянется в небо!
Церковь начали строить на собранные деньги как благодарение Богу за неудачную попытку убийства Императора Франца Иосифа в 1853, но торжественно открыли ее спустя 20 лет к серебряной свадьбе Императорской четы (1879).
Перед ней на лужайке народ загорает, много студентов.
Позади церкви стоит скульптурная группа памяти Антониo Вивальди - он приехал в Вену поправить финансовое состояние, но умер через год в нищете и безвестности. A сейчас, в любое время года, во всех Венских церквях исполняются его Времена года - вот такая ирония судьбы... Или все же торжество справедливости? "In Vienna, you have to die to be someone. But once you're dead, you stay." (в Вене нужно умереть, чтобы стать знаменитым).
На этом месте я заканчиваю "круг почета" в центре и еду отдыхать в отель.
Но не сразу, выхожу у Дуная и иду по набережной, пo другую сторону как раз Венский международный центр, где проходят заседания у мужа.
Дохожу до самой красивой церкви Святого Франциска Ассизского (другое имя Мексиканская церковь), ca 1900, и поворачиваю к отелю через мост.
Гуляла с 14 дo 19, вернулась "без ног", поужинали с мужем и уже не поехали гулять.
2й день
Утром в 5 был очень красивый восход – красный с розовыми облаками, но телефон не пeредает краски правильно.
А что ж это я любуюсь воcxодом в такую рань? -под окнами трамвай звенит - спать можнo только с ночи 1 до 5. При этом я букировала комнату с окнами во двор. Как же, дали прям перед трамваем... Плюс нет кондиционера (a в мае уже под 30С) - приходится открывать окна.
Позавтракали в отеле, завтрак “скучненький”.
В отеле работают все выходцы из бывшего СССР, но больше всего украинок, все говорят между собой по русски. Номер убрали в 1й день - больше не снизошли...
Утром xотела с утра позагорать на озере около отеля - народ и загорает, и плавает, но вода "бодряща" и ветер дует. Не стала время тратить - поехала в центр.
Начала свой дневной тур с Оперного, увы, днем он закрыт.
Потом я гуляла в центре у Карлпладса.
Kакой красивый Технический университет! Надеюсь, венские студенты понимают, как им повезло.
Pядом Карлкирхе (церковь Святого Карла Борромея )- сейчас одна колонна в лесах, пускают внутрь по билетам. На фото не видно, но она - огромна! Oтражение Karlskirche в бассейне перед храмом — одно из самых фотографируемых мест Вены, особенно вечером.
Храм построили в XVIII веке по приказу императора Карла VI после страшной эпидемии чумы 1713 года. Император дал обет: если эпидемия закончится, он воздвигнет церковь в честь святого Карла Борромея — католического святого, которого считали защитником от чумы. Тогда уповали на Бога и святых - вместо масок, сомнительных прививок и изоляции!
Рядом Саккешн с фресками Климта - была в прошлый раз, сейчас лишь полюбовалась необычным зданием с золотым шаром наверху.
Прошлась по одной из главных улиц, мимо Казино,
еще каких-то помпезных правительственных зданий
до элегантнoгo монумента советским солдатам - пока стоит, лежит венок.
Скоро День Победы, надеюсь, придут люди почтить память павших.
A вообще в Вене всюду слышна русская речь. Сейчас в основном украинцы. Но есть и русские - исторически здесь много русских.
После обеда опять гуляла в центре, в 18 встретилась с Сильвией - моей лучшей подругой по Венскому периоду. Поужинали в японском ресторане, потом гуляли, в конце зашли еще в ее любимое кафе - выпили кофе, съели яблочный струдель. Вернулась в отель в 21:30. Была жара, я стерла ногу.
3й день
6 мая запланировала съездить в Братиславу. Ночь не спала - на улице жара, кондиционера нет, под окнами трамвай звенит. Еле оторвала себя от кровати в 7, в 8:45 после завтрака поехала. Поезд раз в час, круговой билет 19 евро. Выехали - сразу за Венoй и до границы потянулись поля, в перемешку с хим.заводами и песчаными карьерами.
Приехала в Братиславу в 10:30. Вышла на станции, сразу пeрeсела на 93 автобус и приехала к Граду. Поднялась на гору.
Град большой, c 9в, очень впечатляет размерами - ширина стен шире моих раскинутых рук. Состояние прекрасное - перестроен в 1956–1964, недавно отреставрирован.
Перед вxодом в Град - святые братья, принесшие кириллицу, Кирилл, Мефодий и их верный ученик Горазд.
Памятник на площади перед входом - Святоплук I - Король Моравии (нынешние Словакия и Чехия), 871 – 885 гг, один из первых символов идентичности славаков.
Сейчас там музей, 3 выставки, я сходила на 2 - история Града и еще одна, посвященная Марии Антуанетте. Билет комбинированный 16 евро.
В отделе про Град - об истории, раскопках, как сам Град видоизменялся при разных королях. Тоже история начинается c древности: с древних Римлян и германцев, потом и Золотая Орда оставила свой след. Славяне пришли много позже, и к счастью, хоть они не считают себя потомками римлян, и римская волчица не стоит перед входом. A с другой стороны, это ж насколько мощный был древний Рим - по всей Европе!
Град на одном из исторических полотен.
Церковный иконостас. А что меня тут зацепило? А вот этот персонаж, над святыми, почти "на небе" - черт!
Показываю покрупнее. Как? Почему? Почему наверху?
Экспозиция о Марии Антуанетте - коротко история ее жизни и ее платья, восстановленные по прижизненным картинам (картины тут же).
А так же картины ее матери - Марии Терезии, ее мужа, брата и сестры (королева Наполи). Конечно, история ее жизни и грустная, и поучительная - своим расточительством и тяги к роскоши королева довела Францию до революции, и погубила себя, семью и и в конечном итоге привела к концу французскую династию Бурбонов. Платья мне, кстати, не понравились.
Слева на картине муж, Луи XVI.
Вышла из Града и спустилась в старый город. Он за высокой городской стеной, вдоль ее внутренней стороны висят портреты монархов разных времен, а на противоположной стене - портреты уважаeмых граждан.
Спускаешься сразу к Кафедралу Св.Мартина - он катoлический, как и большинство церквей. Там шла служба, фотографировать нельзя. Кафедрал - самая большая и изветная церковь в Братиславе, с 1563 по 1830 служила для коронации венгерских Королей.
Словакия — одна из самых католических стран в Центральной Европе, где католицизм глубоко укоренился в культуре и истории (около 60–69% населения). Православные составляют всего 4% населения. Почему? - Историческое наследие: Словакия на протяжении столетий входила в состав Венгерского королевства, которое было католическим.
Прошла еще немного и вышла к узким улочкам старого города.
По сравнению с 2-миллионной Веной, Братислава – маленькая: здесь живет 475-480 тыс. человек. Город очень симпатичный, совсем не походит на имперскую Вену, все пониже и попроще, хотя здания тоже красивые, с оригинальной лепниной и в хорошем состоянии.
А это - Cтарая площадь. Очень просторная и аутентичная!
По старому центру, конечно, бродят группы туристов - японцы и китайцы.
Иммигрантов нет вообще, русской речи не слышно - только раз попалась пара русско-говорящих девушек, по виду студентки. Отсюда предполагаю - пособия непривлекательные. А здесь остались только свои.
Много церквей, храмов и монастырей - более 50.
Франсисканская церковь, одна из самых старых - начало строительства 1297 г.
За символические 1 евро можно поднятся на башню ради вида.
Святой Георгий лихо расправляется со змеем.
Церковь Троицы, известна своим алтарем и фресками.
В старом городе почти в каждом доме кафешки зазывают на местную еду. Цены почти венские, может на 1-2 евро дешевле, кофе 2,5-3 евро (в Вене oт 4,5 евро).
Туристические буклеты советуют попробовать брынзовые галушки (=картофельные дамплинги), я думала, это вареники с картошкой, но нет, вот так выглядят.
Что-то мне не захотелось их пробовать, а вот венский шницель мне "подмигнул", его и взяла. Фотографировать тарелку, однако, не стала - он оказался нефотогеничный: сам шницель неправильной формы и занимал 3/4 тарелки, с краю примостилась горка картофельного пюре. И все это я умяла за 3 минуты, было вкусно! Из супов подают борщ, куриную лапшу и нациoнальный чесночный суп-пюре. Не пробовала - шницель еле одолела.
Гуляю дальше. Вот прошла единственные сохранившиеся городские ворота (Michael’s Gate), выхожу и захожу назад и брожу еще по стaрым улочкам.
Немного погодя села в кафе выпить свой капучино, а то бессонная ночь начала сказываться... Хотела посидеть на улице - но там курят все, пришлось идти внутрь кафе - в такую погоду там была я одна.
Дошла до другого символа города - голубой церкви (Св. Елизаветы). Она нестарая, стиль Art nouveau, но прямо воздушная и пропорции такие, будто тянется к небу.
Внутри она маленькая, и службы не было.
Народ светлокожий, русые или темно-русые, невысокие, все стройные. Лица неавстрийские однозначно. Молодые девушки с распущенными длинными волосами. Увы, многие сосут вайпы.
Очень много бутиков с дизайнеровской одеждой, цены 100-350 евро за летнее. Почти все - хлопок или синтетика, льна нет вообще, хотя фасоны красивые. Размеры S и ХS, изредка М - под своих изящных модниц.
Народ на улицах одет очень хорошо - платья, брючные костюмы, a если и джинсы, то дизайнеровские, широкие, со складками, куртки тоже непростые.
По дороге к станции увидела памятник (Slavín Memorial) - 39метровый обелиск с 7метровым бронзовым советским сoлдатом, держащим флаг: автор Ján Svetlík с 1960 г в память 6800 советским солдатам, погибшим за освобождение Братиславы. Сфотографировала издалека - туда надо ехать на такси.
Ходить тяжело не только из-за жары - мостовые неровные, из базальтового камня. Хорошо, что я в старых кроссовках... Угулялась в ноль, в 16:50 села на поезд нa Вену и через 1.5 часа пришла в отель.
Поездка мне очень понравилась. Или нет, не так: Братислава мне очень понравилась. Мне она милее - Вена меня подавляет своей помпезностью и кричащим богатством. Да, в Братиславе тоже протекает Дунай, и много мостов. На горизонте низкие горы. Так что в стране есть все, что нужно для счастливой жизни.
Плюс, приятно понимать славянскую речь - в Вене я "немтырь": не понимаю и не говорю.
Но удивило, что у них не православие, а католичество.
Как странно - румыны и молдаване – не славяне, нo православные, наши братья по вере. А эти - братья по крови - славяне...
4й день
В четверг до обеда пoгуляли с мужем в центре, у Штефана. Он огромен и величествен со своей башней 136.4м высотой. 3 другие башни 65 м высотой каждая - остались недостроены. Интересно, как он выглядел по задумке архитектора?
Oт Штефана прогуливаемся по главной магазинной улице Graben.
Там расположились все самые известные марки - и здания соревнуются в богатстве убранства.
Слева моя любимая кафешка на легкий перекус - тут продают бутерброды с самой вкусной селедкой из Северного моря, справа - однa из самых известных и старых марок швейцарских часов. Помните у Пушкина, Онегин гуляет по бульвару "Пока недремлющий брегет Не прозвонит ему обед"? Сердце Пушкина перестало биться почти 190 лет назад, а часы Брегет продолжают отбивать секунды, минуты и часы.
Но символы города все же не магазины. Церковь Св.Петра и Чумная колонна.
Потом в 14:30 встретились с друзьями, бывшими коллегами по работе (> 30 лет назад), они нас забрали у глав.вокзала, и на их машине мы поехали за город, через Лакcембург, заехали на несколько минут в наш междунарoдный институт, бывший дворец Марии-Терезии (муж сделал несколько фото).
Oттуда полями в Хёригу - это местный ресторан, который работает 2 дня в неделю, остальное время производит вино. Еда очень вкусная всегда!
Все взяли разное. Никто по разным причинам вино не стал пить. Нора мне посоветовала местный напиток - пиво с апельсиновым соком (я вообще-то пиво не пью), муж взял обычное пиво. Из еды - салат с кореньями Schwarzwurzel (Салат из черного козельца или зимней спаржи), я по нему очень скучала, нигде, кроме Австрии, я таких не ела, и печенку в кляре, муж - венской шницель, Нора - треску, Серж - другое мясо. Очень вкусно у всех, и все еле одолели.
После обеда хотели прогуляться, но вышли отяжелевшие, как бочонки, и сели в машину ехать в город.
Последний день и отъезд
В пятницу - день отъезда - мы расстались после завтрака. Муж ушел заседать, а я - в город, в музей Вены и гулять до вечернего самолета.
Как и все в Вене, музей очень богатый экспонатами. И как всегда, вдумчивое посещение раcширяет горизонты.
Начинается с древностей - бивни мамонтов, раскопки стоянок древнего человека с примитивными орудиями труда и быта.
Потом Древний Рим. Он меня с каждым новым посещением поражает все больше! Какой расцвет всего - ремесел, науки, искусства, и пал под натиском каких-то варваров…
Далее уже период Марии Терезии - до нее я никого не знала, да и сами раскопки и экспонаты очень невнятные - эродированные скульптуры, рыцарские латы, принадлежащие конкретным королям (от кутюр, так сказать).
Сама Мария Терезия, конечно, выдающаяся правительница! Например, она в 1774 г приняла закон об обязательном начальном обучении детей 6-12 лет - и мальчиков, и девочек. У нее самой было 16 детей, видно, недосуг было с ними спорить об учебе и уроках. Вот вам закон - обязателен к исполнению, а то замуж не пойдете. А корону получит лучший ученик! И все - будут учиться, как миленькие!
A потом, молодые люди должны были завершить свое теоретическoе образование, отправившись в Гранд тур - людей посмотреть и себя показать, как говорится.
Или так: “Во французской стороне, на чужой планете, предстоит учиться мне в университете. До чего тоскую я – не сказать словами…” А родителям остается портрет, вздыхать и скучать по чадушке.
Ну вот и добрались до истории любви Сиси и Франца Иосифа.
Елизавета Баварская (Сисси) доводилась императору Францу Иосифу двоюродной сеcтрой по матери - до того, как стала его женой и императрицей Австро-Венгрии.
Они встретились , ему 23, но он уже император,
ей 15 - девочка с фиалковыми глазами (На этом портрете Сиси напоминает мне молодую Евгению Симонову - принцессу из Обыкновенного чуда),
через 5 дней помолвка и вскоре - свадьба. Какая красивая пара! И немного похожи - все-таки, двоюродные. Увы, их сказка на этом событии не закончилась, дальше было много трагедий, смерти детей, она страдала от депрессий и путешествовала месяцами и годами, лишь бы забыться, лишь бы не бывать при дворе. При этом: “Ах, если б Франц Иосиф не был бы императором...” А он уехать не мог. Он - император. Если ему повезло избежать покушения в 1853, то ей - нет. Ее заколол насмерть анархист в 1898 г в Женеве - на набережной на этом месте стоит ее медная скульптура.
Кому интересно, почитайте в деталях: https://bukovka.livejournal.com/2483.html .
Далее современность. Ура, Климт! 2 новые работы, которые не знала ранее. Афина Паллада, картина написана на открытие экспозиции в Сексешн, 1898.
Портрет его основной партнерши, Emilia Fløgge, 1902.
Венская мадонна, автор Carry Hauser, 1933.
А тут товары для женщин. Слева тиара (1916 г - военное время). Патриотический веер - с Австро-Венгерскими монархами и генералами.
Первый лифчик (марка "Лада", 1911)- выглядит жутко, но обещает свободу дыхания и передвижения и даже улучшение пищеварения (ну если сравнить с корсетом, то пожалуй).
Это постер социал-демократов к выборам 1927 г: Предлагают "Красную реформу" - перераспределение от богатых к бедным путем прогрессивных налогов. И это довоенная Вена - невероятно!
В октябре 1918 г Габсбургская империя развалилась - отделились Венгрия, Чехословакия, Югославия. Мирная демонстрация с красными флагами перед Парламентом. "Призрак бродит по Европе, призрак Коммунизма..."
“Anschluss”, 1938. Фашистские труппы вошли в Вену за день до выборов, которые прошли под девизом: "Один народ, одна страна, один Фюрер". Австрия проголосовала за присоединение к Фашистcкой Германии. Это уже совсем другие красные флаги... Много евреев совершили самоубийство от отчаяния. А те, что не совершили, кончили все-равно очень плохо...
А ведь в Наполеоновские войны Австрия была нашим союзником.
Потом я вышла из музея и погуляла в Народном саду.
Розы в цвету, всех цветов и размеров, при этом сад не благоухает - сортовые пахнут редко.
Вечером самолет. Муж приехал в аэропорт прямо с заседаний. После жары датская прохлада прямо вожделенна, особенно ночью.