Всем привет! В феврале 2026 года мы со спутницей совершили одно из самых грандиозных в нашей жизни путешествий – посетили Кению и Танзанию. Хотим поделиться информацией, которая может пригодится всем, кто планирует подобный трип и вообще интересуется темой зарубежных поездок.
Мы провели в Кении и Танзании в общем две недели, все планировали самостоятельно. За это время осмотрели Найроби парк (Nairobi National Park), Накуру парк (Lake Nakuru National Park), Жираф центр (Giraffe Centre), отдохнули на пляже в Момбасе в Кении, а также посетили Тарангире парк (Tarangire National Park), горячие источники Чемка (Chemka Hot Springs) и увидели Килиманджаро (без восхождения) в Танзании.
Сразу хотим проговорить, что все описанное в настоящей статье не является рекламой. Наша цель – ознакомить читателя со свежей и, по мере возможности, актуальной информацией о по вопросам туризма в вышеупомянутые страны.
Время чтения статьи - примерно 1,5 часа. Фотографии из национальных парков размещены в главах 9-11. Расходы в поездке указаны в конце документа, после заключения. По вопросам сотрудничества пишите на электронную почту: routes.with.character@gmail.com
1. Nairobbery
Nairobbery – игра слов, своего рода «Бандитский Петербург». В этом названии две составляющие – Nairobi (столица Кении) и robbery (ограбление). Так называли город во времена, когда там был высокий уровень преступности.
Поездка в Кению и Танзанию стала для нас дебютной в рамках путешествия по африканским странам. Безусловно, в плане преступности они уступают таким лидерам, как Сомали, ЦАР, Мали и ряду других государств черного континента, однако, встречается немало достаточно свежих новостей и из этих стран Восточной Африки о различного рода правонарушениях, в основном, связанных с кражами и грабежами. Схемы, как правило, неновые – различного рода хищения, вырывание личных вещей (сумок, цепочек, телефонов) как на ходу, так и на мопедах, реже – ограбления с применением оружия.
Оценив риски, мы приняли решение отказаться от ювелирных украшений на время поездки, ценные вещи держать постоянно при себе и не рассовывать их по карманам, а также взять в поездку помимо основного телефона старый для использования в людных местах. Самостоятельный турист, находящийся в незнакомой стране, постоянно оценивает ситуацию – куда идти, сколько времени, где заказанное такси и т.п. При частом использовании телефона, даже с учетом соблюдения всех правил предосторожности, есть ненулевая вероятность допустить ошибку или попасть в хищные лапы грабителей, рассекающих по улицам на мопеде. В этом случае вероятность отстоять свой гаджет ничтожно мала. Поэтому, в качестве расходного материала использовался дешевый смартфон без сим-карты и ценной информации, и с подключением к сети через точку доступа Wi-Fi, коей являлся основной телефон, хранившийся в нагрудной сумке.
Так же в качестве пасхалки еще дома мы установили через приложение MacroDroid блокировку устройства и включение сирены при потере соединения с сетью. Отключить сигнал тревоги получится только при разблокировке устройства. Если уж расставаться с телефоном, то под музыку! Утрата недорогого устройства не изменила бы ровным счетом ничего, разве что оставила незабываемые впечатления. В общем, к вопросу безопасности мы подошли со всей ответственностью. Ведь не зря гласит пословица: «Береженого Бог бережет».
В целом, за все время пребывания в Кении и Танзании у нас, к большому счастью, не возникало конфликтных ситуаций ни с кем. При этом мы трижды посещали одну из самых криминогенных улиц Найроби – River Road. Первый раз – сразу после прибытия в Найроби (около 16:00) для покупки билетов в Танзанию в офисе транспортной компании «Tahmeed». Мы оказались там со всеми вещами, включая зимнюю одежду, и даже не представляли, куда попали. Это был серьезный просчет.
Нас сразу же обступили довольно приставучие персонажи. Но мы тоже не промах – защищались от них заклинаниями «No, thank you, I don't need help/nothing», «Don’t follow me», а от самых назойливых «Avada Kedavra» «Get lost, please». До рукоприкладства не доходило, хотя некоторые граждане и пытались прихватить за локоть, потирая при этом большим пальцем об указательный, аки цыгане, в надежде получить денег, но получали только кукиш.
Второй раз мы оказались на River Road около 04:00, когда выезжали в Танзанию. Наш визит прошел спокойно. На улице, конечно, были любители ночных прогулок, но мы дожидались наш рейс в здании автовокзала, где сидели только пассажиры автобуса – такие же простые люди, как и мы. В целом, обстановка была безопасной.
Третий раз мы оказались там же, когда вернулись из Танзании. Правда, время было позднее – около 21:00. Встретили нас так же, как и в первый день, но мы быстро уселись в такси и уехали в отель. Признаемся, что находиться там довольно волнительно. Нужно быть постоянно на чеку, внимательно оценивать ситуацию и быть готовым постоять за себя, за своих спутников и за свои вещи, ведь все, что можно оторвать от человека не является его в полной мере.
Из всего вышесказанного может сложиться впечатление, что в Кении и Танзании довольно опасно. Это вовсе не так. Большую часть поездки местные жители к нам относились очень дружелюбно. Люди они эмоциональные, веселые, добродушные, отзывчивые и готовые помочь. Конечно, не обходилось без разного рода попрошаек (в основном, не представляющих никакой угрозы) и без балабановских «Куйбышевых» из криминальной драмы «Брат 2», пытающихся втюхать свои услуги втридорога. Хотя такие присутствуют в любой точке земного шара. Самостоятельный туризм – это игра. Правила простые: нас пытаются обмануть, а мы не даем это сделать. Побеждает тот, у кого остались деньги.
Как итог стоит отметить, что Кения и Танзания сделали большой шаг в направлении обеспечения безопасности приезжих гостей, ведь туризм – это деньги. То, каким описывают страны, и какими они являются на самом деле – абсолютно разные вещи. Это наше мнение. Конечно, предстоит еще большая работа – нужно повышать занятость населения, разбираться с трущобами и многое, многое другое. Однако, эти страны на правильном пути, и если не произойдет ничего, что коренным образом изменит тенденцию развития, то через несколько десятилетий мы не узнаем их – они преобразятся в лучшую сторону.
2. Old money
Первое, что необходимо сделать перед поездкой в Кению – оформить онлайн электронное разрешение (eTA) на официальном сайте (https://etakenya.go.ke/). Стоимость документа – 35 USD на одного человека. Получить его по прилету невозможно.
Разрешение всегда важно держать при себе в бумажном или электронном виде. Мы летели на самолете авиакомпании AirArabia с пересадкой в Шардже (ОАЭ) и предъявляли документ как при регистрации на рейс из России в ОАЭ, так и из ОАЭ в Кению. Без eTA попросту не улететь.
Платежная система МИР не действует за рубежом, поэтому, если на руках нет зарубежной банковской карты с платежной системой Mastercard или Visa (UnionPay не подходит!) с возможностью оплаты международных покупок, то придется искать альтернативные способы расчета за операцию. Сразу отметим, что мы не прибегали к помощи различного рода компаний по подготовке виз и разрешений, а оформляли все самостоятельно.
Небольшое предостережение: если использовать для оплаты не свою карту, а, предположим, родственников или друзей, которые любезно согласились предоставить свои платежные данные, то не советуем пытаться провести операцию со своего компьютера, тем более без VPN-сети, предоставляющей доступ к IP-адресу страны, выдавшей дебетовую карту. Банк может посчитать такую операцию подозрительной и заблокировать счета владельца. Знаем, проходили.
Вместо этого необходимо отправить пришедшую на почту ссылку на оплату хозяину карты. На сайте сохраняются все данные, даже фото, поэтому переживать не стоит. В этом случае вероятность отклонения операции невысока.
Визу в Танзанию мы оформляли по прибытии в страну (советуем следить за актуальными правилами ее получения, особенно если планируете лететь на о. Занзибар). Мы пересекали границу на автобусе через автомобильный пограничный пункт Namanga Border Crossing. Визу оплачивали долларами США серии 1996 года там же. Стоимость документа для одного человека – 50 USD. Также для въезда потребуется предъявить «yellow card» – сертификат о вакцинации против желтой лихорадки. Рекомендуем позаботиться об этом заранее.
Второе, что необходимо любому туристу, – это, конечно же, сим-карта. Если телефон поддерживает eSIM, то можно выбрать необходимый пакет услуг еще до прибытия в страну назначения. К сожалению, в наших смартфонах данная функция отсутствует, поэтому мы приобретали сим-карты на месте.
В Кении мы пользовались услугами оператора Safaricom. Пакет на месяц на 8 Гб, 400 минут телефонии и 1000 сообщений обошелся нам в 9 USD (1100 кенийских шиллингов). В Танзании выбрали оператора Vodacom. Поскольку в здесь мы планировали провести меньше недели, то воспользовались тарифным планом на семь дней. Пакет интернета на 4 Гб на неделю стоил не дороже 5 USD (около 10000 танзанийских шиллингов). К сожалению, точную стоимость мы не запомнили.
Что касается качества связи – покрытие хорошее, интернет был даже на отдалении от крупных населенных пунктов. В Кении – по маршрутам Найроби – Накуру, Найроби – Наманга, Найроби-Момбаса и в Танзании – по дорогам Аруша – Моши, Аруша – Наманга.
Третий пункт нашего списка – деньги. Ситуация с ценностью местной валюты в Кении обстоит гораздо лучше, чем в Танзании. Поэтому если в первом случае еще удастся обойтись наличкой, то во втором, получив свой первый миллион шиллингов десятитысячными купюрами, встает вопрос: а что, собственно, с этим богатством делать?
И тут на помощь приходит M-Pesa – электронная платежная система, привязанная к номеру телефона (без банковского счета). Это аналог Qiwi-кошелька. Мы, к сожалению, не пользовались им, поэтому система была для нас в новинку. M-Pesa действует как в Кении, так и в Танзании. Для ее функционирования достаточно просто обзавестись локальным номером телефона и привязать к нему платежную систему. Для удобства обращения предусмотрены мобильные приложения, однако, можно совершать операции и без них, через USSD команды. M-Pesa можно подключить в офисе мобильного оператора (в Кении это Safaricom) сразу при покупке сим-карты.
Нам не пришлось разбираться в тонкостях настройки подключения платежных систем, поскольку сим-карты приобретали на месте, и за нас эту операцию сделал сотрудник офиса. Весь процесс оформления достаточно длительный, поэтому лучше запастись терпением.
Приложение M-Pesa можно установить на несколько устройств и провести активацию одной сим-картой. Таким образом можно получить доступ к денежным средствам с разных гаджетов. За транзакцию снимают комиссию, размер которой зависит от типа операции (оплата покупок или перевод) и размера платежа. С подробной стоимостью тарифов оператора Safaricom можно ознакомиться по ссылке (https://www.safaricom.co.ke/main-mpesa/m-pesa-for-you/tariffs-limits/consumer-tariffs-limits).
Следующий шаг – пополнение счета. Самый простой вариант – через офис мобильного оператора. Мы решили обратиться именно к нему, поскольку это был наш первый визит в африканские страны, и на этапе планирования мы плохо представляли, что к чему.
Обмен денег придется начать в аэропорту, чтобы иметь средства добраться до города и поменять там оставшиеся по более выгодному курсу. А учитывая тот факт, что банки в Кении и Танзании работают по большей части с 08:00 до 17:00 (в субботу до 14:00) с выходным в воскресенье, то при неудачном стечении обстоятельств ехать может быть и некуда. Речь идет именно про банки. Обменники могут работать по другому расписанию, но мы ими почти не пользовались, поэтому не можем дать актуальную информацию.
К счастью, в международном аэропорту имени Джомо Кениаты в Найроби есть бесплатный Wi-Fi. Еще до приобретения сим-карты можно сравнить текущие курсы валют в разных банках с тем, что предлагают обменники в зоне прилета. В нашем случае разница оказалась незначительной, да и день прилета выпал на воскресенье. Лучшее предложение мы нашли в обменнике, расположенном уже ЗА зоной пограничного контроля. В обменнике перед ней курс был грабительский.
На этом месте хочется сделать замечание. В связи с истерией, которую разводят вокруг долларов США старого и нового образца, мы приняли решение обменять одну часть рублей на доллары США, а другую – на евро, которые, кстати, тоже бывают старого и нового образца. Так, например, мы получили купюры номиналом 500 евро, которые не выпускаются с 2019 года.
И если евро в Кении обменивают по единой котировке, то доллары старого образца принимали не везде. В Танзании для евро курс тоже был единый, а для доллара их было целых три: для старых сотенных купюр (худший курс), для купюр достоинством 1, 5, 10, 20 и 50 долларов (средний по выгоде курс) и для новых (с синей полоской) сотенных купюр (лучший).
В Кении мы обменяли евро, а в Танзании – старые доллары. Да, с убытком, но совсем некритичным.
Так или иначе, в наших руках оказываются заветные разноцветные бумажки. Как же с ними поступить? Положить на M-Pesa всю сумму или в соотношении 50/50? Как мы уже упоминали ранее – зоны покрытия операторов сотовой связи обширные, поэтому переживать за возможное отсутствие сети не стоит. Тем более не забываем про USSD команды. M-Pesa в Кении и Танзании пользуются многие физические лица, а также точки розничной торговли, общепит, перевозчики и т.д., поэтому оплачивать услуги безналичным способом гораздо удобнее и быстрее, чем бегать с «котлетой» денег. Но на всякий случай лучше иметь при себе немного налички, не более 10% от общей суммы обменянных средств.
3. Размер имеет значение
Поговорим про транспорт. Выбор способа передвижения зависит от личных предпочтений человека. Общественный транспорт подойдет для созерцания местного колорита. Аренда автомобиля без водителя позволит почувствовать себя максимально свободно. То же самое, но с услугой водителя убережет лишних хлопот. Можно организовать поездку, что называется, «под ключ». Это, конечно же, максимальный комфорт, за который непременно придется заплатить как деньгами, так и потерянными впечатлениями. Поверьте нам на слово.
Для поездок в парки мы решили использовать арендованный автомобиль с услугой водителя. Перед тем, как выбрать подходящий класс транспортного средства, изучили дороги в заповедниках через режим просмотра улиц на Google картах, проанализировали фото и видео туристов, недавно посещавших указанные места. Вывод был очевидным – большая часть дорог в парках пригодна для передвижения на городском легковом автомобиле. Забегая вперед, скажем, что так оно и есть.
Основные дороги в парках грейдированные, местами с крупным щебнем, реже с ямами разного размера и еще реже труднопроходимые. Однако, есть ряд очень важных нюансов, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, высота автомобиля. В парках местами довольно высокая трава. Некоторые животные прячутся в ней, поэтому наблюдать за ними из автомобиля с низким клиренсом будет проблематично, хотя наличие люка в крыше может значительно изменить ситуацию в лучшую сторону.
Во-вторых, маневрирование на сложных участках дороги потребует определенных умений от водителя, особенно при полной загрузке автомобиля. В этом случае очень важно не сесть брюхом на землю, поскольку покидать транспортное средство в заповеднике крайне не рекомендуется.
В-третьих, личный комфорт. И это вовсе не про раскладку вещей по машине. Когда на автомобиле с малым диаметром колеса придется преодолевать участок дороги со щебнем, задницы всех пассажиров прочувствуют каждый камень на земле. В добавок к этому стоит сказать, что легковой автомобиль придаст поездке размеренный вид. Придавить педаль газа на нем в парке не получится, и придется передвигаться с небольшой скоростью. Но и бросаться из крайности в крайность нет смысла. Полноразмерный внедорожник необязателен для поездок в описываемые парки. Мы остановились на золотой середине – кроссовере. В Кении – Nissan X-Trail, а в Танзании по плану «А» – Toyota RAV4. В общем, размер имеет значение!
Про пути передвижения в парках мы поговорили. А что же насчет дорог общего пользования? По большей части участки с асфальтовым покрытием выглядят отлично. Второстепенные гравийные участки нередко имеют достаточно глубокие ямы, однако в целом картина лучше, чем в России.
Говоря о поездках по Восточной Африке, нельзя обойти и лихой стиль вождения по ним. Здесь, как и в странах южной Азии, кто наглее, тот и прав. Движение по встречке, вынуждающее уйти с пути транспортное средство в своей полосе, затяжные сигналы указателями поворота (порой по нескольку минут без видимых на то причин), странные схемы обгона (вместо того, чтобы набрать скорость и совершить маневр, многие местные зачем-то сначала замедляются до скорости впередиидущего транспортного средства и только после этого пытаются совершить задуманное), хаотичное перемещение всех участников дорожного движения в оживленных районах – это лишь немногие особенности местного стиля вождения. Между тем стоит отметить, что, несмотря на все вышеописанное, за две недели мы стали свидетелями лишь двух несущественных аварий.
При подборе подходящего автомобиля нами учитывалась стоимость, класс и правила его использования (допустимые маршруты, ответственность сторон, внесение залога и правила его возврата). Машина требовалась исключительно для поездок в национальные парки, а во все остальные места мы планировали добраться на общественном транспорте или на такси. В Кении автомобиль арендовался для выезда в парк Найроби и Накуру, а в Танзании – заповедник Маньяра или Тарангире.
Предварительно мы связались с несколькими десятками прокатных агентств. По большей части переговоры заходили в тупик. Причины разные: безответное молчание со стороны представителей компании, запрет на использование желаемого автомобиля на территории национальных парков, полная ответственность за транспортное средство после передачи его в руки временного владельца (даже при наличии водителя), переоцененная стоимость аренды за сутки.
В некоторые агентства мы обращались по рекомендации путешественников, успешно воспользовавшихся услугами того или иного организации. Однако, в нашем случае финал был один – вычеркивание компании из списка потенциальных арендодателей, что может свидетельствовать о том, что подход к клиентам не однотипный и зависит от различных факторов.
Договоренности удалось достигнуть в Кении с Kellymax tours and car hire (https://kellymaxtoursandcarhire.com/, +254701504082 – WhatsApp) и в Танзании с Gladiola Adventure/ Tanzania safari & self drive car rentals (http://www.gladiolaadventure.com/, +255754409437 – WhatsApp). И если в первом случае все прошло успешно, то агентство в Танзании подложило свинью и знатно нас подставило, но обо всем по порядку.
Изучив автопарк и прайс вышеупомянутых фирм, мы обратились к ним за расчетом стоимости аренды. Сразу отметим, что не планировали торговаться, а соглашались на предложенные условия, ведь чудес не бывает и сторгованное арендодатель так или иначе все же заполучит. Как говорится: «Как заплачено, так и…».
Kellymax tours and car hire в Кении предложила следующие условия:
1. 250 USD за аренду Nissan X-Trail (с люком) и услугой водителя на двое суток;
2. Без залога, но с предоплатой 200 USD. Мы договорились о бронировании без нее и с возможностью постоплаты (после завершения аренды). Нам показался этот жест со стороны организации очень вежливым, что положительно повлияло на дальнейшую часть сделки;
3. Мы не несем никакой ответственности за автомобиль на всем протяжении поездки;
4. Расходы водителя за проживание, питание на нас не возлагаются (включены в стоимость);
5. Топливо за наш счет, машину передают и принимают с полным баком.
Автомобиль нам должны были пригнать к гостинице вечером, накануне дня аренды. Ожидание его оказалось томительным. Компания несколько раз переносила время прибытия, и в какой-то момент нам стало казаться, что нас продинамили. Но буквально через 30 минут после этой мысли раздался долгожданный звонок – машина на месте. На улице 21:30, спускаемся на приемку автомобиля.
У ворот черный внедорожник приличного вида и двое мужчин. Один из них, Сэм, наш водитель. Общаемся и параллельно разглядываем бричку. Люка нет – плохо, но отказываться от машины из-за этого не станем. Бак почти пустой – указываем на это и договариваемся сдать автомобиль с таким же уровнем топлива. Под капот даже не заглядываем – это нас не заботит. Салон с виду опрятный, без запахов. Нам пытаются вручить ключи, мы отказываемся: автомобиль нужен только для поездок в парки и трансфера между ними, а в остальном он их, и с нас взятки гладки. Обговариваем время встречи – 06:00, просим не опаздывать. По их просьбе принимаем решение оплачивать аренду частями по 125 USD утром водителю наличными, жмем руки и расходимся.
В 05:00 нас будит звонок. На проводе Сэм. Говорит, что приехал. Вскакиваем с кровати, наспех собираемся и спускаемся к машине. Зачем так рано? Договаривались же в 06:00? Отвечает, что неправильно понял. Вручаем деньги (доллары нового образца), садимся в машину и едем на заправку. Заливаем в бак почти 39 литров 95-го на 7012 кенийских шиллингов и выдвигаемся в первый парк. В сумме за все время аренды мы преодолели примерно 500 км, из которых не менее 100 км по дорогам национальных парков Найроби и Накуру, и заправили около 60 литров бензина на общую сумму примерно 85 USD (10643 кенийских шиллинга). Возможно, расход топлива великоват, но, учитывая простои в пробках и загрузку автомобиля, объем считаем оправданным. Тем более стрелка датчика уровня топлива при передаче автомобиля в руки арендодателю указывала примерно в то же место, что и в начале поездки.
Следующий день прошел по тому же сценарию – встречаемся, расплачиваемся, заправляемся и едем в заповедник. Мы считаем, что использование кроссовера в национальных парках – это отличный вариант для небольшой группы туристов. В плане комфорта наш автомобиль был вполне приемлемым – свободный салон, кондиционер, чисто, опрятно, без запахов.
К техническому состоянию машины также претензий не было. На всем протяжении поездки проблем не возникало. К сожалению, отсутствие люка доставило некоторые неудобства, но в целом, если опустить стекло и сесть на дверь, то видимость будет не хуже, чем при обзоре через крышу. В конце поездки заплатили около 4 USD (500 кенийских шиллингов) за мойку автомобиля.
Итого за аренду транспортного средства с водителем на два дня (без учета стоимости билетов в парки) мы заплатили примерно 340 USD. Шофер проводил за рулем более 12 часов в день. Акцентируем внимание, что речь идет только про аренду автомобиля и водителя, т.е. мы не ждали, что нам будут читать увлекательные лекции о животных во время поездки. Сэм с интересом разглядывал животных вместе с нами. Что-то, конечно, он нам разъяснил, за что мы очень благодарны ему, но по большей части разговоры велись на отвлеченные темы, а когда они заканчивались, в машине играла музыка.
Планы парков мы изучили заранее, поэтому были готовы ориентироваться на местности самостоятельно. Пусть каждый решит для себя сам, дорого это или дешево. Нам кажется, что цена за такое, прастихоспате, VIP-сафари без предоплаты, залога и каких-либо обязательств с нашей стороны вполне приемлема. За эти деньги мы приобрели также свое спокойствие. Нас абсолютно не интересовали потенциальные проблемы, которые могут возникнуть с автомобилем. Конечно, мы были готовы помочь в таких мелочах, как замена колеса или выталкивание автомобиля из грязи, но, если бы произошло что-то серьезное, не позволяющее продолжить движение, мы могли бы спокойно подыскать другое транспортное средство и продолжить путешествие, а проблемы оставить компании, предоставившей машину.
Готовясь к поездке, мы натыкались на истории людей, арендовавших автомобиль для самостоятельных поездок и потерявших уйму времени и сил из-за его поломки. Думаем, даже теоретическая возможность попасть в такую ситуацию неуместна для кратковременного путешествия.
Gladiola Adventure/ Tanzania safari & self drive car rentals в Танзании предложила следующие условия:
1. 140 USD за аренду Toyota RAV4 (без люка) и услугой водителя-ГИДА! на двое суток. Также они должны помочь нам приобрести билеты в парк;
2. Без залога, без предоплаты;
3. Мы не несем никакой ответственности за автомобиль на всем протяжении поездки;
4. Топливо за наш счет, машину передают и принимают с полным баком.
Наш диалог с этим агентством начался больше чем за год до фактической даты поездки, поскольку мы должны были отправиться в Африку раньше, но планы изменились, о чем мы уведомили представителей компании. Тем не менее контакт был налажен, периодически происходил обмен сообщениями и обсуждение деталей. Мы напомнили о себе за месяц, за две недели и за неделю до приезда. Ничто не предвещало беды, но за четыре дня до нашего визита в Танзанию нам перестали отвечать. Попытки связаться с организацией оказались безуспешными. «Все нормально, – утешали мы себя, – мы же договаривались обо всем заранее!».
Компания вышла на связь, когда мы возвращались из Накуру в Найроби, – за день до визита в Танзанию: «Забронированной машины нет, всего хорошего!». Завтра в 04:00 у нас автобус в Танзанию, а послезавтра утром поездка в парк. Ну спасибо, ребята, удружили! Что ж, делать нечего, нужно искать альтернативу.
Бюджет уже спланирован на определенную сумму – 140 USD на аренду, 30 USD на топливо, 175 USD на билеты на всех участников экскурсии в Маньяра парк (включая налог на транспортное средство). Итого 345 USD за все. Нужно попробовать впихнуть невпихуемое, тем более в кармане у нас план «B» и «C» – другие агентства, но временной отрезок до начала аренды очень короткий, поэтому свободной машины ни у кого не нашлось.
Пролистывая список фирм с приличными отзывами и оценками и отметая те, с которыми не удалось договорится, мы постепенно переходили ко все менее привлекательным вариантам. Даже наш отель предложил свои услуги – трех-четырехчасовая экскурсия в Тарангире парк за 250 USDс человека на шестиместном джипе. Не самые привлекательные условия, согласитесь. Хотя, надо отметить, предложение поехать в другой парк показалось нам интересным.
Изначально мы планировали посетить два парка с озерами, чтобы посмотреть на фламинго, но, забегая немного вперед, скажем, что фламинго мы увидели в Накуру парке, а вот кошек и слонов не нашли, поэтому перспектива сменить водный парк на сухопутный выглядела вполне оправдано.
В целом, мы уже были готовы согласиться с одним из предложений сторонней компании, но нас посетила идея: а может быть Сэм нам сможет кого-нибудь посоветовать? И действительно, у него оказался контакт нужного человека.
Мужчину, с которым мы решали вопрос о предстоящем путешествии, зовут Годфри (https://sunsetafricasafari.com/ngorongoro-day-trip/, +255784355651 – WhatsApp). Мы озвучили ему свои пожелания и получили предложение – 370 USD за все. Автомобиль – Toyota Land Cruiser. Класс машины явно выше, чем у других фирм, разница в цене несущественная, да и в целом обратиться по знакомству как-то проще. Решено – едем с Годфри.
Мы встретились с ним на автостанции в городе Аруша, обсудили детали поездки и договорились оплатить ее долларами с утра. Он не возражал. На этой ноте мы распрощались.
В 06:00 следующего дня мы с нетерпением ждали нашу машину. Слышим за воротами звук двигателя. Это явно за нами. Ворота открываются… Ба! Да это же целый танк! Удлиненная Toyota Land Cruiser 70-й серии с откидным верхом и шестью пассажирскими сидениями. Результат превзошел все ожидания! Мы были безумно рады такому повороту судьбы.
Водитель-гид Дэвид пригласил нас в салон, и мы тронулись в путь. По дороге встретились с Годфри, оплатили поездку долларами нового образца и продолжили движение ко входу в парк. О самом заповеднике поговорим позже, сейчас речь о транспорте. Экскурсия прошла без нареканий. Автомобиль опрятный, ухоженный и по внешним признакам в плане технического состояния полностью исправен. Точно также, как и в Кении мы не ждали, что нам будут что-то рассказывать, но Дэвид в доступной форме объяснял нам, куда смотреть и кого мы должны увидеть. Поездка выдалась прекрасная! Пожалуй, из всех парков больше всего нам запомнился именно Тарангире. Экскурсия по парку длилась не менее шести часов. Еще вчера при таком неудачном раскладе карт мы даже и подумать не могли, что все обернется в лучшую сторону.
4. Засядем в букашечку, махнем наугад…
Теперь поговорим об общественном транспорте, а его в Кении и Танзании предостаточно. Начнем с поездов. Мы пользовались им в Кении, чтобы добраться из Найроби в Момбасу и обратно. Поезда службы Madaraka Express отходят от станции SGR Terminus. Терминал больше похож на аэропорт – несколько точек досмотра и проверки документов. Сам вокзал чистый и просторный, кругом много охраны. Внутри есть точки общепита.
Билеты можно приобрести онлайн, но, сколько бы мы не пытались, оплатить их так и не смогли: сайт просто выбрасывал нас в главное меню, как только мы переходили на страницу оплаты.
В итоге мы приобретали билеты в кассе вокзала. Передвигаться решили в эконом-классе. Стоимость места на одного пассажира 1500 кенийских шиллингов. За двоих туда и обратно вышло примерно 50 USD (6000 кенийских шиллингов). Время в пути 5,5-6 часов, в зависимости от времени отправления. Расстояние между городами около 500 км.
Ехать в экономе комфортно. Ряды по два и три кресла с достаточным для удобной посадки расстоянием. Пересесть не получится, т.к. в поезде полная посадка, пассажиры сменяют друг друга на промежуточных станциях.
Нужно учитывать, что окна располагаются не у каждого кресла, поэтому есть вероятность наблюдать в пути серую стенку вагона вместо природы. Это очень обидно, если учесть, что железная дорога пролегает через Цаво парк, во время проезда по которому можно увидеть диких зверей. Ну, если повезет. Нужно быть очень внимательным и наблюдательным, чтобы вовремя заметить животное. Такой способ наблюдения за фауной выглядит довольно забавно:
– Смотри, там слон! А, нет, камень
– О, антилопа! Или дерево?
– Жираф!
– Где?
– Да проехали уже, сиди давай.
Нам повезло, и мы увидели нескольких слонов и жирафов.
Следующий вариант – местные маршрутки «матату» (matatu) они же «дала-дала» (dala-dala). В крупных городах и пригородах их несчетное количество. Единой стилистики нет – каждая единица по-своему уникальна. Чего тут только не увидишь: автобусы с гигантских размеров спойлерами и заниженной передней подвеской, литые диски, огромные бампера и прочие модернизации кузова. Словом, колхозный тюнинг во всех вариациях.
Когда мы готовились к поездке, то пытались найти информацию о рейсовых автобусах и маршрутах их следования. Данных немного, но они есть. Так как же отыскать нужную маршрутку? Привычных информационных табличек найти не удастся. Здесь решили проблему креативней – с помощью аэрографии!
Местные точно знают куда, едет автобус со Снуп Доггом, Тупаком или Ким Чен Ыном. Шутка, конечно. Хотя и таким образом, наверное, можно ориентироваться.
Если прийти на автовокзал, то зазывалы сразу же помогут определить нужный транспорт. Может быть не самый удачный для пассажира, но тут уж как повезет. Также всегда получится остановить проезжающую матату прямо на дороге. В дверном проеме стоит один, а иногда и два кондуктора, которые подскажут, едет ли маршрутка в нужном направлении.
Дала-дала – это Африка в миниатюре. Здесь собрались представители всех возрастов и классов: офисные клерки в деловых костюмах и работяги в грязных робах, молодые ребята с модными аксессуарами и пожилые люди с разного рода пожитками. Кто-то везет крупногабаритные предметы: бочки, арматуру, мешки. Все, что не влезло в салон, отправляется на крышу. Смешались в кучу кони, люди…
Матату останавливается чуть-ли не каждые 100 метров, чтобы забрать или высадить кого-то. В салоне три места в ряду и откидная сидушка в проходе. Ее сперва занимает один пассажир, потом происходит уплотнение, и вот на ней уже два человека. Ну а если кондуктор не наблюдает посиневших от избыточного давления физиономий, то чисто теоретически в ряд можно впихнуть еще одного. В целом плотность такая же, как в российских маршрутках в час пик, только тут все едут сидя.
Двигаемся очень медленно из-за частых остановок и смены попутчиков. Дверь в маршрутке всего одна, поэтому, чтобы выпустить пассажиров с задних рядов, всем сидящим в проходе приходится выходить, а потом загружаться обратно в том же порядке. Все как в шутке про даму с кошелочкой: «Открыла кошелочку, достала кошелек, закрыла кошелочку…». В общем, если время не ограничено, то рекомендуем так прокатиться. И до пункта назначения дешево доберетесь, и массу впечатлений получите.
Еще есть экспресс-автобусы пригородного сообщения. Едут они по тому же маршруту, что и обычные матату, билет стоит столько же, а вот остановок делает в разы меньше. Быстро, дешево, колоритно! Где их искать? Там же, где и классические маршрутки. Четкого расписания нет, но зазывалы всегда с радостью помогут найти подходящий вариант.
А как обстоят дела с такси? Здесь все довольно просто: В Кении работает Uber и Bolt, в Танзании – только Bolt. Транспортное средство можно выбрать на свой вкус: автомобиль, моторикша («тук-тук»), мопед («бода-бода»). Цены приятные!
А вот с «бомбилами» надо быть начеку! При виде белокожего туриста у некоторых таксистов загораются глаза от мысли о легкой наживе. Мы отмечали это несколько раз – заказываем моторикшу на сервисе, а пока ожидаем приезда водителя отвечаем на предложения частников. Ценник у них, как правило, в два-три раза выше, чем в приложении.
По большей части автомобили в Кению и Танзанию импортируют из Японии. Обусловлено это левосторонним движением, дороговизной топлива и комплектующих. Японский автопром славится качеством выпускаемой продукции, а также низким потреблением горючего. В крупных городах множество микролитражек, такие нередко используют и таксисты. Несмотря на крохотный внешний вид, внутри машины довольно просторные (правда в багажном отсеке места у них очень мало).
Все наши вещи умещались в обычном городком рюкзаке, что повышало нашу мобильность и позволяло использовать, не только машины, но и моторикши. В основном сегмент тук-туков представлен моделями с компактным двигателем около 50 см3 типа итальянского бренда Piaggio. Что это значит для туриста? Такой транспорт может преодолеть городской трафик гораздо эффективнее любого, пусть даже самого компактного автомобиля. С другой стороны, при загрузке моторикши двумя пассажирами и водителем, быстрее 50 км/ч получится поехать разве что под горку. А если наоборот… При движении на подъем, по звуку, издаваемому двигателем, было слышно, как работает каждая бедная лошадка, и казалось, что вот-вот какая-то погибнет от перенапряжения. К счастью, ни одна из них под нашим весом на небеса не ушла.
А что на счет междугороднего транспорта дальнего следования? Вот об этом поговорим в следующем разделе.
5. Хау а ю, аборигенес?
В отличии от матату, автобусы дальнего следования придерживаются четкого расписания. Билеты с указанием места необходимо приобретать заранее. Мы их покупали в кассе транспортной компании.
Поскольку целью нашей поездки было посещение Кении и Танзании, поговорим о транспортном сообщении между ними. В качестве примера рассмотрим три компании – Tahmeed, Kidia one express и Impala shuttle. Все организации предлагают совершить поездку в нужном направлении на комфортабельном автобусе с разделением на классы – эконом и бизнес (VIP).
Первоначально для поездки из Найроби (Кения) в Арушу (Танзания) мы планировали воспользоваться услугами Impala shuttle, но расписание автобусов компании Tahmeedнам подходило больше. Kidia one express не смогла предоставить удачных вариантов.
Решили выезжать в 04:30. Стоимость билета для одного пассажира в эконом-классе – 20 USD (2500 кенийских шиллингов). Время в пути составит около шести часов вместе с проходом пограничного контроля. Ориентировочно около 11:00, крайний срок – полдень, мы должны прибыть в Арушу. У нас в запасе достаточно времени, чтобы обменять деньги в банке, приобрести местную сим-карту и отдохнуть после поездки.
Итак, на руках билеты в эконом-класс автобуса компании Tahmeed, следующего рейсом из Найроби в Арушу в 04:30. В назначенное время прибываем на автовокзал на River Road. Постепенно подтягиваются другие пассажиры. И вот наступает момент Х… Автобуса нет. Проходит 10 минут, 20… Появляется человек со списком пассажиров. Уточняем у него, где же транспортное средство? Нас уверяют, что машина прибудет с минуты на минуту. И действительно, довольно скоро перед выходом с вокзала останавливается Scania Marcopolo F360. Загружаемся. У нас парные места, но разметка в автобусе другая. Ну и ладно, садимся рядом, если возникнут проблемы – договоримся.
В проходе стоят желтые пластиковые мусорные ведра с крышкой, через которые приходится переступать. Умно. Отодвигаем ведро от себя вперед, но потоком входящих пассажиров оно оттесняется на свое прежнее место. Слышим недовольные возмущения темнокожего мужчины, сидящего впереди: «This is not VIP!». И действительно, все сидения абсолютно одинаковые. Получается, что он, как и несколько других пассажиров, переплатили зря.
Но делать нечего, все рассаживаются на свои места, нужно ехать. В 05:00 выдвигаемся в путь. Поначалу в салоне достаточно шумно, кто-то что-то громко обсуждает, но буквально через пять минут голоса стихают, и наступает тишина. Все засыпают.
Едем вполне комфортно – сидения широкие, с большим пространством впереди и весьма приличным углом наклона спинок сидений. Делаем остановку перед границей. Водители снимают и устанавливают обратно заднее колесо. Зачем? Видимо, что-то ищут. На внеплановый ремонт ушло минут 30.
Далее пограничный пункт, оплата визы, «yellow card». Все проходит на удивление быстро. Никаких лишних вопросов не задают. Отключаем Кенийскую сим-карту и подключаемся к Wi-Fi автобуса. Работает! Нраица! Через несколько километров после границы уже на территории Танзании делаем еще одну остановку. Зачем? Непонятно. Населенных пунктов поблизости нет никаких.
Выходим на разведку. На улице жара, которая не ощущается в автобусе с кондиционером. Время около 10:00, через пару часов солнце будет в зените. Другой транспорт мимо проезжает редко, поэтому народ смело высыпает на проезжую часть. Танзания – аграрная страна. По правую и левую стороны от дороги тянется длинная равнина. «Выйду я и полюбуюсь на колхозные поля. Раздавайся, моя песня, от колхоза до Кремля».
Минут через 15 раздается команда: «По местам!». Народ, разнежившийся под солнышком, вновь спешит в салон автобуса. Снова едем, но что-то поменялось. Скорость нашего движения стала чуть быстрее, чем у пешехода. Хоть бы дотянули до Аруши. Сверяемся с картами – мы на подъезде к городу Лонгидо, что в 80 км от пункта назначения. Хотя «город» – это громко сказано! На самом деле это крохотное поселение.
Автобус останавливается на съезде с основной дороги рядом с кафе. Люди нехотя покидают салон, чтобы размяться. Водители с интересом разглядывают переднее колесо и что-то живо обсуждают. На вид ничего необычного – полная симметрия правого и левого. Мы располагаемся под навесом магазина и ждем. Начинается демонтаж колеса. Интересно. И вот Голиаф повержен! Но работа продолжается...
Инструмент в руках водителей примитивный – ключи, рычаги, ломик. Все делается с таким видом, будто это повседневная работа и просто постоянная болячка конкретно этой транспортной единицы. Сейчас подстучат, где нужно подмажут, и поедем дальше. Но нет…
Демонтируют тормозной барабан. На этом этапе начинаются звонки по видеосвязи, консультации. В Лонгидо мы уже примерно два часа. Узнаем у шоферов, сколько времени им еще потребуется для завершения работ и что они планируют делать. Говорят, что нужно 20 минут, а на вторую часть вопроса ответа не дают. После стало понятно, почему.
Мы решили не терять время и начали изучать устройство барабанного тормоза Scania Marcopolo. Видео началось с фразы: «Всем привет, вы на канале «Фрайз», и сегодня вы, мы…».
Через полчаса приезжают механики с внушительного вида баулом инструментов. Работа вновь закипела.
Мы уже устали сидеть на бетонном крыльце магазина и отправляемся в соседнее кафе, где уже отдыхает половина наших попутчиков. При виде белокожих туристов сотрудница заведения решается на смелый шаг – открывает закрытый на увесистый амбарный замок деревянный ящик, висящий на стене, откидывает крышку, а там… плазменный телевизор! Вау! В эфире музыкальный канал. Клипы все однообразные: вокруг реперов в золотых цепях и потертых джинсах крутятся мулатки с большими грудями и попами. Классика 2000-х!
Пока мы знакомимся с творчеством местных знаменитостей, автомеханики трудятся. Тормозные колодки поддались им легко и легли на асфальт рядом с остальными снятыми частями механизма.
Позади три часа. Механики принимаются снимать колпак ступицы, однако, подходящего инструмента у них не нашлось, и они начали выстукивать фирменную гайку зубилом в грань, отчего та начала превращаться в лепешку, непригодную для повторного использования.
В толпе пассажиров начинаются волнения. Лидером становится харизматичный африканец – худощавый и невысокого роста. К сожалению, мы не запомнили его имени, поэтому назовем его просто Евгением в честь нашего друга из России.
Как заводной, Женек мечется между нами, командой механиков и другими участниками ремонтного процесса. Нагоняй получают все: мы – за то, что безропотно сидим, водители – за то, что пассажиров еще не забрали отсюда их напарники, а все остальные – просто для профилактики. Реакция не заставила себя ждать – команду механиков и водителей обступает разгневанная толпа и требует объяснений. Решаем не вмешиваться, чтобы не портить себе настроение. Оно у нас хорошее, мы смогли раздобыть бананы за кенийские шиллинги. Сидим, наворачиваем их, запиваем водой и следим за эмоциональным выяснением отношений. Африканцы очень смешно ругаются, мы хохочем, даем советы кому и кого бить, и со стороны, наверное, выглядим как Суходрищев из комедии «Ширли-мырли» в сцене на допросе.
Конечно, все обходится без рукоприкладства. Команде водителей удается успокоить толпу, все уходят обратно в кафе и рассаживаются по местам. Кто-то пытается дозвониться в офис транспортной компании, кто-то объединяется в группы для обсуждения дальнейшей стратегии. Тем временем механики снимают саму ступицу. Все тем же образом удаляется гайка, удерживающая ее. А дальше… Дальше они начали демонтаж подшипника, который рассыпался и заклинил. Часть его удалось легко убрать, а вот внутреннее кольцо намертво прикипело к валу. В ход пошла болгарка. Вот и причина, почему нам не дали ответ по поводу ориентировочного времени окончания работ.
Далее каждый час толпа вновь и вновь напирала на группу механиков-водителей, чтобы те дозвонились до руководства с требованием подать резервный автобус. Здесь уже в дело выступили и мы.
Ощущения непередаваемые. В международных разборках мы еще никогда не участвовали. Евгений бросался инструментом рабочих, мы что-то кричали, жестикулировали, хохотали и обсуждали ситуацию с другими участниками акции протеста. Конечно, все понимали, что за нами уже никто не приедет.
Тем временем пролетело пять часов. Открытые участки наших белесых тел от солнца приобрели багрово-фиолетовый цвет. Под натиском толпы водители сдались, бросили автобус и уехали в неизвестном направлении на машине механиков. Вот это поворот!
Подведем итог: водителей нет, подшипника под замену нет, гайка и колпак ступицы лежат, разбитые в лепешку. Конкретно у нас нет ни местной сим-карты, ни местной валюты. Время движется к 16:00. Даже если прямо сейчас произойдет чудо и из-за поворота выбегут механики со всеми инструментами и запчастями, то работа по сборке займет у них несколько часов.
В толпе кто-то нашел телефон водителя микроавтобуса, готового забрать нас из Лонгидо и отвезти в Арушу. Довольно быстро приезжает восьмиместный минивэн. Нам уступают место в салоне на заднем сидении, мы не отказываемся. Набиваемся внутрь, как селедки в бочку, вещи держим на коленях, ведь все ехали со своими пожитками. Стоимость проезда – 6000 танзанийских шиллинга за человека.
– У нас только кенийские, сколько надо? – спрашиваем мы.
– 600 за двоих, – отвечает парень в шапке и великолепных кедах со стразами.
Протягиваем ему две купюры номиналом в 500 и 200 кенийских шиллингов. Молодой человек отдает нам их обратно:
– У меня нет сдачи, я за вас заплачу.
– Зачем? Почему? Берите 700, нам не надо сдачи!
– Потому что так надо. Это жизнь!
Вот не так мы себе представляли поездку в Африку…
Перед отправлением говорим остальным пассажирам, что вышлем подмогу, как только доберемся до офиса компании. Время пятый час. Трогаемся в путь. Сейчас что-то будет! Ух, мы им зададим трепку!
По дороге знакомимся. Слева от нас сидит девушка Рита. В среднем ряду трое мужчин и спереди, рядом с водителем, еще двое. Среди впередисидящих наш Евгений и парень в шапке. Конечно же, мы не запомнили их имен. Атмосфера в салоне такая, будто мы едем не с незнакомыми людьми, а со старыми друзьями на шашлыки. Женек просит включить музыку, обращаясь к сидящему возле магнитолы: «Hey, DJ!». В машине заиграла приятная мелодия. Мы единственные белокожие как здесь, так и в том автобусе, что остался позади. Неудивительно, что довольно скоро пассажиры поинтересовались откуда мы. Услышав ответ, наши попутчики начинают вспоминать знакомые слова на русском языке, города и медийных лиц. Обмениваемся впечатлениями:
– Первый раз в Танзании?
– Да.
– Welcome to fucking Africa! – приветствует Женек. – How are you, aborigines?
Мы катимся со смеху.
Тем временем за окном виднеется плотная застройка – это Аруша. Останавливаемся на автовокзале и уверенной походкой направляемся к офису компании Tahmeed. Помещение офиса крохотное. Слева стоит холодильник с платными напитками и два ряда металлических кресел, справа вдоль стены навалены коробки, впереди за стойкой с пластиковым окошком сидят сотрудники компании. Женя сходу влетает за заграждение, остальные спешат за ним. Идет громкое выяснение отношений. Оказывается, что бо́льшая часть из присутствующих опоздала на следующий автобус. Сотрудники отказываются что-либо предпринимать. Мы же в Аруше – значит, с их стороны работа выполнена. Вот это наглость!
Мы помогаем запереть двери железными ставнями. Офис внепланово закрывается, люди требуют возместить им убытки!
Выбиваем пароль от Wi-Fi офиса у сотрудников компании. Словесная перепалка в самом разгаре! Мы говорим, что будем звонить в полицию, в посольство РФ в Танзании, папе римскому и в Спортлото. Сим-карты у нас, конечно же, нет. Женек выходит из-за стойки, снимает с себя кофту и бросает ее в лицо сотруднику компании. Джемпер врезается в пластиковое окно, не долетая полуметра до цели.
Тем временем мы болтаем и хохочем с Ритой. Она сидит в углу на стуле и просто наблюдает за происходящим. Ребята продолжают дебоширить. Удивительно, но реально никто не звонит в полицию. Женя требует у сотрудников офиса воды для нас всех. Спустя минуту открывается холодильник, и пассажиры устремляются взять прохладные бутылки с желаемым напитком. Спустя час препираний сотрудники транспортной компании сдаются. Быстро находятся места на следующие рейсы для пассажиров, опоздавших на свой. За оставшимися в Лонгидо тоже обещают отправить машину.
Мы прощаемся с нашими попутчиками и получаем последние наставления:
– Look at both eyes! This is not Russia! This is fucking Africa!
Жмем руки ребятам, прощаемся с Ритой. А что же насчет нас?!
– Бесплатные билеты обратно в Найроби устроят? – спрашивает уставший сотрудник.
– Устроят!
С паршивой овцы хоть шерсти клок! Договариваемся о дате и времени поездки. Уходим.
Еще во время разборок мы посмотрели обменники, которые работают допоздна и оценили стоимость поездки до отеля на сервисе Bolt. Пользуемся offlineкартами, чтобы добраться до нужного места. Курс даже для наших старых долларов хороший – меняем все, что планировали.
Пробуем поймать автомобиль или моторикшу до отеля. Озвученная стоимость в три с половиной раза выше той, что была в приложении. Вежливо отказываемся и возвращаемся на автовокзал, чтобы подключиться к Wi-Fi и заказать такси через Bolt.
Бричка подана, сэр! На тук-туке без проблем доезжаем до отеля. Конечно, полноценно отдохнуть не получилось, но такой заряд эмоций и вкуснейший ужин перекрыли усталость.
6. Не ходите, дети, в Африку гулять
Какие образы всплывают в воображении, когда представляете себе африканскую кухню? Не из пятизвездочных отелей на северном побережье континента или дорогих ресторанов, а простую, «настоящую». Навесы у дороги с грязными прилавками, где разложена еда отвратительного вида, с мухами и с волосами повара, да?
Возможно, где-то это и есть, но мы с таким не сталкивались. Сервис в Африке нас приятно удивил! Сразу скажем, что мы посещали различные заведения – от придорожных кафе, до инстаграмных ресторанов типа Crave, и везде было довольно чисто и опрятно, полчища тараканов и мух не наблюдались, блюда сытные и по большей части вкусные.
Экзотику никакую не брали, а заказывали, в основном то, что привыкли есть дома. Единственная попытка попробовать местную рыбу в кокосовом соусе оказалась неудачной – гадость редкостная! Хотя не исключаем, что нам просто не повезло с заведением.
Обслуживание в подавляющем большинстве случаев вежливое, но довольно медленное, хотя мы никуда и не торопились. Вообще медлительность – это не минус. Это, скорее, африканский подход. «Hakuna Matata! Забудь заботы…» – так пелось в детском мультфильме.
В Кении и Танзании все так живут. Куда бы мы ни пожаловали – везде нас ждал размеренный, неспешный прием. Однако, встречались и исключения, когда белокожих обслуживают вне очереди и быстро. Мы несколько раз попадали на такой аттракцион невиданной щедрости. Отказываться не стали, хотя и чувствовали себя некомфортно.
В крупных городах можно найти супермаркеты с большим ассортиментом товаров на любой вкус и цвет. К таким относятся Naivas и Carrefour. Как правило, торговые центры находятся за высоким забором с колючей проволокой, а территорию патрулирует вооруженная охрана, поскольку внутри расположены отделения банков. В магазинах поменьше охраны нет, ассортимент скуднее, но в целом все в рамках приличия.
Также хочется отметить отели. Мы будем говорить про места, принятые называть лучшими по соотношению цена-качество. Конечно, всегда можно найти помпезные или трэш-варианты, но тут уж кому что нравится.
Хорошие отели, как и торговые центры, находятся под защитой и имеют в штате сотрудников охрану. В среднем, за 40 USD за ночь можно получить вполне приличный номер со своим санузлом и завтраком. Внутри комнаты чистые, без паразитов. Конечно, нужно понимать, что от какого-нибудь таракана или паука не застрахован никто, они найдут лазейку, если захотят. К примеру, в Момбасе ночью колония каких-то муравьев обнаружила банановую шкурку в мусорном ведре нашего номера и живо приступила к ее поеданию. Также на придомовой территории отеля были замечены прусаки размером примерно 3-4 см без учета усов. Но это побережье Индийского океана, здесь не насекомые водятся в жилище человека, а наоборот.
Да и сами африканцы оказались не такими, какими мы их себе представляли. Во-первых, пышные формы африканок непривычны для жителей северных регионов. Скажем прямо – дамы здесь жопастые! Даже манекены для одежды фигуристые. И в этом нет ни капли иронии или насмешки. Все ровно наоборот. У африканцев и африканок правильные формы, ведь именно на их континенте зародилась наша цивилизация. Это мы со временем изменились, а они – нет. Вообще африканцы красивые.
И по формам лица, и по одежде. Как-будто каждый из них решил подражать какой-нибудь пестрой птице.
Во-вторых, здесь у многих необычные прически. Какие узоры и сложные формы только не встречаются! Конечно, по большей части, речь идет про женские варианты. Здесь не брезгуют накладными волосами, но, если у нас девушки выбирают натуральные материалы, то здесь царствует синтетика! Многие вообще носят парики. Зато какой результат! Выглядит очень красиво!
В-третьих, африканцы мало курят. Просто личное наблюдение. Это заметно на контрасте с Россией.
Последний пункт блока – коррупция. Мы были наслышаны о разных способах стрясти деньги с туристов, но лично не попадали в подобные ситуации. Лица, требующие взятку, в основном одни и те же: гаишники, пограничники, сотрудники аэропорта. Коррупция – это люди, а говоря про людей, нельзя делать обобщение. Везде и всегда могут найтись товарищи с мохнатой рукой.
Наши автомобили ни разу не были остановлены сотрудниками местной автоинспекции, на пограничном пункте мы имели все необходимые документы. В основном проблемы при въезде из Кении в Танзанию возникают у тех, кто не вакцинирован от желтой лихорадки. По разным данным кто-то решал вопрос взяткой, но по имеющейся у нас информации – прививку можно сделать прямо там, на пограничном контроле. Однако, рекомендуем заранее проверять достоверность информации.
Ходили даже слухи, что взятку требуют и некоторые сотрудники аэропорта. Представим ситуацию: в отпуске мы затариваемся всякой всячиной, запихиваем ее в чемодан перед отъездом и довольные спешим в аэропорт. Человек в штатском останавливает нас и просит открыть сумку. Внутри лежит кофе. Много кофе. Сотрудник начинает рассказывать об ограничениях на вывоз продуктов питания и весь диалог сводится к даче взятки. Бред? Конечно, бред! Нигде, кроме форумов, мы больше не натыкались на описание подобных ситуаций. Но рассказать про них стоило.
Приземлившись в Кении, мы сразу же помчались к информационной стойке и уточнили сведения о действующих нормах на вывоз тех или иных товаров. Ответ однозначный – ограничений нет.
– Можем везти хоть целую сумку? – указываем мы на туристический рюкзак объемом 60 литров.
Получаем положительный ответ. И действительно, на обратном вылете у нас не возникло никаких проблем.
Вообще из Кении и Танзании есть, что вывезти. В основном этот список включает в себя кофе, косметику и масла, разного рода сувениры, фрукты, специи, одежду, обувь, алкоголь. Осудим все по порядку.
Кофе дорогой. То, что продают в африканских магазинах, не сильно отличается по вкусу от того, что представлено у нас на полках. Другое дело – кофейни. В хороших точках можно найти по-настоящему вкусный продукт. Как пример такой кофейни – The raptor coffee в Аруше, Танзания. Вот тут мы затарились по полной программе!
Масло дерева ши из Ганы и Уганды активно применяется при производстве косметики, кремов и масок для волос. Из Ганы масло твердое, плотное, желтоватое и имеет дымный запах. Из Уганды – легкое, кремообразное и слегка пахнет орехами. И то и другое применяется для увлажнения сухой кожи, однако каждое по-своему уникально. Нерафинированное кокосовое масло можно использовать для приготовления пищи, а можно и на себя намазать.
Фрукты здесь очень вкусные! Особенно те, что продаются в уличных ларьках.
Специи нам показались обычными. Возможно, настоящая жемчужина продается на рынках, но на них у нас не хватило времени, поэтому пришлось довольствоваться ассортиментом из супермаркета.
Алкоголем мы не увлекаемся, крепкие напитки не признаем. В Танзании пробовали пиво и сидр. Вау-эффекта ни то, ни другое не произвело, вкус вполне привычный. Многие туристы закупаются местным ромом и ликером, но не мы.
Текстильная продукция выглядит, как полуфабрикат. Швы не прострочены, местами отсутствуют некоторые элементы. И речь не про один конкретный магазин, а в целом про рынок. Картина везде одинаковая. С обувью такой проблемы не наблюдалось. Купили пару ботинок для сафари в магазине Bata. По улицам нашего города гулять в них максимально комфортно!
Классические сувениры мы никогда из поездок не возили, поэтому не сможем рассказать про местный ширпотреб. А здесь на каждом углу продают уникальные браслеты «ручной» работы, брелоки и прочую мелочевку.
7. А в Питере все равно холоднее из-за влажности.
Поговорим о погоде. Территория Кении разместилась как на южном полушарии, так и на северном, а вот Танзании – только на южном. Когда у нас зима, здесь – лето! Хотя и в период «холодов» в странах Восточной Африки комфортная температура. Летним днем столбик термометра будет находиться около отметки в 30 единиц, заметно превышая ее в полуденные часы, а ночью поползет вниз. Зимой максимальная дневная температура ниже примерно на 10 градусов, а вот ночью разница несущественная.
Летом взору открываются пересохшие русла рек. Природа замирает в ожидании живительной влаги, но получит она ее только осенью. Сезон дождей здесь с марта по май.
Мы уверены, что это нужно обязательно увидеть своими глазами. Трудно представить объем осадков, способный наполнить целые реки! И каждый живой организм приспосабливается к таким условиям по-своему. Возьмем, к примеру, баобабы.
Эти гигантские деревья мы видели в Тарангире парке в Танзании. Баобаб способен накопить до 150 тысяч литров воды в сезон дождей, чтобы постепенно расходовать ее в засушливый период. Насыщает дерево влагой корневая система, простирающаяся вглубь на расстояние до 50 метров. Именно поэтому даже летом баобаб остается зеленым.
Казалось бы, Африка – экватор, жара, но даже здесь у людей в гардеробе есть теплые вещи! Ночью и по утрам многие люди носят шапки, кофты и куртки.
Даже мне, как жителю северной страны, порой было прохладно по утрам и вечерам. А вот моей спутнице было одинаково комфортно в футболке в любое время суток. Все мы разные! Кстати, за почти две недели путешествия мы ни разу не надели кроссовки, в которых прилетели: все время ходили только в открытых сандалиях.
Поскольку ночи в континентальной части прохладные, для комфортного сна приходилось укрываться теплым одеялом. Но стоит проехать 500 км на восток к побережью, и разница между дневной и ночной температурой нивелируется. После заката солнца тепло сохраняется до рассвета и спать можно (даже нужно!) без одеяла. Вот что делает повышенная влажность! Теперь понятно, почему петербуржцам всегда холоднее!
8. Фантастические твари и где они обитают
Когда мы готовились к поездке, то встречали мнения, что визиты в парк можно заменить дорожными путешествиями. Это же Африка – едешь, а вдоль дороги животные бегают. Зачем платить? Нам кажется, что это заблуждение, хотя утверждать обратное тоже не будем. Нужно понимать, что даже в крупных парках, наняв самого опытного гида, можно не увидеть всех, кого хочется. А вероятность случайной встречи с дикими зверями вне парков в разы меньше, но не равна нулю.
Мы проехали в сумме около 2500 км (не считая национальных парков), по дорогам общего пользования (включая железную) и в пути наблюдали зебр, жирафов, газелей и импал, а также бабуинов. Зебры – родственники лошадей, они спокойно бродят вдоль дорог, не обращая внимания на автомобили, проезжающие мимо. Бабуины сидят вдоль проезжей части, а вот жирафы и газели держатся на отдалении от шумного трафика, хотя и различимы глазом.
По дороге в Момбасу, проезжая на поезде Цаво парк, видели слонов и каких-то еще животных, но было довольно сложно разглядеть кого-либо на скорости 100 км/ч в густой растительности. В общем, дорожные путешествия – это не лучший способ наблюдения за фауной. Такой формат больше подходит просто для осмотра местности.
9. Найроби парк
Отзывы про Найроби парк противоречивые. Везунчики видят в нем четверку из пятерки за один день (слоны здесь не водятся), а те, от кого удача отвернулась, могут остаться ни с чем. Безусловно, такой плотности животных, как в заповеднике Масай Мара здесь нет. Однако, у этого парка есть свои неоспоримые преимущества.
Во-первых, только здесь можно полюбоваться животными, гуляющими на фоне современного мегаполиса. Кадры получаются просто прекрасные.
Во-вторых, билет в Найроби парк дает право на покупку билета в центр реабилитации осиротевших слонят и носорогов Шелдрика (Sheldrick Wildlife Trust). Согласно информации, взятой с официального сайта (https://www.sheldrickwildlifetrust.org/nursery-visit): «Служба охраны дикой природы Кении (KWS) обязала всех посетителей питомника SWT Nairobi Nursery оплачивать входной билет в Национальный парк Найроби. Важно отметить, что это отдельная плата, не связанная с пожертвованием за вход в питомник, которое по-прежнему необходимо оплатить нам в день вашего посещения».
При подготовке к поездке мы упустили этот момент и после посещения Найроби парка спланировали переезд в Накуру, а центр реабилитации хотели посетить в последний день. А когда ознакомились с новыми правилами, то решили оставить все как есть и от визита к слонам отказаться. Поэтому если хотите посетить приют Шелдрика, рекомендуем заранее изучить актуальную информацию и заложить один день на визит сразу в два места.
В-третьих, на Google картах указана подробная и актуальная схема дорог по парку. Свой маршрут (примерно 60 км) мы прокладывали между контрольным точками – маркерами, которых в заповеднике насчитывается несколько десятков. Достаточно просто следовать от одного указателя к другому. Для простоты ориентирования рекомендуем пользоваться картами, работающими в режиме offline, поскольку сеть интернет в парке может быть нестабильна. С навигацией проблем не наблюдалось.
При подготовке к поездкам мы обычно пользуемся сервисом Google «Мои карты» – очень удобная штука. Можно ставить свои отметки на картах, составлять маршруты и разделять их по дням (слоям), импортировать и экспортировать карты в формате KML/KMZ, что поможет в условиях отсутствия интернета.
Отсюда следует, что при должной подготовке можно обойтись без помощи гида и водителя и чувствовать себя свободно. Наш виртуальный маршрут полностью совпал с реальностью. Все дороги, указанные на картах, существуют на самом деле, плюс есть и необозначенные ответвления. По одному из них мы проехали, чтобы немного сократить маршрут, поскольку отставали от плана.
Приобрести билеты в национальные парки Кении достаточно просто. Переходим на официальный сайт (https://kwspay.ecitizen.go.ke/), выбираем парк, заполняем несложную форму, и вот мы на странице оплаты.
Рекомендуем не торопиться, а приобрести билет непосредственно на въезде. Здесь всех посетителей встречает сотрудник парка, который поможет все купить. Чтобы не терять время даром, заранее подготовить паспорт и открытую страницу сайта. Оплатить билеты можно с помощью M-Pesa. Заранее убедитесь, что на счету достаточно средств! Оплата наличными не принимается!
Въезд в парк нам обошелся примерно в 180 USD (23994 кенийских шиллинга). В эту сумму входят три билета – два для иностранцев по 80 USD каждый, один для водителя – жителя Кении – 8 USDи налог на транспортное средство (Nissan X-Trail) – 12 USD.
Перед въездом в парк нам навязывала свои услуги гида некая девушка, которая представилась официальной сотрудницей заповедника, в чем мы очень сомневались. Пыталась нас запугать, что мы непременно потеряемся в парке, ведь он большой, а интернета там нет. За свои услуги она запросила 40 USD, что, по нашему мнению, слишком много за этот заповедник. Мы отказались от предложения и ни разу об этом не пожалели.
В парке мы провели больше 6 часов. Нам удалось увидеть только двух представителей большой африканской пятерки – буйвола и носорога (хотя расчет был на кошек). Помимо них – бабуинов, мартышек, бегемотов, различных антилоп (включая самую крупную – канну), жирафов, зебр, крокодилов, скворцов (златогрудый спрео), жаворонков, горлиц, орлов, бакланов, цесарок, турачей, чибисов (чибис-кузнец), страусов, марабу, восточных венценосных журавлей, черношейных цаплей, зимородков и многих других животных и птиц.
10. Накуру парк
Это парк славится обилием животных и птиц. В числе фаворитов среди сухопутных – носороги белые и черные, а среди пернатых – фламинго.
По поводу фламинго хотелось бы поговорить подробнее. За этими птицами мы «охотились» с 2017 года, начиная с Соленого озера Ларнаки (Кипр) и далее на Крите, в Турции и Шри-Ланке. Везде были подходящие условия, сезон, но нам просто не везло.
Чтобы увеличить шансы на встречу с этими удивительными созданиями, мы изначально решили посетить два парка с озерами: Накуру парк в Кениии и Маньяра парк в Танзании. О миллионах пернатых, конечно, не мечтали. Думали, что их будет максимум несколько десятков. Однако, результат превзошел ожидания: примерно две сотни розовых и белых красоток и красавцев мы увидели в южной части озера Накуру. Восхитительные птицы!
Не меньшее впечатление произвели на нас и пеликаны. Это же легкомоторные самолеты, не меньше! Размах крыльев взрослых особей достигает трех метров! На фоне остальных птиц озера они кажутся просто гигантами.
В этом парке мы прибегли к услугам официального гида. Его работу оплатили в пункте продажи билетов. Стоимость сопровождения – 30 USD (4000 кенийских шиллинга).
Здесь мы обратили внимание на расхождение реального расположения дорог с топографическими картами. Озеро поглотило часть суши (вместе с ЛЭП и дорогами), и в некоторые места можно было добраться только на лодке.
Мы планировали объехать озеро вокруг, но в итоге совершили только обзор восточной его части, двигаясь с севера на юг и обратно. К счастью, гид владеет актуальной информацией о положении дел в парке, а также знает, где, когда и каких животных можно встретить. В этом его значительный плюс.
Билеты приобретались утром на въезде в парк. Ничего нового, все абсолютно также, как и в заповеднике Найроби. Оплатили M-Pesa через официальный сайт (https://kwspay.ecitizen.go.ke/) примерно 200 USD(27267 кенийских шиллингов). В эту сумму входят три билета – два для иностранцев по 90 USDкаждый, один для водителя – жителя Кении – 8 USD и налог на транспортное средство (Nissan X-Trail) – 12 USD.
В парке мы провели больше 6 часов. И здесь нам удалось увидеть только двух животных из пятерки – буйвола и носорога.
Помимо них – бабуинов, мартышек (включая колобусов с пышными хвостами), бегемотов, зебр, жирафов, водяных козлов, бородавочников, различные виды антилоп (включая самую маленькую из всех антилоп – дикдик), клювачей, цаплей, марабу, скворцов (пурпурнокрылый спрео и трехцветный спрео или как его тут называют – сталин), иволг, орлов, сизоворонок и многих других животных и птиц.
11. Тарангире парк
Первоначальный план не предполагал посещение этого парка, о чем написано ранее, однако судьба привела нас именно сюда. И мы не пожалели об этом. Из всех парков, где мы были, этот понравился нам больше всего.
Билеты в парк приобретал наш водитель-гид. Также, как и в Кении здесь существует онлайн система оплаты въезда в парк (https://reservations.tanzaniaparks.go.tz:8090/Login.aspx). По имеющейся у нас информации в некоторые парки доступ разрешен только при наличии гида, аккредитованного на проведение экскурсий, поэтому наличие билета и подходящего транспортного средства не дает 100% гарантии посещения заповедника при самостоятельном управлении автомобилем. Итого за всю поездку мы заплатили 370 USD наличными. Расчет был такой: три билета – два для иностранцев по 60 USD каждый (высокий сезон), один для водителя – жителя Танзании – 15 USD и налог на транспортное средство (Toyota Land Cruiser 70й серии) – 40 USD. Оставшиеся 195 USD мы заплатили за аренду Toyota Land Cruiser 70-й серии (с люком), услугой водителя на один день и топливом. Учитывая потребление топлива этим внедорожником, стоимость вполне оправдана.
У въезда в заповедник туристов встречают гигантские баобабы, далее на их фоне появляется все больше и больше животных. Вот стадо гну и зебр идут к водопою, чуть дальше гуляют десятки жирафов. Если проехать еще немного, то можно увидеть несчетное количество слонов, которые укрываются под кронами деревьев от палящего солнца.
А куда едет эта вереница внедорожников? Конечно же, к хозяевам парка – львам. Десятки машин выстроились в ряд вдоль дороги, и каждую минуту количество новоприбывших только увеличивалось. Образовалась пробка. Все мешают друг другу, перекрывают обзор, однако съезжать с дороги не позволяют правила парка, поэтому машины теснятся на ограниченном пятачке, с которого видно львицу, сидящую где-то вдалеке у дерева. Наконец, наступила тишина, слышны только звуки затворов фотоаппаратов.
Львица одна, без детей и без супруга. Ее не заботит собрание автолюбителей в ста метрах по левую лапу. Она неспешно переходит от одного дерева к другому. В толпе наступает волнение – красотку видно не всем, а мест нет. Начинаются попытки водителей приткнуться хоть куда-то. Происходит еще большее уплотнение.
Львица, между тем, решает пересечь проезжую часть. Слышен рев двигателей – опять происходит смена позиций. И вот кульминационный момент – львица вплотную подходит к машинам и, перейдя дорогу, начинает отдалятся. Те, кто увидел хищницу вблизи, просто светятся от счастья. Наш же автомобиль оказался чуть поодаль от события, метрах в двадцати, но мы тоже были безумно рады! Такой ажиотаж царит только вокруг кошачьих. Нигде мы не видели больше такого количества машин одномоментно. А вот птицы вообще мало кого интересовали.
Глядя на фотографии из парков, складывается впечатление, что машины абсолютно всех туристов без исключения обступают дикие животные и хороший кадр сделать максимально просто. Это не так. Людям свойственно хвастаться своими успехами и скрывать неудачи, поэтому мы видим только хорошие фотографии – результат везения, умений фотографа и его усидчивости, ведь нередко качественный кадр отнимает много времени.
В парке мы провели больше 6 часов. Здесь нам удалось увидеть еще двух зверей из большой пятерки – слона и львицу. Итого за все время поездки мы собрали четверку из пятерки. Леопард отказался выходить, как ни упрашивали. Еще увидели мангустов, различные виды антилоп (включая знаменитую антилопу гну), жирафов, бородавочников, зебр, огненноголовых трахифонусов, черноклювых токо, сизоворонок, грифов, цаплей и многих других животных и птиц.
12. Вулкан Килиманджаро и горячие источники Чемка
Лидирующую позицию среди достопримечательностей Танзании занимает вулкан Килиманджаро. Тот самый, на котором живет черная богиня Филиппа Киркорова. Поскольку это место привлекает толпы иностранцев, неудивительно, что город Аруша, находящийся неподалеку от подножия вулкана, стал туристической столицей Танзании и отправной точкой для большинства сафари-туров. Здесь можно найти экскурсии на любой вкус и кошелек, даже попробовать покорить высочайшую точку Африки. Мы себе такой цели не ставили, а желали просто насладиться живописным видом.
Самые лучшие обзорные площадки на вулкан расположены возле города Моши, что в 80 км восточнее Аруши. Туда мы и отправились. Килиманджаро виден из многих отелей, однако, чем лучше вид, тем выше ценник. Так, например, номер в пригородном отеле Kaliwa Lodge с его знаменитой обзорной площадкой будет стоить от 100 USD за ночь с человека, в то время как комната в самом Моши обойдется в пять раз дешевле. Мы решили собрать все лучшее сразу: просто посетить известную панорамную площадку, а на ночь остановиться в месте попроще.
Вход для посторонних на территорию закрыт, но всегда можно договориться. Цена вопроса – 5 USD.
Вид с обзорной площадки открывается потрясающий!
Словами этого не передать. Килиманджаро здесь как на ладони. Если повезет с погодой, и вершина вулкана не будет скрыта за облаками, то определенно стоит загадать желание.
В 20 км южнее обзорной площадки находится еще одна местная достопримечательность – горячие источники Чемка. Дорога до них гравийная и ухабистая. Изрядно потрясясь на бездорожье, моторикша доставила нас к воротам обнесенного забором оазиса. Вход в «рай» значительно подорожал к нашему удивлению. За двоих мы отдали примерно 30 USD (80000 танзанийских шиллингов).
Всем приходящим предлагается занести свое имя и страну прибытия в журнал посетителей. Бегло осмотрев разворот, мы увидели отметки людей из нескольких десятков разных стран.
Источники представляют собой несколько крохотных озер, соединенных перешейками и скрытых в густой тропической растительности. В первых двух движение такое оживленное, что кажется яблоку некуда упасть.
Вода в водоеме голубая-голубая. Множество туристов расположились на камнях возле тарзанки, опустив ноги в воду. Они подкармливают крохотных рыбок, которые плавают у самого дна и объедают кожу на ногах. Плохо укладывается в голове, как с таким аппетитом эти малютки не вымахали в размерах до осетра. Они же за день съедают целого человека, не меньше!
Чуть поодаль расположилось еще одно озеро, но там никого нет. Конечно же нужно разведать, что же там такое. Плыть по перешейку приятно. Сверху его прикрывают пальмы, вода теплая, вокруг поют птицы. Рай! В конце озера – бамбуковый плот. Забираемся на него, отдыхаем. Обратная дорога оказывается сложнее – приходится преодолевать мощное встречное течение. Именно поэтому сюда никто не плывет. Нам же лучше.
На горячие источники лучше заложить несколько часов, и если добираться сюда не на арендованном транспорте, то нужно учитывать, что такси на обратном пути, скорее всего, придется ждать очень долго, так как водитель поедет из Моши.
13. Момбаса
Курортная зона Восточной Африки протянулась вдоль береговой линии Индийского океана. Самым знаменитым местом для отдыха туристов в Танзании является остров Занзибар, расположенный всего в 50 км по воде от столицы страны – города Дар-эс-Салам. Кения предлагает посетить своим гостям портовый город Момбаса. Где же лучше?!
Этот вопрос является предметом жарких споров. Места для отдыха сравнивают по качеству жилья, чистоте моря и пляжей, наличию развлечений, возможности заниматься серфингом/снорклингом и т.п. Однозначный ответ вряд ли удастся найти. У Занзибара есть существенное преимущество – участок моря между материком и островом, который даже в шторм будет сокрыт от больших волн.
Для нас все было решено заранее и однозначно. Обратный вылет осуществлялся из Кении, поэтому пляжами этой страны мы и довольствовались.
В Момбасе они неплохие, но грязноватые, однако в центре сохранился старый город с португальской архитектурой. Многие хвалят берег Диани, но если не планировать дайвинг, серфинг, снорклинг или морскую прогулку, то кроме отдыха у воды там особо заняться нечем. Мы решили остановиться в крупном городе, чтобы была возможность прогуляться по интересным местам.
При подготовке к посещению Момбасы встречалась информация о том, что в центре города есть приставучие граждане, желающие любым образом состричь с туриста деньги – провести экскурсию или что-нибудь продать. Наш опыт показывает обратное. За несколько часов, что мы провели в старом городе, ни один человек не пытался навязать свои услуги. Мы гуляли, фотографировали все вокруг. Некоторые люди позировали при виде камеры, а кто-то наоборот – прятал лицо. В целом здесь все тихо и мирно.
Давние постройки сохранили былую красоту и даже на фоне валяющегося повсюду мусора выглядят привлекательно. Здесь надо побывать и увидеть все своими глазами!
Момбаса Бич, плавно переходящий в Найали Бич, по большей части сформирован песком мелкой фракции. Идти по такому – одно удовольствие. Есть непротяженные участки с рифами, передвигаться по которым желательно с осторожностью и в обуви, чтобы не травмировать неподготовленные ступни. Песок изрешечен маленькими круглыми норками – укрытиями крабов. Их здесь несчетное количество. Днем крабов придется поискать, а вот ближе к ночи они выползают на поверхность, и в вечернем полумраке пляж начинает оживать – из-под ног тут и там разбегаются еле заметные маленькие фигурки. Хоть они и боятся человека и стремятся ускользнуть из поля его зрения, не стоит их недооценивать. Не сомневайтесь, что в случае опасности краб непременно воспользуется своим главным оружием – клешней – и щипком проверит на прочность любую подсунутую ему часть тела.
Пляж – место притяжения не только туристов, но и местных жителей. Сюда приезжают люди со всей Кении, чтобы отдохнуть у океана. Момбаса – подобие нашего Сочи!
Особенно оживленным берег выглядит в выходные дни. Здесь и торгуют товарами на любой вкус и цвет, и на верблюдах отдыхающих катают, и футбольные матчи проводят, и устраивают тренировки по акробатике. При всем этом никто никому не мешает!
Чистота песка и акватории пляжа оставляет желать лучшего. Проблема загрязнения мирового океана не нова и все, кто хоть раз отдыхал на морском побережье, наверняка поутру встречались с ее последствиями. Во время прилива вода на берег выносит мусор и водоросли. Сотрудники прибрежных заведений стараются поддерживать чистоту, но одного их труда оказывается недостаточно. Хотя всегда можно найти более-менее чистый участок, чтобы разместиться на нем.
Заключение
Путешествие по Кении и Танзании оставляет после себя гораздо больше, чем набор ярких фотографий и туристических впечатлений: это знакомство с живой, контрастной и стремительно меняющейся Восточной Африкой, где первозданная природа соседствует с большими городами, древние традиции – с современными технологиями, а бытовые сложности с лихвой компенсируются искренним гостеприимством людей, масштабом национальных парков и красотой океанского побережья.
Несмотря на особенности местного быта, вопросы безопасности, логистики и инфраструктуры, при грамотной подготовке поездка становится не испытанием, а настоящим приключением, которое расширяет представление о мире. Кения и Танзания – это направления не только для любителей сафари и экзотики, но и для тех, кто ищет подлинные эмоции, жаждет новых открытий и хочет отправиться в путешествие, которое запомнится на всю жизнь.
Основные расходы (для удобства расчетов все траты конвертированы в доллары США):
· Электронное разрешение на въезд в Кению eTA – 35 USD/чел
· Виза в Танзанию – 50 USD/чел
· Сим-карта в Кении – 9 USD/месяц/чел
· Сим-карта в Танзании – 5 USD/неделя/чел
· Международная автобусная перевозка Кения (Найроби) – Танзания (Аруша) в эконом-классе в одну сторону – 20 USD/чел
· Билет на поезд Найроби – Момбаса в эконом-классе в одну сторону – 12,5 USD/чел
· Вход на территорию оазиса Чемка – 15 USD/чел
· Средняя стоимость номера в отеле – 40 USD/ ночь за двоих
· Аренда автомобиля в Кении на два дня с услугой водителя – 340 USD/за двоих (полная стоимость)
· Посещение Найроби парка – 180 USD/за двоих (полная стоимость)
· Посещение Накуру парка – 230 USD/за двоих (полная стоимость, включая услуги гида)
· Аренда автомобиля в Танзании на один день с услугой водителя и посещение Тарангире парка – 370 USD/за двоих (полная стоимость)
Итого посещение трех национальных парков в двух странах обошлось нам в 1120 USD/за двоих.