Funai TV-2000A MK8 включается на секунду и уходит в дежурку. Защита срабатывает мгновенно. Нашёл высохший конденсатор и сгоревший строчный трансформатор FCK-20B003. Рассказываю, как искал, что менял и как настраивал фокус.
Как он попал ко мне на стол
Притащили намедни старичка. Funai TV-2000A MK8, двадцать дюймов, кинескопный - из тех, что стояли в половине квартир в начале нулевых. Хозяин говорит: «Включается, мигнёт - и снова в дежурку уходит. Сам по себе. Я уж думал, выбросить, но жалко - хорошо же показывал». Смотрю на аппарат: корпус целый, следов ударов нет, индикатор загорается - значит, микроконтроллер живой, питание дежурного режима есть. Защита срабатывает. Значит, что-то там внутри коротит или не тянет - и блок питания это чувствует, отрубает всё к чёртовой матери.
Ну что ж, думаю. История для шасси MK8 - как родная. Раз пять на своём веку такое видел. Начинаем копать.
О чём вообще этот телевизор - небольшое техническое вступление
Прежде чем лезть внутрь, скажу пару слов для тех, кто с такими аппаратами не сталкивался. Funai TV-2000A MK8 - это классический кинескопный (ЭЛТ) телевизор с диагональю 20 дюймов (51 см). Шасси MK8 - одна из самых распространённых и хорошо изученных платформ в своё время. Японский бренд, китайская сборка, вполне приличная схемотехника.
Сердце у таких аппаратов — строчная развёртка со своим высоковольтным трансформатором, он же ТДКС (трансформатор диодно-каскадный строчный). Именно он вырабатывает высокое напряжение для кинескопа (десятки киловольт!), питание кадровой развёртки, накал и ускоряющее напряжение. Если ТДКС прохватит - телевизор либо вообще не включится, либо будет делать именно то, что делает наш: стартовать и мгновенно уходить в защиту.
Блок питания на MK8 умный: он следит за напряжением шины B+ (питание строчной развёртки). В дежурном режиме там около 36 вольт. При пуске оно должно подняться примерно до 112–115 вольт. Если что-то тянет шину вниз и напряжение не дотягивает - контроллер через оптопару командует: «всё, стоп, уходим в дежурку». Это и есть защита.
Симптомы и первичная диагностика: читаем показания правильно
Что говорит хозяин
Телевизор работал нормально. Потом однажды включили - а он моргнул и ушёл в дежурный режим. Повторные нажатия - то же самое. Ничего не падало, грозы не было.
Визуальный осмотр снаружи
Корпус без трещин, кнопки работают, индикатор дежурного режима светится нормально - это важно. Значит, дежурное питание (+5В для процессора) живое.
Вскрываем и смотрим
Снимаем заднюю крышку. Первое, что делаем перед любыми измерениями на кинескопном телевизоре - отсоединяем петлю размагничивания от платы. Это спираль из толстого провода на передней части корпуса. Если не отключить - при касании к плате можно поймать неприятный удар.
Далее отсоединяем динамики. Теперь плата доступна.
Замеряем напряжения - это ключевой шаг
Включаем телевизор в сеть (он в дежурном режиме). Берём мультиметр.
Точка 1 - главный высоковольтный конденсатор после диодного моста. Норма: около 330 В постоянного тока. Это проверяем первым - если здесь нет, значит, сетевой фильтр или диодный мост мёртв. У нас - есть, 330В в норме. Питание с розетки доходит до платы.
Точка 2 - шина B+ (питание строчной развёртки). В дежурном режиме — около 36 В. Нажимаем кнопку включения и смотрим на мультиметр. Напряжение кратковременно поднялось до 50–60 вольт - и телевизор снова ушёл в дежурку. До рабочих 112–115 В не дотянул. Вот оно - шина B+ проседает, контроллер срабатывает, защита отключает всё.
Вывод: что-то в строчной развёртке или в обвязке ТДКС создаёт аномальную нагрузку. Блок питания не в состоянии поднять напряжение до нормы — и честно говорит нам об этом через срабатывание защиты.
Метод диагностики для начинающих: как не потеряться в схеме
Вот здесь хочу сделать паузу и поговорить специально для тех, кто только начинает заниматься ремонтом. Потому что именно на этапе «напряжение не то — что делать дальше» большинство новичков теряются и начинают менять всё подряд вслепую.
Золотое правило №1: сначала питание, потом всё остальное
Любая диагностика начинается с питания. Прежде чем смотреть на сигнальные цепи, убедитесь, что все шины питания в норме. В нашем случае схема рассуждений такая:
- 330 В после выпрямителя - есть ✅
- Дежурное 5 В - есть (процессор работает, индикатор светится) ✅
- Рабочее B+ 112 В при запуске - НЕТ ❌
Значит, ищем причину именно в том, почему B+ не поднимается.
Золотое правило №2: понимайте логику защиты
Блок питания MK8 не просто «не работает» - он защищает схему. Если B+ не поднимается до нормы за отведённое время, процессор получает сигнал через оптопару и командует уйти в дежурку. Это не поломка блока питания - это он правильно реагирует на перегрузку. Поэтому искать надо нагрузку, а не чинить сам блок питания.
Золотое правило №3: думайте цепочками, а не точечно
ТДКС в кинескопном телевизоре - это центральный узел. От него запитано всё: кадровая развёртка, накал кинескопа, ускоряющее напряжение, иногда питание тюнера. Если внутри трансформатора межвитковое замыкание - он будет греться и тянуть ток, не давая B+ подняться. Именно это и произошло у нас.
Золотое правило №4: используйте ЭПС (ESR)-метр для конденсаторов
Обычный мультиметр в режиме ёмкости показывает, есть ли ёмкость у конденсатора. Но высохший электролит может показывать «нормальную» ёмкость при нулевой реальной работоспособности - потому что проблема в ЭПС (эквивалентном последовательном сопротивлении). Высохший конденсатор имеет высокий ЭПС и перестаёт нормально фильтровать. Поэтому ЭПС-метр — это инструмент номер один при ремонте старой техники, где электролиты живут десятилетиями.
Прибор типа «МАСТЕР КИТ» позволяет проверять конденсаторы прямо на плате, не выпаивая их. Это экономит часы работы.
Похожие истории из интернета
Пока смотрел внутрянку, заодно порылся в сети - и картина получилась весьма характерная.
На форуме radiokot.ru нашёл ветку именно по нашей модели. Человек описывает один в один: Funai TV-2000A MK8, включается из дежурного режима и тут же уходит обратно, вместо 112 В на шине B+ - около 40–60 В. Покопался, нашёл электролит 100 мкФ × 160 В в блоке питания - высохший в ноль. Поменял - телевизор начал стартовать, но полностью не запустился. Тогда полезли дальше и нашли ещё проблему по ТДКС.
На сайте remtv-secret.ru - целая подборка неисправностей Funai MK8. Там буквально написано: «При включении из дежурного режима напряжение питания строчной развёртки не выше 47 вольт. В трёх телевизорах за одну неделю заменил ёмкость 100,0 × 160 В». То есть это массовая история - конденсатор в цепи B+ высыхает и телевизор перестаёт нормально стартовать.
На форуме monitor.espec.ws описан другой случай с MK8: телевизор стартовал, работал минут десять нормально, потом строчный транзистор начинал греться, напряжение просаживалось и аппарат уходил в защиту. Оказалось — межвитковое замыкание в ТДКС. Причём снаружи трансформатор выглядел живым — никаких следов подгорания, никакого запаха. Только под нагрузкой проявлял себя.
На сайте junradio.com есть запись: «Funai MK8. Поступил с дефектом — не включается. После замены строчного транзистора строчка запустилась, но работала со страшным воем. Калился строчник, просаживалось напряжение БП. В точности как с дохлым ТДКС». И добавляют: виновником в итоге оказался стабилитрон в цепи управления строчной разверткой - прибором ничего подозрительного в нём не обнаружилось, а проблема была именно в нём.
На forum-monitor.net.ru ещё один похожий случай: Funai TV-2000A MK8 HYPER вообще не включался. Мастер грешил на цепи запуска, а причиной оказался резистор R-101, завысивший свой номинал. Напряжение питания процессора стало 3,4 В вместо положенных 5,1 В - процессор и не давал команду на запуск. Замена резистора - и аппарат ожил.
Вывод из всего этого один: Funai MK8 - хорошо изученная платформа. Болячки у него типовые, и если знать последовательность диагностики, найти неисправность можно быстро.
Разборка и диагностика пошагово
Шаг 1. Снимаем заднюю крышку
Откручиваем все винты по периметру задней стенки - крестовая отвёртка №2. На Funai MK8 их обычно шесть штук.
ВАЖНО для новичков: перед тем как лезть внутрь кинескопного телевизора - вытащите вилку из розетки. Это не просто предосторожность, это жизненная необходимость. Главный высоковольтный конденсатор после диодного моста ёмкостью несколько сотен микрофарад держит заряд в 330 вольт ещё долго после отключения - хватит для очень серьёзного удара. А высоковольтная присоска на кинескопе хранит остаточный заряд вплоть до нескольких киловольт.
Крышка снята. Сразу отсоединяем:
- Петлю размагничивания (толстый провод на передней рамке)
- Разъёмы динамиков
Шаг 2. Первый осмотр - ищем очевидное
Кладём аппарат на бок (плата теперь хорошо видна), берём лупу и хорошую лампу. Осматриваем монтаж.
На что смотрим:
- Вздутые или потёкшие электролитические конденсаторы (верхушка должна быть плоской, не выпуклой)
- Подгоревшие резисторы (чёрный след, запах)
- Трещины в пайке - особенно вокруг высоковольтных элементов и разъёмов
- Следы перегрева на строчном трансформаторе или строчном транзисторе
На нашей плате визуально всё выглядело прилично. Это, опытному мастеру скажу, плохой знак - значит, проблема не в очевидном, придётся измерять.
Шаг 3. Профилактика антенного гнезда - пока есть доступ
Раз уж разобрали - делаем попутно. На Funai MK8 антенное гнездо (тюнер) со временем даёт холодные пайки. Центральная жила гнезда крепится пайкой к плате - и от постоянного вставления/вытаскивания антенного штекера эта пайка трескается. Результат: нестабильный сигнал, снег на картинке, потери каналов.
Снимаем металлические крышки тюнера. Прогреваем паяльником с достаточным количеством олова центральную жилу гнезда и места её крепления по периметру. Добавляем немного свежего припоя. Это займёт пять минут, но сэкономит разборку в будущем.
Шаг 4. Замеряем напряжения - включаем аппарат
Включаем телевизор в сеть (он уходит в дежурный режим - это нормально). Берём мультиметр, выставляем режим измерения постоянного напряжения, диапазон не менее 500 В.
TP1 - главный высоковольтный конденсатор (после диодного моста).
Щупы ставим прямо на выводы большого электролита (он стоит вертикально, корпус у него на 330–400 В). Норма: около 310–330 В DC. У нас - 330 В. Питание приходит.
TP2 - шина B+ (питание строчной развёртки).
Это основная точка диагностики. На MK8 шина B+ легко находится по схеме или по большому конденсатору рядом со строчным трансформатором (обычно 100 мкФ × 160 В или 220 мкФ × 160 В). В дежурном режиме здесь ~36 В.
Нажимаем кнопку включения и смотрим: напряжение подскочило до 50–60 В - и всё, телевизор снова ушёл в дежурку. До рабочих 112–115 В не добрался.
Вывод понятен: что-то тянет шину B+ вниз.
Шаг 5. Проверяем конденсаторы ЭПС-метром
Берём ЭПС-метр (у меня «МАСТЕР КИТ», хорошая штука для такой работы — измеряет ЭПС и ёмкость прямо на плате, не выпаивая детали).
Проходим по всем электролитическим конденсаторам в цепях кадровой развёртки и блока питания. Большинство — живые. Но вот конденсатор C622 (100 мкФ × 16 В) в обвязке стабилизатора +12 В — прибор на него не реагирует вообще. Ёмкость нулевая. Это «зомби» — стоит, места занимает, а работу не выполняет никакую.
Шаг 6. Меняем C622 и делаем тестовый пуск
Выпаиваем дохлый C622. Впаиваем новый 100 мкФ × 25 В (берём с запасом по напряжению - лишним не будет). Строго соблюдаем полярность: длинный вывод - плюс, на плате обычно есть маркировка.
Включаем телевизор. И вот тут начинается самое интересное: аппарат пытается запуститься - но в районе строчного трансформатора появляется лёгкий дымок. Не пожар, не вспышка - именно тонкая струйка.
Немедленно выключаем и вытаскиваем вилку из розетки.
Дымок - это ТДКС. Он греется и начинает гореть обмотка внутри. Конденсатор C622 не был главным виновником срабатывания защиты - он просто подсаживал напряжение питания контроллера. Главный виновник - межвитковое замыкание внутри строчного трансформатора FCK-20B003.
Шаг 7. Разряжаем кинескоп - обязательный шаг перед касанием ТДКС
Это критически важный момент для новичков. Читайте внимательно.
Высоковольтная присоска (красный или чёрный провод с резиновым колпачком, который прилеплен к боковой части кинескопа) несёт на себе напряжение около 25–30 киловольт при работе телевизора. После выключения это напряжение хранится в аноде кинескопа ещё очень долго — иногда часами.
Перед тем как снимать присоску, обязательно разряжаем анод. Берём изолированную отвёртку с длинной ручкой, подводим жало под резиновый колпачок присоски к металлическому контакту и касаемся другим концом графитового покрытия на корпусе кинескопа (это чёрная краска снаружи трубки - она является «землёй»). Услышите щелчок или увидите искру — нормально, так и должно быть. Делаем несколько раз, пока щелчков не останется.
Только после этого снимаем присоску с кинескопа - отжимаем фиксатор и тянем.
Также отсоединяем провод ускоряющего напряжения - это подпружиненный контакт на плате кинескопа (платка у основания горловины трубки). Аккуратно, там тоже бывает остаточный заряд.
Шаг 8. Демонтируем ТДКС FCK-20B003
ТДКС на MK8 стоит вертикально, крепится к плате множеством выводов — штук десять-двенадцать. Плюс высоковольтный вывод (который шёл к присоске) и провод ускоряющего напряжения.
Берём паяльник с мощностью не менее 40 Вт и оловоотсос (вакуумный насос для удаления припоя). Работаем методично:
- Разогреваем каждый вывод паяльником
- Тут же прикладываем оловоотсос и убираем припой
- Переходим к следующему выводу
Осторожно: не торопитесь. Если тянуть трансформатор силой — оторвёте дорожки на плате. Дорожки под ТДКС тонкие, и восстановить их потом — отдельная история. Лучше потратить на демонтаж лишние десять минут.
После удаления припоя со всех выводов трансформатор должен выходить из платы без особого усилия. Если держится - значит, где-то ещё не расплавлен припой, ищем.
Сгоревший трансформатор извлечён. На нём могут быть следы подгорания лака на обмотке - это и есть тот самый дымок.
Схемы и таблицы
Схема цепи запуска строчной развёртки Funai MK8 (упрощённо)
5.2 Таблица контрольных точек
5.3 Таблица контрольных точек после ремонта
Ремонт: что именно делали
Деталь 1 — конденсатор C622
Электролит 100 мкФ × 16 В, стоит в обвязке стабилизатора +12 В на плате. Функция - фильтрация питания цепи управления. Высохший конденсатор давал нестабильное питание на контроллер, что добавляло нестабильности в работу, но было не главной причиной защиты.
Параметры замены: 100 мкФ, напряжение не ниже 16 В (лучше взять 25 В). Цена - 5–10 рублей в любом радиомагазине.
Паяльник 40 Вт, оплётка для удаления припоя, впаиваем новый. Полярность строго соблюдаем.
Деталь 2 - строчный трансформатор ТДКС FCK-20B003
Это главный виновник. Межвитковое замыкание внутри - причина того, что шина B+ не поднималась до рабочего напряжения. Трансформатор грелся, тянул ток и срабатывала защита.
Артикул оригинала: FCK-20B003 (Funai MK8)
Аналог, который был применён: FBT 154-064V - популярный унифицированный аналог, который подходит для многих аппаратов на шасси MK8. Проверено - встаёт и работает.
Где искать:
- Радиомагазины (Чип и Дип, Радиодетали) - если повезёт, есть в наличии
- Aliexpress - ищем по артикулу, цена ~200–400 руб. с доставкой
- Доноры - старые нерабочие телевизоры аналогичных серий; в видео именно так и сделали - взяли с донорского аппарата
Процесс пайки:
Устанавливаем трансформатор в плату, совмещаем выводы с отверстиями. Паяльник 40–60 Вт, хороший припой с канифолью. Запаиваем все выводы - методично, не торопясь. Каждый вывод прогреваем до растекания припоя по площадке.
После пайки - обязательно промываем плату изопропиловым спиртом под местами пайки, чтобы убрать остатки флюса.
Возвращаем присоску на анод кинескопа (она должна защёлкнуться с характерным щелчком - не просто висеть, а зафиксироваться). Подключаем провод ускоряющего напряжения к плате кинескопа.
Настройка: без этого шага телевизор не будет показывать нормально
После замены ТДКС на другой аналог - экран будет либо слишком ярким с видимыми белыми полосами обратного хода, либо наоборот тёмным. Это нормально: у нового трансформатора другие характеристики, и напряжения нужно подстраивать.
На корпусе ТДКС есть два регулятора:
Нижний - Screen (ускоряющее напряжение). Отвечает за яркость свечения кинескопа. Если полосы обратного хода видны — напряжение слишком высокое, медленно убавляем регулятор Screen, пока полосы не исчезнут.
Верхний - Focus (фокус). Отвечает за резкость. Вызываем на экране системное меню телевизора (нажимаем Menu или аналогичную кнопку). Медленно вращаем регулятор Focus - смотрим на чёткость букв в меню. Как только буквы стали максимально чёткими - стоп, фокус выставлен.
Лайфхак от Ильича: никогда не настраивайте фокус по видеоконтенту — по фильму или телепередаче. Там слишком много движения и не поймёте, что резко, а что нет. Только по статичному тексту - системное меню, номер канала, любая надпись. Как только буквы перестали двоиться и стали чёткими - готово.
Проверка тюнера с цифровой приставкой
Отдельный момент, который актуален для всех, кто реанимирует старые кинескопные телевизоры. Аналоговое вещание в России отключено. Поэтому просто подключить антенну и «поймать» каналы - не получится. Нужна цифровая ТВ-приставка.
Но! На Funai MK8 нет HDMI и нет SCART в старом смысле. Есть только антенный вход (RF). Поэтому между приставкой и телевизором нужен ВЧ-модулятор - устройство, которое превращает видеосигнал в «радиосигнал» на определённой частоте, как будто это телеканал.
Схема подключения:
ТВ-приставка → [ВЧ-модулятор] → антенный кабель → Funai TV-2000A MK8
На телевизоре делаем автоматическую настройку каналов. Он находит частоту модулятора и записывает её как «канал». После этого - нормальное изображение и звук.
Качество картинки через RF-модулятор - не идеальное (это всё-таки лишнее преобразование сигнала), но вполне смотрибельное. Для дачи или детской комнаты - более чем достаточно.
Инструменты, которые понадобились
- Крестовая отвёртка №2 (разборка корпуса)
- Мультиметр (у меня UNI-T UT890C) - измерение напряжений
- ЭПС-метр «МАСТЕР КИТ» - проверка конденсаторов без выпаивания
- Паяльник 40–60 Вт
- Оловоотсос вакуумный - демонтаж ТДКС
- Оплётка для удаления припоя - зачистка площадок
- Изопропиловый спирт - промывка после пайки
- Лупа 5× - осмотр монтажа
- Изолированная отвёртка - разряд анода кинескопа
Цена вопроса
Если брать ТДКС с донорского телевизора - запчасти обойдутся вообще в 10 рублей (один конденсатор). Доноры - старые нерабочие Funai, Samsung, LG аналогичного периода - иногда отдают почти бесплатно.
Типичные болячки Funai MK8 - энциклопедический раздел
На основе форумов и личного опыта - что чаще всего ломается в шасси MK8 и его ближайших родственниках:
Уходит в дежурный режим сразу после включения - в большинстве случаев виноват электролит на 100 мкФ × 160 В в цепи B+ (высыхает и не держит шину) или межвитковое замыкание в ТДКС. Иногда - сразу оба. Диагностика: меряем B+ при пуске, должно быть 112–115 В. Если не добирается — ищем нагрузку.
Напряжение B+ при пуске поднимается только до 40–60 В - классика. Три варианта: высохший электролит на B+ шине, пробитый или с межвитковым ТДКС, пробитый строчный транзистор 2SD2333 (проверяется мультиметром в режиме диодов).
Строчный транзистор 2SD2333 выходит из строя - часто как следствие работы с неисправным ТДКС или при перегреве. Меняем на аналог (2SD2333 или совместимые), обязательно ставим термопасту под радиатор.
Повышенная яркость, видны полосы обратного хода - неправильно выставлено ускоряющее напряжение Screen, либо высох конденсатор C652 (4,7 мкФ × 100 В) в цепи вольтдобавки видеоусилителя. Это характерная болячка для Funai MK8 и 2100A MK8 - встречается массово.
Не выходит из дежурного режима, питание в норме - проверяем резистор R-101 в цепи питания процессора (завышает номинал, процессор недополучает питание и не даёт команду на запуск). Норма на выходе стабилизатора процессора - 5,1 В.
Холодные пайки по всей плате - на MK8 это массовое явление. Под лупой трещины в местах пайки мощных элементов: строчного транзистора, строчного трансформатора, диодного моста. Лечится пропайкой с добавлением свежего припоя.
Нет цвета или нестабильный цвет в системе PAL - проверяем конденсаторы C298 и C299 (подстройка кварцевых генераторов), их выводы часто чернеют и дают плохой контакт.
Нет звука - начинаем с микросхемы УНЧ AN5265 и её обвязки. Проверяем питание, наличие сигнала на входе. Иногда достаточно пропаять выводы микросхемы.
Самопроизвольное выключение, произвольная смена каналов - проверяем электролит 100 мкФ × 6,3 В в цепи питания кнопочной панели (токи утечки нарушают работу процессора). Заменять только на 100 мкФ × 12 В или выше.
Процессор TMP47C434AN с прошивкой R214 выходит из строя - с прогревом искажается графика настроек, потом перестают работать кнопки. Если есть телетекст - там стоит R514, который значительно надёжнее. Можно заменить R214 на R514, обратная замена - нельзя.
Итоги и советы - особенно для начинающих
Этот ремонт - хороший учебный пример. Здесь было сразу две неисправности: высохший конденсатор и сгоревший трансформатор. Причём конденсатор нашёлся первым и дал ложную надежду: вот, нашли, сейчас заработает. Но нет - поменяли конденсатор, включили, появился дымок. Это нормально - в старой технике редко бывает одна единственная причина отказа. Зачастую одна неисправность ведёт к другой: перегрев из-за плохой фильтрации убивает более дорогую деталь.
Поэтому совет: когда нашли одну неисправность и починили - не спешите радоваться. Включайте аккуратно, смотрите и слушайте. Дымок, запах, характерный звук - сигналы к немедленному отключению.
Что можно делать самому без опыта в кинескопных телевизорах:
- Проверять напряжения мультиметром (опасные зоны - знать, щупами не касаться анодного провода и главного конденсатора)
- Проверять конденсаторы ЭПС-метром и заменять их - это несложно и безопасно
- Пропаивать холодные пайки
Куда без опыта лучше не лезть:
- Снятие присоски без разряда анода - можно получить удар в несколько киловольт
- Работа с включённым телевизором без знания, где опасные точки - 330 В на конденсаторе убивают
- Регулировка высоковольтных подстроечников без понимания схемы
Если есть вопросы по диагностике Funai MK8 или другого кинескопного телевизора - пишите в комменты. Такие аппараты хорошо изучены, и помочь разобраться - не проблема. Расскажите, что за техника у вас на столе и какой симптом, - попробуем вместе найти причину.
А у вас в чулане или на даче завалялся старый кинескопный телевизор? Что с ним - не включается, нет картинки, не ловит? Напишите марку и симптом - интересно, что за истории хранятся по углам.
Похожие запросы по теме
Кто ищет ремонт телевизора Funai TV-2000A MK8 своими руками — эта статья именно для вас. Funai MK8 не включается, Funai уходит в дежурный режим, Funai TV-2000A MK8 защита срабатывает - в большинстве случаев причина в высохших конденсаторах на шине B+ или в пробитом ТДКС FCK-20B003. Аналог для замены ТДКС - FBT 154-064V, широко доступен. Ремонт кинескопного телевизора в домашних условиях возможен при наличии мультиметра, паяльника и понимания схемы питания. Типичные неисправности шасси Funai MK8 хорошо изучены и устранимы своими руками.
ТЕГИ:
ремонт телевизора, Funai, TV-2000A MK8, ТДКС, строчный трансформатор, ЭЛТ телевизор, кинескопный телевизор, ремонт своими руками