Вы держите в руках только что купленный в питомнике саженец яблони. Красивый, с биркой. В голове уже картинка: вот он разросся, вот первые три яблочка. Цена на бирке - 800 рублей. Один саженец. А теперь обернитесь. У соседа за забором свешивается ветка точно такого же сорта, о котором вы мечтали. Он вам её даст просто так. И вы держите в голове не один саженец за 800, а десять. За ноль.
Именно сейчас, во второй половине лета, у вас есть время, чтобы эту арифметику воплотить в жизнь. Окулировка - это не "высший пилотаж" для избранных. Это простая операция, которую питомники ставят на поток.
Сроки
В средней полосе устойчивое тепло для хорошего сокодвижения и вызревания почек наступает с середины июля. Оптимальное окно - с 15-20 июля до середины августа. В отдельные годы могу начать чуть раньше, если кора отходит идеально, а побеги уже остановились в росте. Но общее правило такое: почка должна успеть прижиться и уйти в зиму в спящем состоянии, не тронувшись в рост.
Главный тест на готовность подвоя - подвижность коры. Сделайте на ненужной ветке дичка Т-образный надрез и аккуратно отделите уголки коры от древесины. Если она отходит легко, обнажая влажный камбий - можно работать. Если отдирается с трудом, рвётся - ждите ещё несколько дней.
Позже середины августа я за окулировочный нож не берусь. Даже если кажется, что погода позволяет. Прививка, сделанная в конце августа, не успевает толком срастись до холодов, и зимой ткани в месте соединения повреждаются морозом.
Инструмент и черенок
Для окулировки нужен окулировочный нож для отделения коры. Обычный садовый или канцелярский не подойдёт - заточка другая, срез будет рваный. Нож должен быть острым, как бритва. Перед работой проверяю на листе бумаги: должен резать на весу, без усилия.
Черенки заготавливаю с утра, до жары, или вечером, когда спадает солнце. Выбираю однолетние, полностью одревесневшие побеги с вызревшими почками. Самый верный признак - верхушечная почка сформирована, побег закончил рост. Срезаю ветки с южной стороны кроны маточного дерева. Листья удаляю сразу, оставляя черешок длиной около сантиметра - он будет и "ручкой" при прививке, и индикатором приживаемости.
Черенки заворачиваю в слегка влажную хлопковую ткань, кладу в пакет и убираю в прохладное место. В холодильник, в отделение для овощей. Там они могут храниться до трёх дней. Если везу от соседа - никаких долгих поездок в жаркой машине. Камбий гибнет за 20 минут в разогретом салоне. Термосумка или хотя бы влажная тряпка и затенённое место.
Два способа: выбираем под свой подвой
Т-образный разрез - для тонких подвоев
Если толщина стволика дичка с карандаш или чуть больше, идеально работает классика. Острым ножом делаю поперечный надрез коры длиной около сантиметра. От его середины вниз - продольный разрез на 3-3,5 сантиметра. Косточкой ножа аккуратно приподнимаю уголки коры. Она должна отходить легко, обнажая зелёный камбий.
С черенка срезаю щиток. Движение длинное, скользящее: лезвие идёт параллельно побегу, снимая полоску коры с тонким слоем древесины и почкой посередине. Длина щитка - примерно 3 сантиметра. Никаких пилящих движений, только один чистый срез.
Вставляю щиток в Т-образный разрез, задвигаю вниз, чтобы он лёг плотно. Верхнюю часть, если выступает, обрезаю по линии поперечного надреза. Камбий должен совпасть.
Прививка вприклад - для толстых подвоев или если кора отходит плохо
Бывает, что дичок перерос, стволик толщиной с палец или больше. Или погода стоит сухая, кора "прикипела", и Т-разрез не получается сделать аккуратно. Тогда работаю вприклад.
На подвое делаю длинный срез на треть диаметра - как при обычной копулировке. Длина 3 сантиметра. Затем чуть выше середины этого среза ставлю нож под углом и делаю небольшой "язычок", зарез вглубь на 4-5 миллиметров. Получается ложе с кармашком.
Точно такой же по размеру и форме щиток с почкой срезаю с черенка. Важно, чтобы срезы совпали как можно точнее. Вставляю щиток в ложе, завожу нижний край в кармашек-язычок. Это фиксирует его и не даёт сместиться при обвязке.
Совмещаю камбиальные слои. Если подвой и черенок разной толщины, выравниваю хотя бы с одной стороны. Этого достаточно.
Чем обматывать: плёнка, а не вар
От садового вара на летней прививке я отказалась много сезонов назад. В жару он плавится и затекает в место среза. Под толстым слоем создаётся не столько защита, сколько компресс. Прививка преет. В дождь под вар затекает вода, начинается гниль.
Работаю обычной пищевой плёнкой из супермаркета. Да, она не дышит в том смысле, как об этом иногда пишут. Полиэтилен почти не пропускает кислород, и это хорошо. Главная задача обвязки - не вентиляция, а удержание влаги внутри среза. Клетки камбия не должны пересохнуть. Плёнка создаёт герметичный парник, блокирует испарение с поверхности среза, и под ней формируется идеальная влажная камера для срастания.
Техника такая. Отрываю полосу шириной 1,5-2 сантиметра. Начинаю обмотку на сантиметр ниже прививки, плотно фиксирую первый виток. Дальше поднимаюсь вверх по спирали, каждый виток перекрывает предыдущий на половину ширины. Натяг - уверенный, но не до белого вдавливания в кору. Почку обхожу: виток над ней, виток под ней. Сама почка и черешок остаются открытыми. Выше прививки поднимаюсь ещё на полтора сантиметра, делаю два плотных витка и просто разрываю плёнку. Узлы не нужны, плёнка отлично держится сама на себя.
Через три-четыре недели, когда прививка срастётся, обвязку аккуратно снимаю. Если оставить до весны, на толстых подвоях плёнка может врезаться в кору по мере утолщения стволика.
Индикатор успеха и уход после
Через 10-14 дней смотрю на черешок. Если он пожелтел и отваливается при лёгком прикосновении - всё идёт как надо. Прививка прижилась. Если черешок засох, потемнел, сморщился и держится мёртвой хваткой - работа не удалась. Можно попробовать снова, чуть выше или ниже по стволу.
Полив подвоя - отдельная тема. За 2 дня до прививки проливаю землю под дичком. Это не нормирование в литрах на квадратный метр, а хороший, полновесный полив приствольного круга. Почва должна стать влажной на глубину штыка лопаты. Чем выше влажность почвы, тем активнее сокодвижение и легче отделяется кора. Если земля сухая - даже не начинаю, пока не пролью.
Следующей весной, когда привитая почка тронется в рост, я срезаю верхушку подвоя над ней. Оставляю шип длиной 12-15 сантиметров. К нему подвязываю молодой растущий побег, чтобы рос вертикально и не отломился от ветра. К середине лета, когда побег окрепнет, шип вырезаю на кольцо.
Что важно помнить
Скорость. От среза щитка на черенке до фиксации плёнкой должно проходить как можно меньше времени. Окисление и подсыхание открытого камбия происходит очень быстро. Поэтому всё необходимое - нож, плёнку, черенки - готовлю заранее, раскладываю под рукой. Никаких пауз.
Если подвой толстый, а хочется подстраховаться, делаю две окулировки с противоположных сторон стволика, со смещением по высоте на 5 сантиметров. Одна выше, другая ниже. Выживает сильнейшая. Вторую на следующий год удаляю.
Итак. У вас есть острый нож. У соседа - нужный вам сорт. У лесополосы за участком - яблоневые дички или сеянцы, которые просятся стать сортовыми. За пару недель, работая по часу в день, реально заложить полтора десятка новых саженцев. В пересчёте на питомниковские цены - это около 12 000 рублей.
Если статья была полезной - ставьте лайк, чтобы её увидели другие жгучие садоводы. И не забудьте подписаться на канал, дальше будет ещё интереснее (и острее)!
Если есть вопросы по этой теме или другой - задавайте в комментариях, отвечу всем. Самые частые разберу в следующих статьях. Расскажите, какие сорта вы хотели бы размножить этим летом и есть ли у вас уже подходящий дичок?