Когда мы планировали поездку на Игуасу, все вокруг говорили: аргентинская сторона — это тропы, масштаб и Глотка Дьявола. Бразильская — это короткая прогулка, вид с открытки. Мол, за полдня управитесь. Мы не управились. И не потому что что-то пошло не так, а потому что уходить не хотелось
Такси до парка
До Бразилии мы добирались на такси с тем самым водителем, которого нашли ещё в городе и к тому моменту уже считали почти своим. Это важный нюанс: ехать с проверенным человеком через границу гораздо спокойнее, чем с незнакомцем, особенно когда один язык ещё ломаный, а второй вообще незнакомый. Наш водитель знал и тот, и другой, и ещё гуарани в придачу.
На аргентинско-бразильской границе из машины выходить не пришлось. Пограничник записал номер машины, имена всех пассажиров, проверил документы, и мы поехали дальше. Со стороны Бразилии въезд оказался и вовсе свободным: пограничного контроля просто не было.
Зато португальский язык нас накрыл сразу. Испанский мы тогда знали плохо, но он хотя бы за полгода стал чем-то знакомым — звуки, ритм, отдельные слова. Португальский звучал как испанский, пропущенный через фильтр: всё похоже и одновременно непонятно совсем. Хорошо, что таксист взял на себя роль переводчика и помог купить билеты в парк и оплатить поездку на лодке.
Билеты оплачивали армянской картой Visa, другой у нас просто не было. Показалось, что вход на бразильскую сторону значительно дешевле, чем на аргентинскую, но точные суммы я уже не назову. (На момент написания статьи июнь 2026 вход в аргентинский парк стоит примерно 40 долларов, в бразильский — 25).
Автобус по заповеднику: 10 километров джунглей
От входа до водопадов везут на автобусе, примерно 10–12 километров через национальный парк. Едешь сквозь влажный субтропический лес, и уже на этом этапе понимаешь, что попал в особенное место: деревья смыкаются над дорогой, воздух влажный, и где-то впереди слышна слышна большая вода. Кстати, именно это и означает слово «Игуасу» на языке тупи-гуарани — большая вода.
Пешеходных троп на бразильской стороне значительно меньше, чем на аргентинской. Здесь ты просто идешь вдоль водопадов и смотришь, и смотришь. Иногда ждешь очереди на смотровых площадках.
На бразильской стороне ощущения отличаются от аргентинской. Тут есть длинная смотровая платформа, которая нависает прямо над водой и даёт тот самый открыточный вид: весь каскад, вся дуга водопадов, а в центре радуга.
Мы стояли на платформе над бурлящей рекой, фотографировали, пытались вместить в кадр то, что в кадр не вмещается, и визжали.
Чтобы сделать эти фотографии, муж чуть не утопил камеру:
После прогулки мы перекусили, но уже не было такого интерактива как на аргентинской стороне. И пошли кататься на лодке.
Лодка: дождевики не помогут
К лодкам сначала едут, потом идут пешком. Этот отрезок пути неожиданно оказался отдельным приключением. Тропа петляет через заросли, и в какой-то момент из травы начинает доноситься шуршание. Характерное такое, осторожное. Гид объяснил: змеи. Идёшь и внимательно смотришь под ноги. Настоящее сафари.
Поездка на лодке входит в число тех вещей, которые обязательно нужно делать, даже если вы уже знаете, чем это закончится. А закончится это тем, что вы промокнете насквозь. Дождевики, которые продают в парке, создают иллюзию защиты, примерно на тридцать секунд.
Лодка разгоняется и идёт прямо под водопад. Не рядом, не мимо — под. Вода падает сверху, летит со всех сторон, и в какой-то момент перестаёшь понимать, где заканчивается водопад и начинается река. Переодеваться потом пришлось полностью.
Когда лодка вышла на позицию прямо перед водопадами и двигатель на секунду притих, у меня перехватило дыхание и выступили слёзы. Это был второй раз в моей жизни, когда природа сделала со мной что-то такое. Первый был в горах Армении. Я не ожидала этого от себя, и именно поэтому это так запомнилось.
Вертолёт: если хочется ещё выше
На бразильской стороне есть дополнительная активность — полёт на вертолёте над водопадами. Говорят, вид сверху совершенно другой: водопады раскрываются во всю ширину, видна граница двух стран, джунгли уходят за горизонт. Мы не летали, но видели, как вертолёт кружил над каскадом, и немного завидовали.
Цены и расписание лучше уточнять на месте.
Возвращение: граница в обратную сторону
Домой возвращались уже в закатном свете. Таксист приехал ровно в то время, о котором договорились заранее, это оказалось важно, потому что у нас не было местной симки, так что связаться с ним мы бы не смогли.
На аргентинской границе пограничник долго проверял документы. Так долго, что я начала мысленно прокручивать: всё ли в порядке, не забыли ли мы чего, почему так внимательно смотрит, куда ехать дальше, если не пустят. Документы были в полном порядке. Нас пропустили. Но это были неприятные минуты.
Несколько практических вещей:
На бразильскую сторону стоит закладывать полный день, несмотря на то что троп меньше, времени уходит столько же сколько и на аргентинскую, если не больше. Смотровая платформа, лодка, дорога туда-обратно, очереди, переодевание после лодки — всё это складывается в насыщенный день.
Договаривайтесь с таксистом заранее и фиксируйте время возвращения.
Дождевик возьмите свой, но знайте: он всё равно не спасёт. Просто заранее упакуйте смену одежды в непромокаемый пакет.
И если на лодке вдруг почувствуете, что в глазах стало мокро — это, конечно, от воды. Но, возможно, вы тоже немного сентиментальный человек. Игуасу правда трогает.
Я веду этот канал для тех, кому интересно читать про Аргентину и путешествия. Подписывайтесь, если это про вас.
А в комментариях расскажите, вы были на Игуасу? И если да, с какой стороны больше понравилось?