Принесли Daewoo KR14V5TW шасси CP-375- не включается, вообще никак. Вскрыл, понюхал, прозвонил. Виновник - пробитая таблетка позистора и сгоревший предохранитель. Рассказываю, как искать быстро и не жечь детали зря.
Как это попало ко мне на стол
Принесла соседка - назовём её Валентина Николаевна. С телевизором, завёрнутым в байковое одеяло, что мне лично нравится: бережёт технику человек. Говорит: «Включила утром - и всё. Щёлкнула кнопкой, ничего. Ещё раз - ничего. Муж полез сзади, что-то потрогал, стало только хуже». Ну, понятно. Уже интересно.
Телевизор - Daewoo KR14V5TW, кинескопный, 14 дюймов, формат 4:3. Таким в конце девяностых заставляли кухни по всей стране. Внешне - живой. Ни трещин, ни следов падения. Розетку понюхал - запах горелого слабый, но есть. Уже кое-что.
Симптомы и первичная диагностика
Со слов хозяйки: работал много лет без нареканий. Стоял на кухне, включался каждый день. Однажды утром просто не включился - ни с кнопки на корпусе, ни с пульта. Никуда не падал, напряжение в доме «как всегда» (что само по себе уже повод усомниться).
При первичном осмотре снаружи: всё целое. Индикатор дежурного режима не светится вообще - это важно. Если бы горел красным, мы имели бы дело с другим сценарием: питание дежурки есть, но основной запуск не идёт. А тут - абсолютная тишина. Значит, проблема ещё до дежурного источника.
Берём мультиметр - у меня UNI-T UT890C, старый добрый прибор. Переключаем в режим прозвонки. И вот здесь начинается то, что я называю методом дедукции.
Логика поиска: как думает опытный мастер
Знаете, за тридцать лет я понял одну простую вещь: хаотичная проверка всего подряд - это потеря времени и нервов. Правильный ремонт начинается с того, что ты строишь логическую цепочку: от питания к нагрузке, от грубого к тонкому.
Вот как эта цепочка выглядит для кинескопного телевизора, который не включается вообще:
По этой лесенке и идём. Сверху вниз. Нашли проблему - остановились, не копаем дальше.
Начинаем с предохранителя. Прозвонка показала: обрыв. Предохранитель сгорел.
Сразу предупреждаю - и это важно запомнить раз и навсегда: никогда не меняйте сгоревший предохранитель без поиска причины. Он сгорел не от скуки. За ним обязательно что-то коротит. Поставите новый вслепую - сгорит и он, плюс можете добавить себе проблем с ключевым транзистором.
Идём дальше по цепочке. Диодный мост - прозваниваем каждый диод в режиме диода, все четыре целые. Основной конденсатор - на вид нормальный, без вздутия. Переключатель - щёлкает, контакт есть.
Добираемся до позистора.
Иногда я при сгоревшем предохранителе сразу прозваниваю банку на предмет КЗ, или утечки и токоограничивающее сопротивление на обрыв, а потом всё остальное.
Похожие истории из интернета
На форуме remtv-secret.ru нашёл историю про Daewoo 20Q1T на шасси CP-375 — очень похожий аппарат. Там при включении сгорал предохранитель F801 на 4А. Мастер прозванивал всё омметром — КЗ не находил. Поставил вместо предохранителя лампу 200 Вт (классический трюк), включил — лампа ярко светит, а на плате вспышка и дымок. Виновник — конденсатор С804 (0,1 мкФ × 250В), включённый параллельно диоду моста. Пробивался именно под напряжением, а в холодную статику не показывал. Вот и не находил омметром.
На all-audio.pro разобрали похожий Daewoo KR14E5. Там тоже сгоревший предохранитель. Мастер поступил грамотно: вместо предохранителя запаял лампу 100 Вт и начал методично отключать блоки. Отключил петлю размагничивания - лампа погасла, появилось дежурное напряжение. Значит, виновник именно в петле: либо сама обмотка, либо позистор.
На форуме cxem.net обсуждали очень поучительный случай с ЭЛТ-монитором: позистор пыхнул, предохранитель сгорел, хозяин поставил новый предохранитель - и снова сгорел. Человек не понял, что надо искать причину, а не просто менять плавкий предохранитель. Форумчане объяснили: при пробое малого диска позистора через сеть идёт прямое КЗ, и никакой предохранитель не устоит.
На mastergrad.com отдельно обсуждали, почему в кинескопных телевизорах нужен именно замедленный предохранитель на 4А, а не быстрый. При включении ЭЛТ-телевизора через петлю размагничивания кратковременно проходит мощный импульс тока - быстрый предохранитель на 2–3А срабатывает от этого импульса даже при исправном телевизоре. Вот откуда эта кажущаяся «загадка»: поставил новый предохранитель - тут же сгорел, а телевизор, может, и живой.
На daewoo-pag.ru нашёл целую подборку неисправностей шасси CP-375, на котором построен и наш KR14V5TW. Там много интересного - и про конденсатор C409 (8,2 нФ × 1600В) в коллекторной цепи строчного транзистора, который «прострелился», и про память 24LC08, и про стабилитроны на шине I2C. Полезная страница, рекомендую держать под рукой всем, кто работает с этой платформой.
Разборка пошагово
Шаг 1. Снимаем заднюю крышку
Откручиваем все винты по периметру задней стенки — крестовая отвёртка №1. Важно: обязательно найдите и выкрутите центральный винт. Он жёстко фиксирует строчный трансформатор (ТДКС) к корпусу — тяжёлая деталь, и при вытягивании шасси без этого винта она может создать перекос и микротрещины на текстолите. Я видел такие трещины после «самоделкиных» — потом ищи обрыв дорожки под микроскопом.
Крышка снимается движением назад-вверх. Если упирается — ищите пропущенный винт, а не давите.
Шаг 2. Отключаем клеммы и извлекаем шасси
Перед нами плата. Отключаем разъём петли размагничивания (чёрные провода, идущие к кольцу вокруг кинескопа) и разъём громкоговорителя. Снимаем пластиковый замок-фиксатор платы.
Осторожно: разъём петли и разъём динамика могут быть визуально похожи. Сфотографируйте до отключения или пометьте маркером — не хочется потом гадать.
Вытягиваем шасси аккуратно, без рывков.
Шаг 3. Визуальный осмотр платы
Кладём плату под хорошее освещение - у меня настольная лампа с лупой на 5×. Смотрим:
- Верхушки электролитических конденсаторов - плоские или вздутые?
- Следы потёков электролита на текстолите?
- Потемнения, запах гари?
- Видимые трещины в пайке?
В нашем случае плата визуально выглядела прилично. Но главное - явный сгоревший предохранитель F1
Шаг 4. Детальная диагностика позистора
Позистор - вот кто наш главный подозреваемый. Это PTC-резистор (с положительным температурным коэффициентом), который стоит в цепи петли размагничивания. Его задача: при включении пропустить через петлю большой ток, а потом быстро нагреться и стать высокоомным, отрезав петлю от цепи. Умная простая деталь.
Беру металлическую лопатку и подхожу к позистору. У нашего Daewoo он в пластиковом корпусе с защёлкивающейся крышкой. Поддеваю боковую защёлку - крышка снялась.
И вот - картина маслом. Малый диск (нагревательная таблетка позистора) явно пробит. Потемнение, нарушение структуры. Именно из-за её короткого замыкания через сеть 230В прошёл аварийный ток, и предохранитель сгорел, защитив остальное.
Шаг 5. Проверка конденсаторов ЭПС-метром
Раз уж всё вскрыто, грех не проверить электролиты. Беру ЭПС-метр Мастер Кит — отличный прибор для такой работы, измеряет эквивалентное последовательное сопротивление прямо на плате, без выпаивания.
Порядок проверки:
- Крупные электролиты во вторичных цепях блока питания — режим «Грубое»
- Небольшие конденсаторы кадровой развёртки (обычно 100 мкФ × 35В) и видеоусилителя (5–10 мкФ × 250В) — режим «Точное»
Стрелка в зелёной зоне — конденсатор живой. Ушла в красную — кандидат на замену.
В нашем случае: один электролит в цепи кадровой развёртки показал пограничное значение. Не критично сейчас, но пометил — надо менять при следующем визите.
Шаг 6. Замена деталей
Выпаиваем сгоревший предохранитель — паяльник 60Вт, оловоотсос. Выпаиваем пробитый позистор.
Список инструментов, которые понадобились:
- Крестовая отвёртка №1
- Металлическая лопатка
- Мультиметр UNI-T UT890C
- ЭПС-метр Мастер Кит
- Паяльник 60 Вт
- Оловоотсос (вакуумный экстрактор)
- Пинцет прямой
- Лупа 5×
Схемы и таблицы
5.2 Таблица измерений на нашем экземпляре
5.3 Как работает позистор: физика за три минуты
Это понимать важно — тогда сразу ясно, почему он ломается.
При включении телевизора позистор холодный. Его сопротивление мало — несколько Ом. Через него и петлю размагничивания проходит мощный ток, который создаёт магнитное поле - кинескоп размагничивается. Через несколько секунд позистор нагревается от этого тока, его сопротивление скачкообразно возрастает до нескольких килоОм - петля фактически отключается.
Пока телевизор работает, или стоит в дежурном режиме, позистор остаётся тёплым и держит петлю выключенной. При следующем включении сети - цикл повторяется.
Проблема в том, что в дежурном режиме позистор всегда под напряжением. Годами. Скачки сети, постоянный нагрев-охлаждение - и рано или поздно малый диск (нагревательный элемент) физически деградирует. Пробивается насквозь. Получаем КЗ в первичной цепи - и предохранитель сгорает, выполняя свою работу.
Ремонт: что именно делали
Деталь 1 — предохранитель F1
Тип: замедленный (маркировка «T» — Time-lag), 4А × 250В. Это принципиально: не быстрый, а замедленный. Пусковой ток при размагничивании кинескопа достаточно велик, и быстрый предохранитель даже нормального номинала сработает при каждом включении.
Корпус: стеклянный (5×20 мм) - самый распространённый. Подходит также керамический или в пластиковом корпусе. Цена 10–30 рублей в любом радиомагазине.
Впаиваем в держатели. Без лишних слов.
Деталь 2 — позистор
Наш позистор трёхвыводной (трёхконтактный). Параметры для подбора: пусковое сопротивление при комнатной температуре — единицы Ом; рабочее напряжение — не ниже 250В; максимальный ток — соответствующий мощности телевизора (~45 Вт при 220В ≈ 0,2А рабочего, но пусковой значительно выше).
На практике позисторы для кинескопных телевизоров взаимозаменяемы в широких пределах. Можно брать универсальный на 3 вывода с маркировкой типа MZ73 или аналогичный. Цена — 50–150 рублей на Aliexpress или в Чип и Дип.
Впаиваем, соблюдая полярность (на корпусе обычно есть метка).
Не забудьте: кроме самого позистора, проверьте контакты внутри его корпуса. Иногда не таблетка пробита, а просто подгорели контактные пластины — и тогда можно обойтись зачисткой и сборкой. Нам не повезло — таблетка именно пробита.
Проверка и результат
Перед сборкой — обязательно тестовое включение без корпуса.
Подключаем все разъёмы обратно. Подаём питание. Ждём.
Индикатор дежурного режима загорелся красным - уже хорошо. Нажимаем кнопку включения на плате. Телевизор запустился. Послышался характерный щелчок строчной развёртки, и через секунду появилось изображение.
Проверили кнопки: каналы, громкость, меню - всё работает.
Оставил на прогон под нагрузкой на 2 часа. Ничего лишнего не нагрелось.
Измерения после ремонта:
Валентина Николаевна звонила на следующий день: «Работает как новый, спасибо». Это дорогого стоит.
Цена вопроса
Типичные болячки Daewoo KR14V5TW и шасси CP-375
На основе личного опыта и форумных баз - вот что чаще всего выходит из строя в этой платформе:
Не включается, предохранитель сгорел - как правило, пробитый позистор в петле размагничивания или конденсатор С804 (0,1 мкФ × 250В) параллельно диоду моста, который пробивается под напряжением.
Не запускается, слышны редкие попискивания - конденсатор C409 (8,2 нФ × 1600В) в коллекторной цепи строчного транзистора ушёл в КЗ. Рекомендую превентивно менять этот синий конденсатор при любом ремонте шасси — его репутация в сети печальная.
Звук есть, изображения нет, экран белый - неисправна память 24LC08. Лечится заменой с прошивкой через Orange-2.
Зависания при телетексте или OSD - стабилитроны D716 и D717 (5,6В) на шине I2C. Хроническая болезнь этой серии.
Не включается из дежурного режима, долго «думает» - конденсатор C810 (1 мкФ × 50В) в цепи запуска. Дешёвая деталь, быстрая замена.
Пятна на экране, цветные разводы - система размагничивания не отрабатывает полностью. Проверяем позистор - он может быть «живым» по прозвонке, но иметь деградировавшие характеристики нагрева.
Вздуты электролиты C817 (470 мкФ × 25В) и C827 (100 мкФ × 25В) - плановая замена при любом вскрытии, они текут со временем и завышают напряжения во вторичных цепях.
Итоги и совет читателю
Этот ремонт - хорошая иллюстрация к принципу, который я всегда повторяю начинающим: ищи причину, а не симптом. Предохранитель - это сигнал тревоги, а не неисправность. Его работа - сгореть и уберечь остальное. Замените его вслепую - сгорит снова, а там уже может и транзистор пострадать.
Метод дедукции работает: идёшь по цепи сверху вниз, от источника к нагрузке, выключаешь блоки, слушаешь, меришь. Не угадываешь, а рассуждаешь. Лампа 100 Вт вместо предохранителя - один из лучших инструментов для первичной диагностики, которую мне подсказал ещё мой учитель Виктор Иванович лет тридцать назад. Если лампа не горит - хорошо, можно включать. Горит ярко - где-то КЗ, ищи. Горит вполнакала - нагрузка есть, но не катастрофическая.
ESR-метр - следующее оружие, которое я советую освоить всем, кто занимается ремонтом серьёзнее чем раз в год. Конденсаторы убивают технику молча: снаружи выглядят нормально, а ёмкость потеряна наполовину. Только ESR покажет правду без выпаивания.
Кинескопные телевизоры - техника простая по архитектуре, но уважай напряжения. Там внутри бывает под 25 000 вольт в районе кинескопа. Конденсатор высоковольтный разряди перед тем, как лезть руками. Я это говорю не для красоты.
Если у тебя похожий Daewoo молчит - пиши в комменты, разберёмся. Вопросы по диагностике, по аналогам деталей, по шасси CP-375 вообще - спрашивай, отвечаю на всё. А если у тебя в кладовке или на даче стоит кинескопный телевизор «который жалко выбросить» - напиши, что за марка. Может, ещё поднимем.
Похожие запросы по теме
Если вы ищете ремонт телевизора Daewoo KR14V5TW своими руками - вы нашли нужную страницу. Daewoo не включается, Daewoo молчит, перегорел предохранитель — в большинстве случаев виноват позистор системы размагничивания или конденсатор в первичной цепи. Типичные неисправности шасси CP-375 хорошо задокументированы, и большинство из них решаются заменой дешёвых пассивных компонентов. Ремонт кинескопного телевизора в домашних условиях вполне реален, если работать методично и не торопиться.
ТЕГИ:
ремонт телевизора, Daewoo KR14V5TW, не включается, позистор, замена предохранителя, кинескопный телевизор, ремонт своими руками