Клин — один из старейших городов Подмосковья. Ему уже за 700. Впервые мелькает в летописях в 1317 году — тогда он был бастионом на границах Тверского княжества. И жизнь с самого начала не сахар: набеги, разорения. В 1409-м войско Едигея и вовсе стерло город с лица земли.
Но Клин не сдался. К 1482-му вошел в состав Московского княжества и начал потихоньку вставать с колен. К XVII веку здесь вовсю гремели ярмарки — купцы съезжались со всей округи, работали гончарные, ткацкие, кожевенные мастерские. Город набирал вес.
Настоящий прорыв случился при Петре I. В 1702 году царь повелел клинчан «поверстать в ямщину» — и город стал главной почтовой станцией на пути из Москвы в Петербург. Постоялые дворы, тройки, колокольцы — Клин жил дорогой. Эта эпоха настолько въелась в городскую идентичность, что на гербе появился почтарь в красной рубахе и зеленой епанче. И что любопытно — форма этого почтаря менялась в зависимости от моды.
В XIX веке грянула Николаевская железная дорога. Сообщение с обеими столицами стало стабильным, предприниматели подтянулись: открылись текстильные фабрики, маслодельни, заводы. Но для старого Клина это был закат — тракт опустел, ямщики остались не у дел, город превратился в тихое уездное захолустье.
XX век принес и рост, и испытания. Город обрастал промышленностью — заводы искусственного волокна, термометров, машиностроение. А в ноябре 1941-го Клин оказался под немцами. Освободили его в декабре, в ходе контрнаступления под Москвой.
Сегодня в Клину живет около 150 тысяч человек. Город снова в пути — теперь туристическом. Музеи, старинная застройка, близость к столице делают свое дело: сюда едут за атмосферой. И с каждым годом — все больше.
А вы знали?
Почему «Клин»? Споров хоть отбавляй, хотя городу уже седьмой десяток веков. Самая логичная версия — географическая: Клин стоит в излучине реки Сестры, которая изгибается треугольником, будто клин. Красиво, правдоподобно, но скучновато. Есть версия и повеселее: будто Екатерина II, проезжая через город, выходила из кареты и порвала платье. Разрыв вышел небольшим, клином. И народ будто бы так и нарек город. Красивая сказка, но, увы, неправда. Клин под своим именем упоминается в Никоновской летописи уже в 1317 году — почти за 400 лет до визита императрицы. Тогда через него с войском проходил великий князь Юрий Данилович, внук Александра Невского. И да, это делает Клин одним из старейших городов Подмосковья.
Клинское пиво — это хит. Местный пивкомбинат в XIX веке придумал оригинальную технологию: варить пиво с рисом. Зачем? Чтобы убрать горький привкус. Получалось мягко, необычно и совсем не горько. Технология почти уникальная для своего времени. Кстати, комбинат работает и сегодня — можете проверить лично.
Герб с характером. О том, что Клин был главным почтовым хабом между двумя столицами, говорит его герб. На вороном коне с золоченым седлом скачет вперед с плеткой в руках никто иной, как почтальон. И не простой, а «во червленой рубахе и зеленой епанче». Выглядит эффектно. И да, форма этого почтаря менялась в зависимости от эпохи — этакий геральдический метаморфоз. Мода, знаете ли.
День 1-й
Прогулка по центру
Исторический центр Клина складывался на рубеже XVIII–XIX веков. Город тогда был четко поделен на сектора — по сословному принципу. Отсюда и говорящие названия улиц: Дворянская, Рабочая, Соборная... Каждый знал свое место. Буквально.
Война 1941-го сильно покалечила Клин, но город сохранил немало дореволюционных зданий. И главное среди них — Торговые ряды на Советской площади.
Как они появились. В первой четверти XVIII века на этом месте стояли деревянные торговые лавки. И все бы ничего, но в 1885 году случился большой пожар — и они сгорели дотла. Клинские и московские купцы не растерялись и решили: строим заново, но теперь из камня. И чтобы красиво.
Проект доверили московскому архитектору Сергею Константиновичу Родионову. Он тогда как раз жил в Клину и был назначен городовым зодчим. Родионов не подкачал — сделал комплекс в псевдорусском стиле, с башенками, флюгерами и изящными фронтонами, похожими на девичьи кокошники. Здание выглядит так, будто сошло со страниц сказки.
Что внутри. На первом этаже — торговые лавки. На втором — купеческие конторы. А в погребах хранили мясо, рыбу и молочку. Для этого с реки Сестры завозили лед — настоящий холодильник XIX века.
Икона-путешественница. В центральной арке когда-то размещалась икона Николая Чудотворца — покровителя торговцев и всех, кто в дороге. В советские годы ее сняли, и следы затерялись. Но в 2003 году местная газета «Серп и Молот» собрала деньги на восстановление. Икону написали выпускники Свято-Тихоновского института, а в 2005-м торжественно вернули на место.
Надпись на двери. На одной из кованых дверей до сих пор можно разглядеть: «Иванова лавка 1886 г. работалъ Тимофей Чилышов». Маленький штрих, который возвращает нас в ту эпоху, когда купцы и мастера правили бал.
Чайковский здесь тоже был. Композитор часто заглядывал в Торговые ряды после прогулок. Что покупал? Марсельские пряники, сухую пастилу, тахин-халву, мармелад, саксонские и багдадские пирожки.
Новое дыхание. А в сентябре 2023 года рядом с рядами восстановили историческую аллею. На участке в 600 квадратных метров высадили 17 кленов сорта «Друммонди». Теперь центр города выглядит почти как 100 лет назад. Только вот повозки на лошадях не ездят — и то хорошо.
По соседству с Торговыми рядами возвышаются два величественных храма — Троицкий собор и Воскресенская церковь. Они будто два стража, охраняющих главную площадь города. И у каждого — своя драматичная история.
Троицкий собор начали строить в 1802 году. На средства клинских купцов и прихожан. Благословение дал сам митрополит Московский Платон (Левшин) — личность в церковных кругах легендарная.
Строили долго. Очень долго. Целых 35 лет — с 1802 по 1836-й. Это один из самых затяжных строительных проектов в истории Клина. Но результат того стоил.
Для храма специально готовили особо крепкий кирпич. А в раствор добавляли яйца — их собирали по всем окрестным деревням. Без шуток. Представьте масштаб: чтобы скрепить стены такого собора, понадобились тысячи, если не десятки тысяч яиц.
Стиль — классицизм. Строгие треугольные фронтоны, белокаменные детали. Выглядит величественно и сдержанно.
А дальше — трагедия. Война. Собор сильно пострадал. После войны его перестроили в Дом культуры.
Возрождение. В 2008 году собор вернули церкви. В каком состоянии? Плачевном. Износ коммуникаций — 70%. Но под тоннами строительного мусора реставраторы нашли настоящий клад — кафельный пол конца XIX века (мы его найти не смогли). Почти нетронутый.
Активное восстановление началось в 2022 году — на частные пожертвования. Облик храма воссоздавали по дореволюционным фотографиям и документам. Работа идет, и собор медленно, но верно возвращает себе былое величие.
Воскресенский храм
Если Троицкий собор — это классицизм, то Воскресенский храм — московское барокко. И он старше: 1712 год. Построен на деньги прихожан Ямской слободы. Тогда ямщики были не только лихими возницами, но и людьми состоятельными — сами храмы ставили.
Архитектура — «восьмерик на четверике». Если просто: квадратный нижний ярус, на нем восьмиугольный верхний. И хотя первоначальный декор почти утрачен, еще можно разглядеть фигурную кладку наличников, сдвоенные пилястры и карнизы. Похож на Успенский храм Новодевичьего монастыря в Москве. Родственники, можно сказать.
Но главное — внутри. Здесь хранится икона Николая Чудотворца в серебряной старинной ризе. Подарена она в 1683 году — еще до постройки самого храма! Дар «по обещанию воеводы Дмитрия Аверкиева, сына Яриева».
Также здесь есть икона святителя Иннокентия Иркутского с частицей мощей. И особо почитаемая прихожанами Почаевская икона Божией Матери со «стопочкой». Что такое «стопочка» — история умалчивает. Но звучит очень по-домашнему.
Клин хорош тем, что его история не заканчивается на храмах и купеческих лавках. За каждым углом — еще одна история. Или легенда. Или тайна.
Почтовый двор
Советская площадь, 1. С виду — просто старинное здание. На самом деле — памятник XVIII века. Именно его упоминал Александр Радищев в своем знаменитом «Путешествии из Петербурга в Москву». Представьте: писатель стоит у ворот, а навстречу — слепой старик с народной песней. Встреча, которая попала в историю.
Комплекс устроен хитро: четыре корпуса по периметру закрытого двора. Главный на высоком цоколе — снаружи два этажа, а со стороны двора целых три. Фронтоны, арочные окна, сандрики, медальоны — все как полагается для солидной городской постройки. По бокам — флигели с итальянскими полукруглыми чердачными окнами. Есть конюшни и каретный сарай. Все соединено оградой с двумя воротами.
На втором этаже сидела контора. На первом — квартира начальника почты. В цоколе жили ямщики и кучера. Во флигелях селились почтовые служащие и те, кто был в пути. Настоящий город в городе.
В 1940-х здание отреставрировали, пристроили боковые крылья и заложили парадный вход с улицы. Но дух старой ямщицкой эпохи здесь сохранился.
Фонтан
В центре города, у Торговых рядов, стоит фонтан. И в нем — бронзовая копия «Девочки-грибницы». Саму скульптуру создал Федор Каменский на Каслинском чугунолитейном заводе во второй половине XIX века. Впервые показали ее в 1871 году на первой выставке передвижников. Тогда она называлась просто — «По грибы».
Но кто она?
Легенд несколько. По одной — дочь помещика Черняева ушла в лес за грибами и не вернулась. Отец заказал скульптуру в память о ней. По другой — история о деревенской девочке, которая встретила в лесу сына помещика во время грозы, была спасена и отогрета. Звучит как кусочки одной истории.
Долгое время скульптура стояла в усадьбе Золино под Клином. Но после революции «Мальчик-пастушок» (вторая скульптура) исчез бесследно, а «Девочку-грибницу» перевезли в Клин и установили у Торговых рядов. Примерно в 1935-м.
В 1990-х скульптуру пытались похитить. Не раз. Чтобы не рисковать, оригинал убрали в краеведческий музей, а на площади поставили точную чугунную копию.
А в 2019 году этот фонтан попал на памятную 10-рублевую монету, посвященную Клину.
Дом под часами
Советская площадь, 23/1. Местные называют его просто — «Магазин под часами». Хотя официально это дом Михайлова.
Особняк первой половины XIX века. Один из немногих, что уцелел в войну. До революции принадлежал мещанину С. М. Михайлову. Представитель известной клинской семьи, между прочим.
В начале XX века владелец сдавал помещения под чайную, столовую и библиотеку. Именно на основе этого книжного фонда потом появилась сначала уездная, а затем районная библиотека Клина.
Узнаваемую башенку с часами дом получил в 1920-х. А позже здесь открылся универсальный магазин — с продуктами и товарами, включая заграничные. Элитное место по тем временам. С тех пор народ и прозвал его «Магазин под часами».
Дальше — коммунальные квартиры, общежитие, нехватка жилья после войны... С 1977-го здесь размещаются управление архитектуры, магазины, офисы. А на башне — флюгер с гербом города.
Дача Гайдара
Улица Гайдара, 17. Скромный деревянный дом, каких в Клину много. Но именно здесь в конце 1930-х поселился Аркадий Гайдар — уже известный детский писатель, автор «Школы» и «Военной тайны». Сам он называл свою дачу ласково и без пафоса: «крошечка в три окошечка».
На первый взгляд — ничего особенного. Обычный дом для обычного человека. Но внутри этих стен родились две главные книги советского детства — «Тимур и его команда» и «Чук и Гек». Те самые, которые знали наизусть миллионы мальчишек и девчонок. Тимуровское движение пошло именно отсюда, между прочим.
А еще отсюда, в 1941-м, Гайдар ушел на фронт. И не вернулся.
Как он здесь оказался? Романтичная история.
Гайдар остался в Клину почти случайно. Он снимал комнату у местного жителя — и влюбился в дочь хозяина. Так уж вышло. Они поженились, и Гайдар удочерил ее дочку от предыдущего брака.
Музей: две комнаты — и вся жизнь
Музей Гайдара скромный, но трогательный. Всего две комнаты.
Первая — мемориальная. Интерьер восстановили таким, каким он был при жизни писателя. Старая мебель, простой быт. Никакой роскоши — все по-гайдаровски: честно и без лишнего.
Вторая — литературная. Здесь уже настоящее сокровище: подлинные документы, фотографии, личные вещи, книги, черновики, письма, дневники. Всё, что осталось от человека, который успел написать так много и прожить так мало.
Выставка позволяет не только заглянуть в творческую кухню Гайдара, но и понять, как жили советские интеллигенты накануне войны. Загородный быт конца 1930-х — начала 1940-х: скромно, с душой, без излишеств.
Клинское подворье
Если вы думаете, что Клин — это только ямщики, Чайковский и Гайдар, вы ошибаетесь. Есть здесь место, от которого даже у взрослых загораются глаза. Музей «Клинское подворье» на Староямской улице, 4. И это — царство ёлочных игрушек.
Работает музей с 09:00 до 17:30. Но, честно говоря, здесь можно зависнуть на полдня.
Как всё начиналось: Меншиков, бусы и кустари
История тянется с XIX века. В 1848 году князь А. С. Меншиков основал в имении Александрово стекольный завод. Делали там лампы, бутылки, аптечные флаконы, посуду.
Но в 1880-х годах мастера-кустари смекнули: из стекла можно делать не только утилитарные вещи, но и красоту. Начали выдувать стеклянные бусы для ёлок. А к 1900-м освоили технологию изготовления лёгкого хрусталя для шаров. Так Подмосковье превратилось в один из главных центров новогоднего декора в стране.
После смерти князя завод закрылся. Но мастера не пропали — продолжили работать на дому. Передавали секреты из поколения в поколение. И технология почти не изменилась за века.
Советский период: игрушки-идеология
В советское время в Клину работало несколько фабрик. В 1987-м их объединили в предприятие «Ёлочка». Оно работает и сегодня.
Игрушки в СССР отражали историю. После экспедиции Папанина — фигурки полярников и белых медведей. Во время войны — солдаты, пушки, истребители, медали и ордена. В 1950-х — стеклянные снопы пшеницы, огурцы, морковки, кукуруза. В 1960–1970-х — космонавты и ракеты.
А ещё в коллекции есть шары с изображениями политических деятелей 1930-х. Такое сейчас уже не увидишь.
Экскурсия: от заготовки до росписи
В стеклодувном зале можно увидеть, как рождается игрушка. Мастер разогревает стеклянную трубку (дрот) в пламени газовой горелки — до мягкости. Потом дует в отверстие (усик), формируя заготовку. Дальше — металлизация (покрытие алюминиевой плёнкой для блеска), окраска и ручная роспись.
Да, всё вручную. Акриловые краски, лаки, декоративные присыпки. Каждая игрушка уникальна — мелкие детали и особенности росписи делают её единственной в своём роде.
Существуют целые династии стеклодувов. Навыки передают из поколения в поколение. Это не просто работа — это искусство.
Коллекция: ностальгия и удивление
В музее собраны редкие серийные игрушки разных эпох:
- 1920–1930-е — звёзды, самолёты, дирижабли из трубочек и бусин.
- 1940-е — металлические и картонные фигурки красноармейцев и пионеров.
- 1950-е — фруктово-овощные серии: морковки, перцы, корзины с цветами.
- 1960–1970-е — космическая тема.
Каждый посетитель находит здесь того самого Деда Мороза, что когда-то стоял под его собственной ёлкой.
Ёлка-королева и желания
Перед зданием подворья стоит 10-метровая ёлка — королева Клинского дворца. Возле неё загадывают желания. Говорят, сбываются. А каждый год на дереве появляется дополнительный шар — по числу календарных лет от Рождества Христова.
На дворе, между прочим, 2026-й. Шаров уже прилично.
Рекомендую брать экскурсию, а потом мастер класс по росписи елочной игрушки, мы были в восторге!
Успенская церковь: старейшая постройка Клина
Улица Папивина, 16а. Здесь стоит самое древнее здание Клина, дошедшее до наших дней. Каменный храм с высоким купольным барабаном — середина XVI века. Представьте: этому зданию почти 500 лет. Оно видело Ивана Грозного, Петра I, Наполеона и немецкую оккупацию. И всё ещё стоит.
Строительство
Предание связывает появление храма с кровавыми событиями 1569–1570 годов. Тогда войска Ивана Грозного, направляясь в Великий Новгород подавлять мятеж, устроили в Клину погром. Город пострадал жестоко.
Дальше версии расходятся. Одни источники говорят, что царь выделил деньги на храм в знак покаяния. Другие утверждают: средства собрали выжившие после трагедии. Как бы то ни было, Успенская церковь появилась именно тогда. И стала духовным центром города на долгие столетия.
Интересный факт
Обычно самое старое здание города находится в черте древней крепости. Но Клин — исключение. Успенский храм возвели в одном из посадов, защищённом рекой Сестрой с трёх сторон. Внутри детинца его не было. Почему? История умалчивает. Но факт остаётся фактом.
Легенда о Петре I
А вот ещё одна история, от которой захватывает дух. Говорят, именно в этом храме крестили Петра I. Звучит невероятно, но легенда красивая.
В мае 1672 года царь Алексей Михайлович отправился на охоту в окрестности Клина. Его супруга Наталья Кирилловна, хоть и беременная, поехала с ним. В дороге у неё раньше срока начались роды. Ребёнок родился недоношенным, и царь, опасаясь за его жизнь, решил крестить младенца в ближайшей церкви — не дожидаясь возвращения в Москву.
Так это было или нет — спорят до сих пор. Но легенда живёт и передаётся из уст в уста. И каждый посетитель церкви хотя бы на секунду задумывается: вдруг это правда?
Королева Бельгии и реставрация
Ещё один неожиданный факт: в реставрации храма участвовала Елизавета, королева Бельгии. Да-да, та самая, бабушка ныне живущего короля Альберта II. По легенде, она пожертвовала личные средства на восстановление церкви. Откуда у бельгийской королевы такой интерес к клинскому храму — история умалчивает. Но звучит красиво. И загадочно.
XX век: библиотека, общежитие, склад соли
Судьба храма в XX веке — типичная для тысяч русских церквей. В 1937-м его закрыли. Здание использовали как библиотеку, общежитие и даже склад соли. Представьте: в стенах, где когда-то крестили младенцев, хранили мешки с солью.
В 1960-х реставраторы вернули постройке первоначальный облик. И сегодня это снова действующий православный храм.
Музей‑заповедник П. И. Чайковского
Улица Чайковского, 48. Деревянный особняк с мезонином. Скромный, уютный, почти незаметный со стороны. Но именно здесь, с мая 1892-го по октябрь 1893-го, жил и творил Пётр Ильич Чайковский. Всего полтора года. Но каких!
Сам композитор признавался: нигде ему не работалось так продуктивно, как в Клину. Здесь он дописал «Щелкунчика», «Иоланту» и свою главную драму — Шестую Патетическую симфонию. Да-да, ту самую, от которой мурашки по коже до сих пор.
Шестая симфония
Она стала последним произведением композитора. Чайковский посвятил её племяннику Владимиру Львовичу Давыдову — тому самому, кого он нежно называл «Боб». После смерти дяди, Владимир переселился в этот дом.
Премьера состоялась в Петербурге 16 октября 1893 года. Публика не поняла. Симфония показалась мрачной, странной, слишком личной. А спустя девять дней — 25 октября — из Петербурга пришла весть: Чайковский умер. Внезапно. Загадочно. До сих пор историки спорят о причинах.
Сегодня Шестая симфония — одна из самых исполняемых в мире. Трагедия, ставшая бессмертной.
Музей
Музей открыл младший брат композитора, Модест Чайковский. Это случилось в 1894 году — через год после смерти Петра Ильича. И вот что удивительно: благодаря его стараниям в доме сохранилась оригинальная планировка и обстановка. Тот самый стул, на котором сидел композитор. Тот самый стол, за которым он писал. Кажется, вот-вот войдёт он в халате и сядет за рояль.
Что внутри: на первом этаже
Дорожные сундуки. С ними Чайковский колесил по гастролям. Его одежда — простая, без излишеств. Подарки от друзей и поклонников: черевички из чистого серебра, бронзовая миниатюра статуи Свободы. Последнюю привезли из Америки — там композитора обожали.
В столовой — дубовый гарнитур и фарфор конца XIX века. За этим столом, наверное, рождались не только музыкальные идеи, но и простые человеческие разговоры.
На втором этаже: личное пространство
Письменный стол. Кровать с оставленными рядом тапочками. Кавказские ковры — Чайковский привёз их из Тифлиса. В библиотеке — Спиноза, Шопенгауэр, Шиллер, Шекспир. На страницах многих книг — пометки рукой композитора. Он читал, думал, вдумывался.
А главный экспонат — рояль петербургской фирмы «Якоб Беккер». На нём Чайковский создавал свои шедевры. Сегодня на этом рояле играют только выдающиеся пианисты. В разное время здесь выступали Святослав Рихтер, Михаил Плетнёв, Денис Мацуев. Прикоснуться к инструменту гения — это особое посвящение.
Не только дом
Музей-заповедник — это не просто усадьба. В его состав входит концертный зал (построен в советское время). Воссозданные на старинных фундаментах хозяйственные постройки: навес для экипажей, конюшня, завозня, ледник.
И, конечно, усадебный парк. Он сохранил планировку времён жизни композитора. Весной и летом здесь всё утопает в ландышах. А ландыши, как известно, были любимыми цветами Чайковского. Он их обожал и даже в письмах признавался в этой нежной слабости.
Кстати. Чайковский не случайно выбрал Клин. Ему нужна была тишина, уединение, отсутствие столичной суеты. И он её нашёл. В маленьком деревянном доме с мезонином, где до сих пор, кажется, витает музыка.
День 2-й
Окрестности Клина
Клин хорош не только сам по себе. Вокруг него — настоящий заповедник русской интеллигенции. Усадьбы, парки, аллеи, где гуляли гении. День второй предлагаю посвятить окрестностям. Вас ждут химик с воздушным шаром, поэт с трагической судьбой и одна знаменитая свадьба.
Боблово: усадьба Менделеева
Адрес: деревня Боблово, 11
В 1865 году Дмитрию Ивановичу Менделееву предложили купить имение под Клином. Учёный заинтересовался, но денег не хватало. Тогда он пошёл на авантюру: купил усадьбу в складчину с профессором Ильиным. Поделили по жребию. Менделееву достался старый особняк и сад. Ильину — флигели и парк.
Каждое лето Менделеев приезжал сюда. Строил, обустраивал, экспериментировал. Здесь он создал ландшафтный парк с экзотическими растениями, обустроил опытную станцию, внёс минеральные удобрения в поля. Учёный не просто любовался природой — он изучал её с научной дотошностью.
В гостях у Менделеева бывали знаменитости. А в 1899 году Александр Попов проводил здесь опыты с радио. Представьте: в тихой усадьбе под Клином — первые радиосигналы!
Кстати, в 1887 году Менделеев совершил полёт на воздушном шаре. Прямо отсюда. Наблюдал солнечное затмение.
Что сохранилось
До наших дней — увы — уцелела лишь одна постройка: одноэтажный дом профессора Ильина. В нём сегодня музей. Основной дом Менделеева был уничтожен после революции.
Но атмосфера осталась. Сохранились часть ландшафтного парка, опытное поле, тенистые вязовые аллеи. Их до сих пор называют «Менделеевским прешпектом». Проект парка разрабатывали с участием художников Куинджи и Ярошенко — не каждый день такое встречается!
В парке можно найти валун, на который, по легенде, любил опираться ногой сам Дмитрий Иванович. Мелочь, а приятно.
В музее — документы, личные вещи Менделеева, библиотека Русского физико-химического общества. Кажется, что учёный вот-вот выйдет из-за стола с очередной формулой в руках.
Усадьба Тараканово
Адрес: деревня Тараканово, 32
Усадьба получила название от династии Таракановых, владевшей этими землями больше ста лет. Изначально село называлось Высокое — и не зря. Холм и отличный обзор.
В 1627-м здесь владел землями Андрей Зарецкий. В 1678-м Никита Тараканов построил деревянную церковь. А в начале XVIII века капитан Иван Васильевич Тараканов перестроил усадьбу в строгих правилах «регулярной архитектуры»: двухэтажный дом, пруд, церковь.
В 1755–1764 годах на месте деревянной церкви возвели каменную — Михаила Архангела в стиле барокко. Автор проекта — архитектор Бланк, тот самый, что строил в Москве.
Свадьба, изменившая историю
Здесь, в церкви Михаила Архангела, 17 августа 1903 года венчались Александр Блок и Любовь Дмитриевна Менделеева. Дочь того самого Менделеева.
Блок был влюблён в неё до беспамятства. Она стала его музой, его Прекрасной Дамой. Стихи о ней — одни из самых пронзительных в русской поэзии.
В 1928 году храм закрыли. Использовали как овощехранилище, склад, клуб. Во время войны здание превратилось в руины — здесь был артиллерийский наблюдательный пункт.
Что осталось
Здание земской школы 1897 года. С 1969-го здесь — экспозиция о жизни Блока, позже сельская библиотека имени поэта.
В 2008 году, в Год семьи, рядом с храмом установили памятник Блоку и Любови Менделеевой.
Сохранились остатки парка: берёзовые аллеи, кусты шиповника, сирень, спирея. Террасы спускаются к реке Лутосне. Тихо. Атмосферно. Как будто время остановилось.
Шахматово: усадьба детства Блока
Адрес: деревня Гудино
Усадьба «Шахматово» — это совсем рядом. Досталась Александру Блоку от деда. Бекетов купил её в 1874-м по совету Менделеева.
Название загадочное. То ли от татарского князя Ших-Ахмата. То ли от древнеславянского «шахма» — колея, труднопроходимая дорога.
Блок проводил здесь каждое лето с 1881-го по 1916-й. Здесь он черпал вдохновение, здесь задумал «Стихи о Прекрасной Даме», «На поле Куликовом», «Песню судьбы». В его стихах — «огромный тополь серебристый», «амбар с острой крышей», «глушь родного леса».
В 1921 году усадьбу разграбили и сожгли дотла.
Восстановили главный дом только в 2000-х. По архивным фотографиям, воспоминаниям, рисункам. Восстановили планировку, отделку, даже цвет комнат.
Что есть сегодня
Главный дом, флигель, кухня, птичник, конюшня, амбар, ледник. Всё как при жизни Блока.
Есть и особенные достопримечательности:
- «Дерновый диван». Блок шутливо называл его «канапе».
- Два вяза, привезённые дедом из Боблова. Живые свидетели той эпохи.
- Блоковский валун — памятник природы. Установлен в 1969 году на месте сгоревшей усадьбы. Место силы.
Солнечногорск
Следующая точка — Солнечногорск. Город, который вырос на берегу искусственного озера Сенеж. И сразу — внимание: озеро на самом деле вовсе не озеро, а водохранилище, появившееся ещё в середине XIX века.
Путевой дворец: императорская остановка
У Солнечногорска есть и серьёзная история. Через город проходил тот самый тракт из Петербурга в Москву. И здесь, в конце XVIII века, построили Императорский путевой дворец.
В 1808–1810 годах здание перестроили для почтовой станции. В те времена такие станции были жизненно важны: меняли лошадей, отдыхали от дороги, ночевали. Здесь была и гостиница для пассажиров.
Сегодня во дворце — Краеведческий музей. А перед входом — бюст Василия Татищева. Его усадьба находилась неподалёку. Именно этот человек, историк и государственный деятель, прославил эти места.
Солнечногорская русалка
В Солнечногорске набережная - одно из главных мест. Ухоженная, живая, с кафешками, лодочной станцией и необычным символом.
На набережной вас встретит она. Да-да, русалка. Только не классическая — с хвостом и на камне, а в платке и с гармонью в руках. Сидит себе, наигрывает, смотрит на прохожих.
Маяк на закате
Если пройти набережную до конца, увидите красное строение с винтовой лестницей. Это не исторический объект, а современный арт-объект. Но от этого он не становится менее эффектным. Забираетесь наверх — и перед вами открывается панорама озера. Лучшее время — закат. Солнце садится прямо за воду, и Сенеж становится похож на море. Красота, ради которой стоило приехать.
Церковь Архангела Михаила в Поджигородово: готика в русском поле
Последняя точка нашего путешествия — и, пожалуй, самая неожиданная. Село Поджигородово, Клинский район. Здесь стоит церковь, которую никак не ожидаешь увидеть в подмосковной глубинке.
Никаких привычных луковок и золотых куполов. Вместо них — шпили, башни и минареты. Здание, похожее на средневековый замок. Или на католический собор. Или на мечеть. А по документам — это православный храм Архангела Михаила.
Как это построили
Храм возвели в 1783 году. Точнее, считается, что в 1783-м, но в описи XIX века ошибочно указали 1763-й — и эта дата кочует из источника в источник уже два века. Строили на средства братьев Юрьевых: статского советника Алексея, капитана Петра и коллежского асессора Николая. Трое братьев. Один храм.
Кто автор проекта — загадка. Одни говорят, что сам Баженов. Другие — что его ученик. Третьи — что чертежи передали Юрьевым соседи Татищевы, у которых в Липецкой области стояла похожая церковь с более богатым декором.
Готика по-русски
Стиль — русская псевдоготика. Модное в екатерининскую эпоху направление. Европейская готика, замешанная на московском барокко.
Что бросается в глаза сразу:
- Купол без традиционной главки — вместо неё острый каменный шпиль с крестом.
- Колокольня — одновременно и замковая башня, и минарет. Четырёхугольное основание, круглая башня, балкон, опоясывающий ярус звона. Выглядит так, будто её перенесли из Европы.
- Люкарны (слуховые окна) и световой барабан — всё как у готических соборов.
Интерьеры: белый камень и мрамор
Внутри тоже было на что посмотреть. В нижнем храме полы выложили белым камнем. В верхнем — мрамором. В верхнем храме сохранились росписи начала XX века. Сейчас они нуждаются в реставрации, но даже в таком виде впечатляют.
Легенда о трёх заказчиках
Удивительная архитектура породила красивую легенду. Говорят, в строительстве участвовало три заказчика: русский, татарин и поляк. Каждый хотел видеть в храме элементы своей культуры. Поэтому в нём якобы соединились православие, католичество и ислам.
Увы, это всего лишь легенда. Братья Юрьевы были православными, и строили они православный храм. Но откуда же тогда такая архитектура? То ли Баженов экспериментировал, то ли мода была такая. Но факт остаётся фактом: храм стоит — и его ни с чем не спутаешь.
XX век: разорение и возвращение
В 1937 году храм закрыли. В 1941-м его вскрыли немецкие войска — взяли несколько ковров для штаба. После их ухода местные жители разграбили церковь. Позже здание использовали как склад для кормов. А потом просто бросили.
В 1992 году церковь вернули РПЦ. Начали восстанавливать — отопление, кровлю. Работа идёт медленно, но храм жив.
Почему сюда стоит приехать
Эта церковь — финальный аккорд вашего путешествия. Она не вписывается в привычные представления о подмосковных храмах. Она удивляет. Сбивает с толку. Заставляет задуматься.
Вы стоите на холме, перед вами — готический силуэт, вокруг — поля и тишина. Ничего подобного вы больше не увидите.
Ваш маршрут завершён. За два дня — Клин, усадьбы, Чайковский, Блок, Менделеев, Солнечногорск и эта церковь. Насыщенно, интересно, неожиданно. И всё — в одном районе Московской области.