Перец в теплице цветёт обильно, а плодов мало или совсем нет? Скорее всего, дело в опылении. Расскажу про один простой приём, который решает проблему за минуту в день.
В теплице у перца часто получается странная картина: цветков много, а завязей мало или они опадают. Большинство дачников начинают в это время менять подкормки, лить разные препараты, искать поражения — а причина обычно в другом. В закрытой теплице перцу банально не хватает опыления, и часть цветков отцветает впустую. Опыление перца в теплице вручную — приём, который занимает минуту в день, не требует никаких средств и кратно увеличивает завязь. Расскажу подробно.
Сначала про логику. На открытом грунте перец опыляется частично сам (он самоопыляемый, пыльца попадает на пестик с тычинок того же цветка), а частично — ветром и насекомыми. В теплице ветер не гуляет, пчёлы редко залетают, особенно если форточки закрыты. Получается, что пыльца висит в пыльниках и никуда не падает. Цветок раскрывается, стоит день-два и опадает без оплодотворения. Это и есть главная причина «пустоцвета» перца в теплицах. Решение элементарное — помочь пыльце переместиться с тычинок на пестик. Любым способом.
Кстати, по тепличному перцу у меня собрано отдельное короткое руководство — со схемой формирования, опыления и подкормок. Если хочется иметь схему под рукой, посмотрите каталог: sosed-po-dache.ru.
Самый простой и быстрый приём — лёгкое потряхивание. В середине дня, около полудня, в сухую погоду подхожу к каждому кусту и слегка постукиваю ладонью по подвязке или несколько раз энергично трясу куст за стебель. Пыльца осыпается из пыльников на пестик того же цветка и на соседние цветки. Делаю это каждый день или хотя бы через день в период цветения. Это занимает буквально минуту на пару рядов. Через две недели после начала такого «опыления» завязей становится заметно больше, и они держатся, не опадают.
Второй вариант — опыление мягкой кисточкой. Беру тонкую мягкую кисть для акварели или художественную круглую кисть номер ноль-два и поочерёдно касаюсь центра каждого распустившегося цветка, едва задевая пыльники и пестик. Перехожу от цветка к цветку — кисточка собирает пыльцу с одного, переносит на другой. Это, конечно, дольше потряхивания, зато надёжнее: каждый цветок получает свою порцию пыльцы. Использую кисточку в первой половине дня, когда цветок только-только раскрылся и пыльца наиболее жизнеспособна.
Опыление работает только в правильных условиях. Влажность воздуха в теплице должна быть умеренной: при слишком сухом воздухе пыльца пересыхает в пыльниках, при слишком влажном — слипается и не сыпется. Поэтому за час до опыления, если в теплице сухо и жарко, проливаю дорожки тёплой водой и закрываю двери — поднимается лёгкий пар, цветок «оживает». А если в теплице слишком влажно — например, после полива по листу, — наоборот, проветриваю минут двадцать. Температура для опыления — двадцать-двадцать восемь градусов. Выше — пыльца становится нежизнеспособной, ниже — не сыпется.
Опыление работает максимально, когда куст в принципе в форме. Поэтому параллельно с опылением я слежу за подкормкой (калий с кальцием — обязательно, азот фоном), регулярным поливом тёплой водой, проветриванием в жару и температурным режимом ночью. Один из приёмов хорошей завязи — лёгкая внекорневая обработка борной кислотой (два грамма на ведро) по цветущим кистям один раз в две недели вечером. Бор удерживает завязь и в паре с ручным опылением даёт особенно хороший результат.
Чего не делать при опылении вручную. Не делайте это рано утром, пока ещё не сошла роса с цветков, — пыльца от влаги слипается и не переносится. Не делайте в палящее солнце днём — цветок может «свариться» и опасть. Не трясите слишком сильно — оборвёте только-только завязавшиеся плоды у основания. Не используйте грубую кисть или ватную палочку — повредите пестики. И не пропускайте дни в активной фазе цветения: каждый пропущенный день — это десятки впустую открывшихся цветков.
Через две-три недели после начала ручного опыления куст преображается. На месте пустых цветков появляются крепкие зелёные завязи, которые быстро превращаются в маленькие плоды. На одном кусте может одновременно быть до десяти-пятнадцати завязей, и почти все они держатся до полного налива. Я сравниваю свои тепличные перцы с соседскими, где опыление не делают: разница в урожае получается в полтора-два раза, а трудозатраты — минута в день.
Получается, минутный приём — а перец завязывает плоды в полную силу. А вы опыляете тепличный перец вручную или надеетесь на самоопыление?
Если эта тема зацепила и хочется ещё — заходите ко мне в Телеграм. Короткие огородные заметки между статьями, ответы на вопросы и наблюдения с моей грядки. Жду соседей: мой канал в Телеграме.
— Вера Степановна