Честно признаюсь: до этой поездки я думал о Перми стереотипно. Заводы. Дым. Уральская суровость. Что там может быть интересного туристу?
Пермь — это город, который меня поразил с первых минут. Он протянулся вдоль Камы на 50 километров — это самый длинный город на Урале . Чтобы пройти его вдоль, нужно часов десять, не меньше. Но я и не пытался. Я просто гулял, смотрел, слушал — и влюблялся.
Здесь в 1942 году в холодном гостиничном номере Арам Хачатурян написал «Танец с саблями», который через несколько лет гремел из музыкальных автоматов в США . Здесь в Пермской художественной галерее хранятся «пермские боги» — деревянные скульптуры с живыми, реалистичными лицами, которые смотрят на вас так, будто вот-вот заговорят . Здесь в зоопарке жила слониха Кадди, которая умела танцевать и делать реверансы .
И здесь, наконец, стоит памятник «Пермяк — солёные уши» — огромные красные уши, в которые можно вставить голову и сделать фото на память. Потому что соль — это отдельная история, но о ней чуть позже.
Поехали гулять. Только готовьтесь: Пермь большая, ноги устанут, но оно того стоит.
Часть 1. Архитектура и арт-объекты: От солёных ушей до ангела желаний
«Пермяк — солёные уши»: почему они красные
На Комсомольском проспекте, прямо у входа в Дом офицеров, стоит необычный памятник — огромные красные уши . Выглядит это странновато, но именно в этом весь пермский юмор.
Откуда взялось прозвище? В XVII–XVIII веках солеварение было главным промыслом в Пермском крае. Рабочие носили мешки с солью на плечах. От постоянного контакта с солью у людей краснели и распухали уши . Так пермяков и прозвали — «солёные уши».
Сегодня этот памятник — один из самых фотографируемых в городе. В выходные здесь даже очередь из желающих. Я подождал минут десять, зато теперь у меня есть фото, где я выглядываю из-за огромного уха. Дома в Москве показываю — все смеются.
Совет: идите сюда утром, когда туристов меньше. И приготовьтесь — уши большие, влезает даже голова в шапке.
Ангел на набережной: место силы и желаний
Спустившись к Каме, я увидел его. Белый ангел с поднятыми крыльями, смотрящий на реку. Он стоит на набережной и, кажется, вот-вот взлетит.
Этот ангел стал настоящим местом силы для пермяков и туристов. Говорят, если загадать желание и прикоснуться к крылу, оно обязательно сбудется . Я не суеверный, но крыло всё-таки потрогал. На всякий случай.
Ангел — один из символов обновлённой Перми. Раньше здесь была просто бетонная набережная, а теперь — ухоженное пространство с деревянными настилами, скамейками и видом на Каму. Вечером включается подсветка — становится совсем волшебно.
Ротонда: историческая загадка
На набережной стоит ещё одна достопримечательность — ротонда. Круглая, красивая, с колоннами.
Мало кто знает, но это восстановленная копия . Первую ротонду построил в 1824 году архитектор Иван Свиязев специально к приезду царя Александра I. Простояла она больше века, но в советское время исчезла — одни говорят, что её разобрали, другие — что она сгорела.
Сейчас она снова здесь. Дмитрий Мамин-Сибиряк писал про неё: «С этой ротонды вид очень хорош. Кама у вас под ногами…» . Я проверил — писатель не врал.
Совет: приходите на закате. Солнце садится за Каму, ротонда подсвечивается, и можно сидеть на скамейке часами, просто смотря на воду.
Часть 2. Культурное сердце: Пермская художественная галерея и «пермские боги»
Спасо-Преображенский собор: где искусство встретилось с религией
Если в Перми смотреть только один музей — пусть это будет Пермская художественная галерея. Она расположена в Спасо-Преображенском соборе на Соборной площади . Само здание — памятник архитектуры, с красивой четырёхъярусной колокольней, которая видна отовсюду.
Но главное — внутри.
«Пермские боги»: деревянные скульптуры, которые смотрят на вас
Я думал, что видел всё. Но коллекция пермской деревянной скульптуры — это нечто уникальное.
В Пермской галерее хранится около 400 резных изображений XVII–XIX веков . Их собирали экспедиции в 1920–1940-е годы на севере Пермского края — в Чердынском и Соликамском районах, в Коми-округе. Местные мастера из дерева вырезали Христа, святых, ангелов.
И знаете, что поражает? Лица у этих скульптур — не канонические, не иконописные. Они живые. Реалистичные. Иногда даже слишком.
Вот Распятие из Соликамска — мастер так искусно передал муку страдания, что у меня перехватило дыхание. Уплощённый торс, удлинённые конечности, бессильно «падающая» голова — это не икона, это человеческая боль, вырезанная из дерева .
А вот Христос в темнице из посёлка Пашия — совсем другой: подавленный, угнетённый, ушедший в себя. Это образ пассивного страдания, переданный с невероятной достоверностью .
Или «Господь Саваоф» работы Дмитрия Домнина — огромная статуя, когда-то венчавшая иконостас в церкви Лысьвы. Саваоф парит в облаках, в руках держава и скипетр, лик дышит покоем и силой. Резьба — подлинное совершенство, родственное античной скульптуре .
И есть ещё шакшерская школа — с мелкими рельефами, где складки одежды словно гофрированные. Это примитив? Возможно. Но какой выразительный!
Экскурсовод рассказала, что эти скульптуры спасали в советское время от уничтожения — вывозили из закрытых церквей, прятали в запасниках. И сегодня мы можем их видеть.
Что ещё в галерее: Кроме деревянной скульптуры, здесь собрана коллекция русской живописи — Шишкин, Репин, другие известные имена . Но главное — это «пермские боги». Они того стоят.
Часть 3. Литературно-музыкальная Пермь: Достоевский, Хачатурян и Колчак
Как Достоевский в Перми землянику собирал
Фёдор Михайлович Достоевский был в Перми дважды: по пути в ссылку и обратно .
По пути на каторгу он писал брату: «В Пермской губернии мы выдержали одну ночь в сорок градусов». На обратном пути впечатления были совсем другими. Достоевский вышел из тарантаса, перекрестился («Господь привёл увидеть обетованную землю») и пошёл в лес — землянику собирать. «Великолепные леса пермские и вятские — совершенство», — писал он своему другу .
Кто бы мог подумать: Достоевский, автор «Преступления и наказания», ходил по пермским лесам с корзинкой!
Интересно, что в 2022 году археологи раскопали дорогу, по которой Достоевский шёл на каторгу — на территории завода имени Шпагина . История буквально под ногами.
«Танец с саблями»: рождённый в Перми
А теперь — факт, от которого у меня волосы встали дыбом.
В 1941 году Ленинградский театр оперы и балета эвакуировали в Молотов — так тогда называлась Пермь. Среди эвакуированных был композитор Арам Хачатурян. Его, как и других, поселили в гостинице «Центральная» .
«Около 700 страниц партитуры „Гаянэ“ я написал за полгода в холодной гостиничной комнатушке, где стояли пианино, табуретка, стол и кровать», — вспоминал Хачатурян .
Когда он отдал готовую партитуру, директор театра потребовал добавить танец в последнем акте. Хачатурян сначала отказался, но потом пришёл в гостиницу, сел за рояль в 15:00 — и к двум часам ночи всё закончил. Так появился «Танец с саблями» .
Премьера балета «Гаянэ» состоялась 9 декабря 1942 года на сцене Молотовского театра оперы и балета и имела огромный успех. «Танец с саблями» стал мировым хитом. В 1948 году он звучал уже из музыкальных автоматов в США .
Гимназистки, которые не хотели отпускать Колчака
Адмирал Александр Колчак был Верховным правителем России с ноября 1918 года по февраль 1920-го. 19 февраля 1919 года он посетил Пермь — и в тот же день приехал в Мариинскую женскую гимназию .
Но не все гимназистки были на учёбе. Девочки через директора передали просьбу о повторной встрече. 21 февраля Колчак выполнил эту просьбу и снова навестил гимназисток .
Мариинская женская гимназия стала единственным учреждением в Перми, которое Колчак посетил дважды.
Часть 4. Пермь уникальная: Факты, о которых молчат путеводители
Пермь — самый длинный город на Урале
Протяжённость Перми вдоль Камы — 50 километров . Это полных 10 часов пешей прогулки. Для сравнения: от Москвы до Сергиева Посада — 70 километров. Город почти такой же вытянутый.
А ещё здесь самая длинная улица в России — Восточный обход, 22,6 километра
Царь-пушка, которая стреляла
Все знают московскую Царь-пушку — бронзовую, которая никогда не стреляла. А в Перми есть своя Царь-пушка — чугунная, отлитая в 1869 году на Мотовилихинских заводах .
И в отличие от московской, из пермской стреляли. 313 испытательных выстрелов она выдержала. Ядро весило 459 кг, дальность полёта — до 1280 метров .
Три слона в пермском зоопарке
Все помнят слона Джонни, который жил в Пермском зоопарке с 1966 года и умер в 2011-м. Он входил в пятёрку старейших слонов в мире, живущих в неволе .
Но у него были предшественницы.
Первая — трёхлетняя Волна (1948–1959). Её водили на прогулки по городу, она катала на себе людей .
Вторая — восьмилетняя Кадди (1960–1962). Она раньше работала в уголке Дурова, поэтому умела танцевать и делать реверансы. Но цирковое прошлое сказалось на здоровье — у неё были отёки и проблемы с желудком .
Львы-копилки у краевой больницы
У входа в один из корпусов Пермской краевой клинической больницы лежат два льва. Они были установлены ещё в 1835 году. И знаете, для чего? Это были копилки !
В головах у львов сделаны отверстия — горожане бросали туда деньги на нужды больницы и лечение пациентов. Сегодня львы просто стоят, но история у них удивительная.
Rolls-Royce великого князя
Великий князь Михаил Романов, брат последнего российского императора, провёл в Перми последние месяцы жизни. И приехал он не на простой телеге, а на собственном Rolls-Royce .
Поговаривают, что под колёсами этой иномарки погибла не одна курица, принадлежавшая местным жителям. А сам Михаил Александрович сначала жил не в гостинице «Королёвские номера», как многие думают, а в гостинице «Эрмитаж» — на её месте сейчас высотка.
Часть 5. Гастрономическая Пермь: Посикунчики, пельмени и «Компот» на набережной
Посикунчики: что это и почему они так называются
Главный гастрономический бренд Перми — посикунчики .
Это жареные пирожки с мясной начинкой. Название они получили из-за того, что при надкусывании из них «брызгается» сок. Посикунчик — пшикающий пирожок. Звучит смешно, но на деле очень вкусно.
Я пробовал в столовой «Цыплята по-пермски» на улице Ленина . Взял курицу с гречей и солёными огурцами, очень сытно и по-домашнему. Посикунчики брал отдельно — горячие, сочные, с мясом и луком. Рекомендую.
Где поесть: от бюджетных столовых до видовых кафе
- Столовая «Энергетик» возле ж/д вокзала — комплексный обед с котлетой и супом . Спасало меня в первый день, когда приехал поздно и не хотелось искать рестораны.
- Кафе «Компот» на набережной — уха по-пермски и квас . Сидишь, смотришь на Каму, ешь уху — что может быть лучше?
- Паб «Счастливые дни» на Сибирской — бургер и пиво . Для вечернего расслабления после долгой прогулки — самое то.
Что ещё попробовать: пельмени с грибами и кедровыми орешками, уху из стерляди, местный квас и морс из северных ягод .
Часть 6. Что посмотреть за два дня: маршрут
День 1. Культурный код:
- Утро: набережная Камы, ангел, ротонда, «Счастье не за горами» (знаменитая надпись)
- День: Соборная площадь, Пермская художественная галерея (300 рублей )
- Вечер: прогулка по Комсомольскому проспекту и улице Сибирской («пермский Арбат»), ужин в пабе «Счастливые дни»
День 2. История и природа:
- Утро: «Пермяк — солёные уши» (фотосессия обязательна), Пермская соборная мечеть
- День: поездка в Каменный город (электричка — 200 рублей в одну сторону ) — это место силы с каменными останцами, похожими на улицы и дома
- Вечер: возвращение в город, ужин в кафе «Компот» с видом на Каму
Если есть третий день:
- добавьте поездку в архитектурно-этнографический музей «Хохловка» (под открытым небом, деревянное зодчество)
- или в Кунгурскую ледяную пещеру (в 100 км от Перми — кристаллы, сталактиты, подземные озёра )
Когда ехать, как добраться
Лучшее время
- Июнь–август — тёпло, зелено, работают фонтаны, на набережной проводят концерты. В июне можно увидеть белые ночи .
- Сентябрь — золотая осень, туристов меньше. Лично моё любимое время.
- Май — цветут сады, но погода переменчива.
Как добраться
- На самолёте — из Москвы 1,5–2 часа. Авиабилеты туда-обратно — от 9 000 рублей .
- На поезде — из Москвы около 20 часов, из Екатеринбурга — 6 часов .
- На машине — по трассе М‑7 «Волга» (Москва — Пермь, около 1200 км, 14–15 часов).
Вместо послесловия
Я ехал без особых ожиданий — думал, увижу серые заводские кварталы и дым. А нашёл город с душой. С деревянными богами, которые смотрят на тебя живыми глазами. С мелодией «Танца с саблями», которая родилась в холодном гостиничном номере 82 года назад. С ангелом на набережной, который, кажется, вот-вот взлетит. С красными ушами, в которые можно вставить голову и засмеяться от души.
И с солью. Соль — это пермский нерв. Она здесь везде: в прозвище, в ушах, в истории. И в уральском характере местных жителей — таких же солёных, суровых, но душевных, если их узнать поближе.
Пермь не пытается казаться тем, чем она не является. Она настоящая. Уральская. Камская. Своя.