ISO у новичков считается лайфхаком. Зачем крутить выдержку и диафрагму, разбираться, что там размоется, а что нет, получатся ли смазы, будет ли всё нужное в резкости, когда можно сделать кадр ярче или темнее одной настройкой.
За видимую простоту фотограф платит качеством — картинка получается нормальной по экспозиции, но теряются детали, на фотографии появляется множество шумов и в целом выглядит снимок так, будто его сняли на дешёвый смартфон, а не фотоаппарат.
Разбираемся, что такое ISO, почему работать с ним сложнее, чем кажется, а также как избежать шумов на фотографии и убрать шум на фотографии в Лайтруме.
Как работает ISO у фотоаппарата
Представьте матрицу фотоаппарата как огромное поле крошечных микрофонов. Каждый из них — чувствительный диод, но он улавливает не звук, а свет, и превращает его в электрический сигнал. Из этого сигнала формируются пиксели, а из пикселей — фотография целиком.
Сейчас на ISO цифровой камеры влияет:
- матрица фотоаппарата;
- преобразователь света в код, то есть в пиксели, если упрощать;
- предусилитель. Он делает так, что мощность сигнала искусственно вырастает.
Проще говоря: когда вы поднимаете ISO со 100 до 800, процессор камеры умножает сигнал, делая картинку ярче. Экспозиция поднимается искусственно, как будто вы дëрнули ползунок яркости, но Лайтрум встроен в фотоаппарат напрямую.
Читайте также:
Матрица фотоаппарата: всё что нужно знать о ней и мегапикселях
Почему нельзя поднимать ISO до предела
Главная плата за слишком высокое ISO — прогрессирующая потеря качества. На минимальных значениях любой современный фотоаппарат выдаёт чистую, детализированную картинку, на которой видны детали и текстуры, гибкую для обработки.
Это похоже на ручку громкости у радиоприёмника: мы выкручиваем её, чтобы услышать новости, но вместе с голосом диктора становится громче и шипение на фоне. То же самое и в фотографии: «усиливая» картинку, мы усиливаем и паразитные электрические помехи — то, что называется цифровым шумом.
Стоит поднять планку выше нормы, появляются две проблемы:
- Яркостный шум. Это зернистость, которая проступает на гладких поверхностях: вместо чистого неба или ровного тона кожи мы получаем россыпь песчинок.
- Цветовой шум. Это цветные крапинки разных оттенков. Казалось бы, мы смотрим на чëрный фон, но с высоким ISO он начинает состоять из красноватых, синеватых, желтоватых веснушек.
Чем выше ISO и больше шум, тем сильнее страдает детализация. Волосы, ресницы, текстуру тканей камера не показывает как есть, а грубо угадывает, замыливая.
Но вариант всегда снимать только на ISO 100 на самом деле не вариант. С такой светочувствительностью даже в облачную погоду придётся удлинить выдержку. Так как снимают обычно с рук, фотография неизбежно будет размываться, человек двоиться. Про резкость, четкость контуров, качество тогда придётся забыть.
Важно: технически чистый, но нерезкий кадр, всегда хуже, чем чуть зашумлённый, но чёткий. Шум можно придавить, а исправить смазанное движение не способен ни один редактор, если только вы не готовы перерисовывать кадр нейросетью.
Как исправить ISO в Лайтруме
Допустим, кадр эмоционально бесценен, сюжет и композиция идеальны, но ISO стоит 3200 или даже 6400. Чтобы это исправить, откройте Lightroom, перейдите в модуль Обработка / Develop и найдите панель Детали / Details. Здесь находятся инструменты, которые уменьшают шум.
Строка Яркость / Luminance отвечает за чёрно-белую зернистость или яркостный шум. Работайте деликатно — не уводите ползунок вправо на +100. Начините с нуля и постепенно сдвигайте ползунок вправо до момента, пока «песок» не перестанет бросаться в глаза. Среднее значение от 15 до 35 пунктов.
Важно найти баланс: убрать шумы максимально, но не убить резкость и детали окончательно.
Чтобы вернуть резкость контурам, которые задеты подавлением шума, используйте ползунок Детализация / Detail прямо под Яркостью. Ставьте его приблизительно на 50 процентов, и Lightroom попытается сохранить границы объектов, оставив внутренние зоны без зерна.
Читайте также:
Шум на фото: что такое, почему появляется, как убрать | Статьи
Следом переходите к Цвету / Color — это ползунок против цветного шума. Тут действуйте смелее: значения 25–50 убирают цветовую паразитную рябь, не влияя на резкость.
Если у вас лицензионный Лайтрум, у вас есть чит-код — AI-шумоподавление. Кнопка Убрать шум / Denoise с применением искусственного интеллекта пересобирает фотографию, восстанавливая детали и резкость и убирая шум.
Работает впечатляюще, но всегда смотрите на результат: итоговая картинка может обрести нейросетевую пластмассовость. Мощный инструмент спасения, но работает он долго: если вы примените его к репортажу на 200-400 фото, можете смело погулять пару часов, оставив компьютер работать.
С низким ISO работать куда проще. Бывает, что в спешке ISO остался на 100 в тёмной сцене, кадр ушёл в недосвет, а выдержку увеличить уже нельзя.
Важно: если осветлили слишком сильно, из теней тут же вылезает жуткий шум. Такой искусственно вытянутый шум по качеству заметно хуже, чем если бы мы с самого начала сняли на большом ISO. Он грубее, убирать его сложнее.
Честно поднятое ISO на съёмке даст более чистый материал, чем зверский подъём теней на постобработке. Лучше дать сигналу усилиться в момент считывания с матрицы, чем насильно осветлять тёмное в редакторе. И — самое главное — чудес не бывает: нужно искать баланс и работать аккуратно.
Техника и оборудование, которые не дают задирать ISO
Самый эффективный апгрейд, который мгновенно отодвигает рабочие значения ISO на две-три ступени вниз — светосильный объектив. Например, Fujifilm XF 35mm f/1.4, Yongnuo 42.5mm f/1.7M II, Canon EF 50mm f/1.8 STM, Sony FE 50mm f/1.8, Canon RF 85mm f/2 Macro, Tamron 17-70mm f/2.8.
Если вы наденете на камеру фикс-объектив с диафрагмой f/1.8 или f/1.4, он пропустит на матрицу в разы больше света. При одном и том же освещении там, где с китовым стеклом вы снимаете на ISO 3200, с полтинником f/1.8 камера предложит вам комфортные ISO 400 или 640. Это уже совсем другой уровень качества фотографии.
Второй инструмент — штатив. Если сюжет статичен — натюрморт, пейзаж, город, портрет спокойно сидящего человека — поставьте камеру на треногу. Сразу отпадёт необходимость в короткой выдержке.
Читайте также:
Как выбрать штатив: виды, рекомендации, характеристики
Третий вариант — импульсный или мощный постоянный свет. Даже самая простенькая накамерная вспышка заполнит сцену светом, позволяя снимать людей на минимальных ISO даже в полной темноте.
Студийный же моноблок с простейшим софтбоксом или зонтом даст полную власть над освещением: вы сами решаете, сколько света упадёт на модель, и уровень шума перестаёт быть фактором, который вас ограничивает.
Читайте также:
Импульсный и постоянный: гайд и световые схемы для новичков в студии
Как снимать, чтобы ISO оставалось в разумных пределах — 4 совета
Привычка контролировать выдержку осознанно. Если вы снимаете человека без движения, не обязательно держать её на отметке 1/500 секунды. Часто вполне можно опуститься до 1/125 или даже 1/60, выиграв тем самым одну-две ступени экспозиции.
Ищите свет, а не сражайтесь с его отсутствием. В помещении подойдите к окну, разверните модель лицом к падающему дневному свету, даже если кажется, что в центре комнаты композиция эффектнее. Потраченные полминуты на перестроение сцены улучшать качество исходника.
Старайтесь использовать точечную экспозицию и правильно наводиться по светам. Если вы снимаете в сложных условиях и видите, что ISO всё равно ползёт вверх, лучше допустить небольшую пересветку на ярком участке (например, на фрагменте белой одежды или светлом небе), чем недоэкспонировать лицо. Лицо, проэкспонированное правильно даже на ISO 1600, будет выглядеть куда приятнее, чем тёмный силуэт, из которого вы через Лайтрум пытаетесь вытащить детали, умножая шум на пять.
Если пока не привыкли к ручному режиму, доверьтесь автоматике с ограничением. Почти во всех камерах есть настройка Диапазон чувствительности ISO или Максимальное авто ISO. Установите верхний предел, при котором шум вас ещё устраивает — для начала выставьте 1200 или 3200 в зависимости от фотоаппарата и сюжета. Камера сама будет маневрировать в заданных рамках.