Здравствуйте, друзья! Сегодня мы опять будем продолжать разговор о выращивании томатов. До этого я рассказывал несколько действий с подкормками, но те подкормки предназначались для развития растений, для своего времени и имели свой определённый состав по макро- и микроэлементам. Однако теперь наступило время проводить фосфорно-калийную подкормку.
В этом тексте мы подробно разберём, зачем она нужна, как понять, что растения уже созрели для неё, какие дозировки работают лучше всего и, самое главное, как не пропустить те визуальные сигналы, которые подаёт сам томат. Многие огородники, особенно начинающие, часто упускают момент, когда азотные подкормки становятся не просто бесполезными, а откровенно вредными. А ведь именно в фазу плодоношения калий и фосфор выходят на первый план.
Какое удобрение выбрать: пекоцид или монофосфат калия
Мы будем проводить подкормку пекоцидом, но если вы не найдёте пекоцид, можете подкормить монокалийфосфатом, либо монофосфатом калия. В принципе, без разницы, как вы будете называть это удобрение, – на самом деле это одно и то же, просто по-разному говорится. Многие путаются в названиях, переживают, что купили не то, но на деле и пекоцид, и монофосфат калия работают по одному принципу: они дают растению быстрый и сбалансированный набор фосфора и калия без лишнего азота.
Кстати, состав пекоцида: 0 азота, 60 фосфора, 20 калия. У монофосфата цифры чуть-чуть отличаются, но, поверьте, ничего страшного, если вы проведёте такую подкормку не пекоцидом, а монофосфатом калия. Растение не заметит разницы, главное – соблюдать примерные дозировки и смотреть на состояние кустов. Некоторые огородники переживают, что разные производители указывают разный процент действующего вещества, но на практике небольшие отклонения в пределах 5–10% никак не сказываются на конечном результате.
Когда именно необходима фосфорно-калийная подкормка
Итак, когда необходимо проводить подкормку фосфорно-калийным удобрением? Проводить её необходимо при условии, что растение имеет уже определённое развитие, то есть хорошо наросла листостебельная масса. Это ключевой момент, который многие недооценивают. Если начать давать фосфор и калий слишком рано, когда куст ещё не нарастил достаточный вегетативный аппарат, толку будет мало. Растение просто не сможет эффективно усвоить эти элементы, потому что ему пока нужен азот для роста листьев и стеблей.
Когда начинается плодоношение, азотные подкормки растению уже не помогут в повышении урожая. Более того, избыток азота в этот период может спровоцировать жирование – когда куст наращивает огромную зелёную массу, но завязи опадают, а плоды получаются мелкими и безвкусными. Я не раз видел, как огородники в июне продолжали поливать томаты настоем коровяка или травы, искренне веря, что помогают растениям. А в итоге получали мощные джунгли с тремя-четырьмя мелкими помидорками на каждом кусте.
Как правильно закладываются ягоды на здоровом растении: пример с черри
Сейчас давайте рассмотрим, как правильно должны образовываться ягоды на цветочной кисти на нормально развитом растении. Вот пример на сорте черри.
Ягоды закладываются попарно, впрочем, как и цветение начинается попарно. Первая пара, вторая пара, третья пара – и так будет продолжаться до закладки ягоды на последнем цветочке. Это природный механизм, заложенный в томате генетически. Когда растение получает всё, что ему нужно, оно строго следует этой программе.
Более наглядно это можно увидеть на примере вот этой кисти, где уже ягоды везде заложились.
Посмотрим на этом же растении первую кисть. Вот здесь уже все ягоды заложены.
Это свидетельствует о том, что гармонично всё распределяется, достаточно всех питательных элементов, и никаких предпосылок для сбрасывания цвета растение не проявляет. Когда томат здоров и сыт, даже самые дальние цветочки на кисти превращаются в полноценные завязи. Никаких пропусков, никаких усохших бутонов посередине кисти.
Признаки нехватки калия, которые легко пропустить
Давайте теперь вернёмся всё-таки к растению, на примере которого я буду показывать признаки нехватки калия. Друзья, первая кисть сформировалась.
Ничего не опало с завязи, поэтому с первой кистью всё нормально. Она показывает нам, как должно быть в идеале. Но давайте посмотрим на вторую кисть. А вот здесь уже интересно.
Один томатик крупный, второй тоже завязался. Это из одной пары томаты, но второй намного отстаёт в развитии, и есть большие сомнения, что здесь вообще что-то завяжется. То есть эти цветочки могут просто опасть. Такая картина знакома, наверное, каждому, кто выращивает томаты хотя бы пару сезонов. Вроде бы и куст выглядит нормально, и первая кисть радует, а на второй – какой-то неладный: плоды растут неравномерно, одни заметно крупнее других, а мелкие завязи желтеют и отваливаются.
На фоне высокого содержания азота и недостатка фосфора и калия происходит закручивание верхних листьев в такой вот своеобразный бараний рог.
Но здесь признаки переизбытка азота не так явно выражены, хотя видно, что листья действительно закручиваются. Наверняка многие видели такое на своих растениях. Это свидетельствует о том, что затруднён отток углеводов из листовых пластин. Именно этот симптом – скручивание молодых верхних листьев – чаще всего остаётся без внимания. Люди думают: «погода, жара, солнце», а на самом деле растение кричит о помощи.
Почему закручиваются листья и при чём здесь углеводы
Углеводы – это продукт, который образуется в результате фотосинтеза. Затем углевод должен уйти с листа и перераспределиться растением туда, где он нужен в данный момент. Сейчас, когда растение достаточно взрослое, оно имеет высоту около метра, пошли завязи, углеводы сейчас необходимы именно в генеративных органах. То есть в органах размножения. В цветочных кистях, в наливе плодов – везде нужны углеводы. Но они отсюда не уходят.
Я объясню проще. Лист работает как маленькая фабрика. На солнце он производит сахара и крахмалы – это и есть углеводы. В здоровом растении эти углеводы сразу же отправляются туда, где они нужнее всего: к растущим плодам, к цветочным кистям. Но когда не хватает калия, транспортная система даёт сбой. Углеводы накапливаются прямо в листьях, и те начинают деформироваться, скручиваться, становятся жёсткими и ломкими.
У растения есть углеводы, но растение их не перераспределяет. И именно с помощью калия мы сейчас поможем растению отдать излишек углеводов. В результате переизбытка углеводов и происходит это закручивание. Листья становятся хрупкими. Но поверьте, особенно в утреннее время лист становится очень хрупким из-за переизбытка углеводов. Если вы когда-нибудь утром случайно задевали лист томата и он с треском ломался, – это был именно он, тот самый симптом.
Калийная подкормка, позволит перераспределить всё это и доставит углеводы вот в кисти.
Улучшится цветение существенно. Наверняка вы встречали на своих растениях, когда осыпаются завязи, – вот в месте вот этого сочленения происходит пожелтение, и завязь опадает. Это также из-за недостатка калия в растении. Поэтому необходимо не допустить этого.
Если вы уже увидели пожелтение в месте крепления цветоножки, вы уже вряд ли это исправите. Лучше не допустить пожелтение в этом месте. Знаете, когда осыпаются цветочки, там желтеет. Кто не присматривался – присмотритесь и поймёте, о чём я говорю. На своих томатах я, к счастью, этого пожелтения показать не могу, потому что сейчас мы вовремя проведём эту подкормку и поправим ситуацию.
Что даёт фосфорно-калийная подкормка: улучшение цветения, налива и иммунитета
При таком развитии событий фосфорно-калийная подкормка крайне необходима. Улучшится цветение, улучшится налив плодов, восстановится форма листовой пластины. И к тому же калий очень хорошо влияет на утолщение стенки клетки, повышает тем самым сопротивляемость растений к неблагоприятным условиям, в том числе и к болезням.
Болезням будет труднее проникнуть в растение, влага будет лучше держаться, то есть не будет пересушивания в какие-то критические периоды. Даже при наличии достаточного количества калия улучшается морозостойкость растения, точнее, устойчивость к заморозкам. Это особенно актуально для регионов с холодными ночами в конце лета. Томат, напитанный калием, легче переносит перепады температур и не сбрасывает завязи при первых же похолоданиях.
Нам необходимо не потерять ни одного соцветия, ни одного плода. Вот кисть завязанная – это хорошо.
То есть идёт неравномерная закладка. Я сейчас переживаю, что могу потерять вторую кисть. Соответственно, потеряем вторую кисть, затем начнутся проблемы с третьей кистью, ну и так далее. То есть наступило время проведения такой подкормки.
Точные дозировки: как развести и сколько лить под куст
Как проводить эту подкормку? Легко и просто. И монофосфат калия, и пекоцид, которым я подкармливаю. Масса пекоцида соответствует массе 1 грамм, это 1 миллилитр в медицинском шприце. Поэтому 15 миллилитров я набираю своим шприцем обрезанным, знаменитым, уже не один раз его показывал и рассказывал.
И вот это растворяю в 10 литрах воды. Если у вас нет шприца, можно отмерить обычной ложкой: примерно одна столовая ложка с небольшой горкой – это 15–17 граммов.
Таким составом я провожу подкормку под корень от 0,5 до 1 литра под одно растение. Необходимо смотреть на состояние своих растений. Чем больше растения, тем больше можно вносить, даже можно не 15 грамм на 10 литров, а 20 грамм. Если растения чуть-чуть меньше, но уже тоже идёт формирование кисти в полную, и они чуть-чуть жируют, то можно уменьшить немножко – 10 грамм, предположим.
То есть надо смотреть норму внесения монофосфата калия ещё и по развитию вашего растения. Меньше растения – чуть-чуть уменьшаем дозу, больше растения – чуть-чуть увеличиваем дозу. В принципе, перекормить монофосфатом калия растения очень сложно, поэтому небольшие отклонения критическими для растений быть не должны. Калий и фосфор не накапливаются в тканях в токсичных количествах, если вы не льёте концентрат прямо под корень. Так что не бойтесь экспериментировать в разумных пределах.
Как поливать под корень, если грядка укрыта агроволокном
Часто задают читатели в комментариях, о том, как мы вручную проводим подкормку растений под корень. Растения у нас укрыты агроволокном, замульчированы. Изначально при укрытии агроволокном мы сделали хорошие луночки возле каждого растения. И я чайничком провожу полив под корень.
Это важный практический момент. Если ваши томаты тоже укрыты чёрным агроволокном или спанбондом, не нужно пытаться лить удобрение прямо на укрывной материал – толку не будет, вода скатится в сторону. Заранее, ещё при посадке, сделайте небольшие лунки или оставьте открытые круги вокруг стебля диаметром 10–15 сантиметров. В них и лейте. Я использую обычный садовый чайник без лейки – очень удобно контролировать объём и не разбрызгивать раствор по листьям.
Лично я предпочитаю именно корневую подкормку, потому что фосфор и калий плохо всасываются через листовую пластину, в отличие от азота и микроэлементов. Так что если вы видите признаки нехватки, лейте строго под корень. Не жалейте времени на то, чтобы под каждое растение вылить пол-литра или литр раствора – это окупится сторицей.
Главная мысль для начинающих и совет бывалым
Надеюсь, вам стало хоть немножко понятнее. В основном этот текст, конечно, рассчитан на людей, на огородников, любителей выращивания томатов, кто только начинает заниматься всеми этими процессами. Опытные огородники знают это всё и без меня, конечно же. Но я надеюсь, что всё равно кто-то что-то для себя из этого материала полезное обязательно вынесет.
Если это действительно так, ставьте, пожалуйста, лайки. Друзья, подписывайтесь на наш канал. Пишите комментарии.
Всего доброго, до свидания!
И напоследок, друзья, запомните простое правило. Как только вы заметили, что верхние листья томата начали скручиваться в трубочку или «бараний рог», а вторая-третья кисти завязываются неравномерно – берите монофосфат калия. 15 граммов на ведро, по литру под крупный куст, по 0,5 литра под молодой. Через неделю вы увидите, как листья начнут расправляться, а самые мелкие завязи тронутся в рост. И никакой жёлтой «усыпалки» под кустами. Действуйте вовремя, и урожай вас отблагодарит.