Отлично! Сворачиваем с Волги на Каму — реку не менее великую, но гораздо более дикую, суровую и, на мой взгляд, душевную.
Этот город стоит на берегу Камского моря (да-да, здесь есть море). Он пережил восстание Пугачёва, был крупнейшим купеческим центром, а сегодня хранит деревянное зодчество, которое не стыдно показывать иностранцам.
Этот город — Елабуга.
Елабуга: Город на Камском море, где черти водят хороводы, а купцы строили из пряников
Честно признаюсь: до этой поездки я ничего не знал о Елабуге. Ну, город в Татарстане. На Каме. Где-то рядом с Нижнекамском и Набережными Челнами. Всё.
А потом я приехал — и потерял дар речи.
Представьте себе город, где на одной улице — пятнадцать купеческих особняков. Каждый — как пряничный домик: с башенками, лепниной, коваными решётками, витражами. Где в центре стоит одно из самых красивых деревянных зданий России — дом, который выглядит так, будто его строили ювелиры. Где на холме возвышается древний собор, а под ногами — Камское море: огромное, прохладное, пахнущее соснами и ветром.
Елабуга — это не провинция. Это столица. Столица купеческого модерна, старообрядческих традиций и, простите за каламбур, елабужского шарма.
Поехали гулять. Только наденьте удобную обувь — город стоит на семи холмах, и ноги здесь, как в Ульяновске, быстро скажут «спасибо» за тренировку.
Часть 1. Камское море и чёртово городище
Море, которого нет на картах
Елабуга стоит не просто на Каме. Она стоит на Нижнекамском водохранилище, которое в народе называют Камским морем. Ширина здесь такая, что противоположный берег не виден. Вода — тёмная, холодная, даже в июле.
Первый раз я вышел на набережную и замер. Никакой суеты, никаких прогулочных катеров и аттракционов (в отличие от волжских городов). Просто вода, лес на том берегу и ветер. Сильный, упругий, пахнущий сосной.
Местные рыбачат круглый год. Летом — с берега, зимой — из лунок. Говорят, попадается судак, лещ, окунь. А ещё говорят, что вода в Камском море такая чистая, что на глубине двух метров видно дно. Не знаю, не проверял, но поверить легко.
Совет: найдите набережную в районе Шишкинских прудов. Там деревянные настилы, скамейки, тишина. Идеальное место, чтобы просто посидеть, посмотреть на воду и подышать.
Чёртово городище: где язычники молились, а булгары строили крепость
Теперь — о главной мистической достопримечательности Елабуги.
На высокой горе, с которой открывается вид на всё Камское море, стоит Чёртово городище. Это археологический памятник: остатки древнего городища, где жили булгары в X–XI веках. Земляной вал, ров, следы каменных стен.
Почему «Чёртово»? Легенд несколько. По одной, здесь когда-то стояло капище, где язычники приносили жертвы. По другой, в этих местах водились злые духи, которые пугали путников. Третья версия — более прозаическая: во время строительства Елабужского городища монахи с соседних холмов кричали строителям: «Куда прёшь, чёрт?!» А те огрызались: «Да мы на городище прём!» Вот так и закрепилось.
Сегодня с Чёртова городища открывается лучшая панорама Елабуги и Камского моря. Подниматься — тяжеловато (холм, куда без этого), но оно того стоит.
Часть 2. Купеческая Елабуга: Пряничные дома и миллионеры-старообрядцы
Главная улица: музей под открытым небом
Центральная улица Елабуги — улица Казанская, она же Музейная. Здесь, на протяжении каких-то семисот метров, сосредоточено больше памятников архитектуры, чем во многих областных центрах.
Купеческие особняки конца XIX — начала XX века. В стиле эклектика, модерн, классицизм. С башенками, балконами, лепниной, витражами, коваными решётками.
Но главное — деревянное зодчество.
Дом-музей И.И. Шишкина: где родился певец русского леса
Елабуга — родина Ивана Ивановича Шишкина. Да-да, того самого, который нарисовал «Утро в сосновом лесу» (мишек, кстати, писал не он — их добавил Савицкий).
Дом-музей Шишкина — это деревянный особняк середины XIX века, где художник родился и провёл детство. Сохранилась обстановка, личные вещи, ранние работы. Внутри — кабинет отца (Иван Васильевич был купцом), гостиная с роялем, детская.
Самое интересное — вид из окна. Те самые шишкинские дали: холмы, лес, Кама. Художник писал их всю жизнь. И когда стоишь у этого окна, понимаешь: отсюда нельзя было не стать великим пейзажистом.
Рядом — Шишкинские пруды. Каскад искусственных прудов, вырытых ещё при отце художника. Сегодня это парк с дорожками, скамейками и утками. Местные гуляют здесь с колясками, кормят уток, читают на лавочках.
Дом купца Стахеева: ювелирная работа по дереву
Теперь — о доме, от которого у меня челюсть отвисла.
Особняк купца Стахеева (улица Казанская, 24) — это, без преувеличения, шедевр деревянного зодчества. Двухэтажный, с мезонином, балконом на резных столбах, наличниками, кронштейнами, филёнками. Всё это вырезано из дерева с такой тонкостью, будто работали не топором, а скальпелем.
Дом построен в 1895 году для купца-миллионера, старообрядца. Внутри сохранились изразцовые печи, лепнина, паркет. Сегодня здесь — литературный музей, но я советую заходить не только ради литературы, а ради интерьеров. Вы такого больше нигде не увидите.
Дом купца Чернова: модерн по-елабужски
Ещё один шедевр — особняк купца Чернова (улица Казанская, 59). Это уже не дерево, а камень, стиль — модерн с элементами готики. Асимметричный фасад, башня, стрельчатые окна, витражи.
Чернов был лесопромышленником и пароходчиком. Состояние — миллионное. По легенде, когда он строил этот дом, архитектор сказал: «Деньги не считайте, сделайте красиво». И сделали. Сегодня здесь — краеведческий музей.
Часть 3. Елабужский женский монастырь и трагедия Цветаевой
Монастырь на семи холмах
Елабужский Казанско-Богородицкий женский монастырь был основан в XIX веке. Он стоит на высоком холме, с которого открывается вид на Каму и окрестности. Белые стены, золотые купола, тишина.
В советское время здесь был склад, потом — общежитие. В 90-х начали восстанавливать. Сегодня это действующий монастырь, где живут около 30 сестёр.
Я зашёл туда случайно — искал, где спрятаться от ветра. И задержался на час. Тихо, спокойно, ухоженно. В лавке продают монастырский хлеб, пряники, травяные чаи. Я купил коврижку с мёдом — вкуснее, чем в любой московской кондитерской.
Цветаева: последний приют
На территории монастыря — кладбище. И там похоронена Марина Ивановна Цветаева.
Для тех, кто не в курсе: в августе 1941 года Цветаева с сыном эвакуировалась из Москвы в Елабугу. Здесь она жила несколько недель — голодная, без денег, без работы. Устроиться не могла: в городе уже были эвакуированные писатели, все места заняты.
31 августа 1941 года она повесилась в сенях дома, где снимала угол. Похоронили её на этом кладбище. Точное место захоронения неизвестно — могила не сохранилась. В 1960-х установили символический памятник.
Я стоял у этого памятника и думал: как так вышло, что гений русской поэзии, который писал «Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черёд», умер в эвакуации в маленьком татарском городе, без гроша в кармане?
Говорят, перед смертью она написала записку сыну: «Мур, прости, но дальше было бы хуже. Я тяжело больна, это уже не я. Люблю тебя безумно». Сыну было 16 лет.
Рядом с памятником — бронзовые доски с её стихами. Местные приносят цветы. Кто-то оставляет записки. Я не оставил. Просто постоял молча.
Малоизвестный факт: в Елабуге есть Музей памяти Цветаевой — он расположен в доме, где она жила последние дни (улица Мало-Покровская, 14). Внутри восстановлена обстановка эвакуационной коммуналки: койка, печка-буржуйка, чемодан, заношенное пальто на гвозде. Жутковато, честно говоря. Но это надо видеть, чтобы понять: война — это не только фронт.
Часть 4. Что ещё посмотреть и где поесть
Аптека Ахмадеева и Елабуга — город ангелов
Дом аптекаря Ахмадеева (улица Казанская, 65) — ещё один архитектурный шедевр, двухэтажный особняк с лепниной, сейчас — административное здание.
А ещё Елабугу называют «городом ангелов». Потому что на каждом втором доме — лепнина в виде ангельских головок, крыльев, рожков. Купцы любили заказывать архитекторам небожителей. Мол, пусть охраняют наши капиталы.
Елабужский черт
Не знаю, как так вышло, но Елабуга — столица татарстанских чертей. Он здесь везде: на сувенирах, магнитах, футболках, кружках. Сувенирный чертёнок — самый популярный подарок из Елабуги.
Легенда гласит, что в XIX веке в Елабуге было так много купцов-старообрядцев, что город считался «осиным гнездом»: все друг у друга перехватывали клиентов, жили с оглядкой. «Чёрт его знает, что у соседа на уме», — говорили елабужане. И чёрт как-то сам прижился.
А ещё в Елабуге можно купить чёрта в банке — копчёного картофеля с перцем, который так назвали за жгучесть. Я купил. На вкус — как нормальный копчёный картофель. Но название — бомба. Дома в Москве показываю друзьям: «Привёз из Елабуги черта в банке». Все смеются, пробуют, просят добавки.
Где поесть: шаверма и котлета по-киевски
Елабужская кухня — это отдельная история. Нет, здесь нет мишленовских ресторанов. Зато есть места, где кормят по-домашнему и невероятно вкусно.
Шавермичная на Горького — легендарное место. Местные говорят: «Лучшая шаверма в городе». Я проверил — не врут. Тонкий лаваш, сочное мясо, свежие овощи, соус — какой-то особый, секретный.
Кафе «Купеческая закусочная» в центре — интерьеры в стиле XIX века, деревянные столы, скатерти. Меню: борщ с пампушками, котлета по-киевски, драники, пельмени. Цены — смешные: полноценный обед — рублей 500. Я брал котлету по-киевски. Огромная, сочная, с маслом, которое вытекает при первом укусе. Пальчики оближешь.
Ресторан «Dom» — для тех, кто хочет чего-то посерьёзнее. Интерьеры в стиле лофт, меню — европейское с татарским акцентом. Эчпочмак, губадия, конная колбаса. Дороже (обед — около 1500 рублей), но вкусно. И вид с веранды — на Казанскую улицу.
Где остановиться
Отели в Елабуге — без изысков, но чистые и уютные.
- Гостиница «Шишкин» в центре — стандартный номер около 2500 рублей в сутки. Всё скромно, но тепло и чисто.
- Гостевой дом «Купеческий» — стилизация под XIX век, номера с балдахинами, коваными кроватями. Дороже — от 4000 рублей.
- Апартаменты — через сервисы бронирования. Спальный район — дешевле, но добираться до центра минут 15–20 пешком.
Когда ехать, как добраться и что везти
Лучшее время
- Июнь–август — тепло, зелено, Камское море радует прохладой (купаться холодновато, но красота). Самый туристический сезон.
- Сентябрь — бархатный сезон, золотая осень, меньше народу. Лично моё любимое время.
- Май — всё цветёт, но ветрено. Наденьте ветровку.
Как добраться
- На машине — из Москвы около 1000 км по трассе М‑7 «Волга» до Нижнего Новгорода, затем на Казань, потом на Елабугу. Время в пути — 12–14 часов.
- На поезде — до Набережных Челнов (станция «Бережная»), дальше на такси (30–40 минут, рублей 500–600).
- На самолёте — до Казани (1,5 часа), дальше на такси (220 км, от 3000 рублей) или на автобусе.
Что привезти
- Чертёнка — сувенирного, футболку, кружку. Самый ходовой товар.
- Чёрта в банке — копчёный картофель с перцем. Ржёте — а потом просите добавки.
- Коврижку — монастырскую, с мёдом. Вкуснее, чем в Пасхальной лавке в Москве.
- Симбирцит — да, в Елабуге его тоже продают. Потому что геопарк «Ундория» — в соседнем Ульяновске, а значит, волжский янтарь есть и здесь.
- Варенье из сосновых шишек — местный деликатес. Горьковатое, смолистое, лечебное. Добавляйте в чай — и простуда нипочём.
Вместо послесловия
Елабуга — город, который меня удивил. Я ехал сюда без особых ожиданий, а уехал влюблённым.
В неё не надо вглядываться, чтобы разглядеть красоту. Она сама выскакивает на вас из-за угла: то особняком с резными наличниками, то видом на Камское море, то запахом свежего хлеба из монастырской пекарни.
Здесь купцы строили так, будто знали: мы умрём, а наши дома останутся. Здесь поэты умирали в нищете, а их стихи стали бессмертными. А черти, представьте себе, совсем не страшные — просто сувенирные, пузатые, с рожками, которых можно принести домой и поставить на полку.
И поэтому в Елабугу хочется вернуться.
И да: если уже были в Елабуге — расскажите, нашли чёрта? Стояли у памятника Цветаевой? Гуляли по набережной Камского моря?