Про огурцы в теплице - и про удобрения, которые не стоит использовать в тепличных условиях. Или использовать в очень, очень ограниченном количестве. Почему для огурцов и теплиц эти удобрения под вопросом - или со знаком минус: коротко и тезисно. И что можно использовать взамен.
Удобрение №1. Аккуратно с карбамидом по листу - и не только
Про жару и испарение аммиака. И почему карбамид не виноват
Серьезно. При листовых подкормках в высоких концентрациях возможны ожоги: листья светлеют, становятся белесыми. Истончаются, теряют тургор, становятся словно пергаментными. Растения в целом угнетенные, приостанавливают рост, завязи усыхают.
Это интоксикация по сути - и ожог.
Это часто бывает при повышенных температурах, плохом проветривании.
Да, так бывает не всегда - тут уж как повезет. Но в любом случае специалисты призывают: с карбамидом в теплицах нужно быть весьма аккуратным. Чтобы понять, почему это не страшилка - важно понять, как карбамид работает.
Карбамид - амидная форма азота. В грунте под действием фермента уреазы превращается в процессе аммонификации в аммонийную форму, которую способны поглощать корни.
Но: все эти превращения связаны с выделением аммиака. Поэтому нельзя рассыпать карбамид по поверхности - его заделывают. Для фиксации в грунте необходим полив. И - не желательно использовать высокие нормы внесения: газообразный аммиак все равно выделяется.
Почему это так важно в теплице? Потому что плохая проветриваемость. Потому что высокая температура: реакция превращения мочевины протекают интенсивнее.
Подкормка по листьям - еще менее желательна. Исключение - т.н. физиологическая обработка низконцентрированным раствором, антистрессовая - порядка 5 г/10 л воды.
Вот что происходит при листовых обработках.
- Раствор остается на листьях.
- Часть карбамида поступает в лист через кутикулу устьица;
- Часть остается на поверхности.
Что происходит с карбамидом далее? А это интересно :) Уреаза есть и на поверхности листьев - и в тканях листа.
И точно так, как и в грунте - сначала образуется гидрокарбонат аммония, затем аммиак и углекислый газ.
То есть опрыскивания по листу, мы получаем пары аммиака. В теплице. В жару. И еще это высокие концентрации - получаем угнетенные, чахнущие растения. И чем выше температура, тем меньше проветривается теплица - тем сильнее урон. И - возможен ожог и обезвоживание листа.
- Раствор на листе пересыхает.
- Повышается концентрация солей.
- Происходит осмотический стресс: соли “вытягивают” влагу из листа - клетки тканей теряют воду.
- Мы получаем иссушение и ожог.
То есть это не карбамид “неправильный” - это хорошее удобрение :) А неправильные - условия применения.
Что делать? Не подкармливать карбамид под корень при температуре выше +25 С и при плохом проветривании. Не использовать высоких концентраций более 10-15 г/10 л. Да и вовсе лучше заменить его аммиачной селитрой, нитратными формами азота - и калиевой, кальциевой селитрой.
А по листу - есть чудесный рецепт спасения растений, переживших холода, чахнущих в жару.
5 г карбамида +7-10 г сульфата магния на 10 л воды. Для мелкодисперсного опрыскивания.
Опрыскивают однократно. Все же карбамид “старит” листья, кутикулу даже в малых концентрациях. И для его использования нужен ну очень веский повод.
Удобрение №2. Неразложившаяся органика
Про коровяк и не только.
Я знаю, его используют - давно и широко. Далеко не всегда успешно - хотя бывает, что и с пользой, и с добрым урожаем. Это традиционное удобрение - настой коровяка. Вот только в теплице он может сыграть недобрую шутку.
Да, огурец терпим к органике более других культур. И даже отзывчив к неразложившейся - временами. Потому как при неудачном стечении обстоятельств он становится медвежьей услугой огурцу.
- Он улучшает структуру легкого песчаного, бедного грунта, способствует агрегации почвенных частиц - образованию тех самых комочков. Но на более тяжелых почвах мы получим эффект склеивания, заиливания.
- Мы получаем выделение того же аммиака - бурное: в коровяке 50-70% азота в аммонийной форме.
- Повышается температура почвенного слоя при разложении: в теплице в жару это может быть критично для корней.
А если просто поливать настоем, раствором? Мне не хочется быть категоричной, но:
- Точный состав неизвестен, и сложно подсчитать норму внесения удобрений, которые будут вноситься.
- В коровяке, например, есть хлор, натрий - нежелательные элементы.
- Велики риски жирования растений, перекоса в питании - и нехватки кальция бора и других элементов.
Больше скажу: не разложившийся навоз - это азотная подкормка в основном и подкормка биоты. Ведь минеральные элементы будут доступны лишь после его полного разложения. А на это понадобится ну явно не месяц.
Да, многие, некоторые подкармливают - и довольны. И мне не хочется преумалять успех - но: успех не у всех. Сколько растений “погорело” после таких подкормок. Сколько получили непонятные дефициты питания. Сколько огурцов отрастили мощные лианы с огромными листьями - но урожайными не стали… А скольких вредителей принесли с органикой на участок, сколько семян сорных трав...Тут уж как повезет.
А еще: это не про экономию, если нужна подкормка.
В коровяке в среднем 0.47% азота. Или 4-6 кг на тонну в среднем.
Для азотной подкормки лучше использовать уж а аммиачную селитру, да и для других тоже: дешевле обойдется, если все покупать.
Но: если нужна органическая заправка грунта, для улучшения структуры и для питания биоты, плюс подкормка - есть перегной. И чем старше, тем лучше. Это и минеральное питание, и польза для грунта. Вот такая вот история.
А это Дзен Премиум. Подписавшись, можно поддержать канал 💞 И поговорить про сад, про огород. Про жизнь 🌱