Сегодня про силуэт мужского костюма. Он же крой, покрой и тп.
Элемент, который как раз и выполняет важнейшую роль - улучшает достоинства и скрывает недостатки. Оставлю на потом детали силуэта и какими они бывают.
Скажу только, что самих силуэтов вообще бывает не так уж и много. Ну, например, так называемый «сак», модный в Лиге Плюща и вообще в США с 20-х годов. Он у них прямой, мощщный, с бронежопой - стмвол американского успеха и достатка.
Есть ещё континентальный или итальянский силуэт, придуманный римскими портными, в котором щеголяют персонажи «Сладкой жизни» Феллини.
Есть жокейский силуэт, военный, эдвардианский или кондит стиль. Про них я тоже имею пару слов о каждом, но сегодня про другой силуэт.
Drape или «задрапированный», который многие авторы называют лучшим за то, что он объединяет достоинства остальных покроев и избавлен от их недостатков.
Задрапированный силуэт с длинным пиджаком и мягкими линиями, но не бесформенный как сак. Приталенный, сужающийся на бёдрах, с покатыми плечами без подкладки. Главная фишка - на груди и лопатках при крое оставляют около дюйма ткани, что создаёт эффект мускулистого здоровяка с узкой талией и бёдрами. То что надо!
Придумали drape в Англии в 20-е годы 20 века. И сделал это Фредерик Шолте, о котором я уже когда-то писал. Он шил одежду для герцога Виндзорского.
Такое название силуэт получил потому, что складки ткани естественно спадали - «драпировались» - от плеч без какой-либо поддержки, а пиджак не лежал на груди плоско под тяжестью подкладки. В итоге костюм стал более удобным и вместительным, практически не сковывал движений и человек выглядел в нем непринужденно и менее официально. Именно благодаря этому негодник Виндзорский стал законодателем стиля. Ну а Фредерика Шолте особо не вспоминали.
В отличие от саков драпированные пиджаки не обвисали мешком и не выглядели такими претенциозными и даже женственными как римские.
Два самых известных примера достоинств этого силуэта - Фред Астер и английский король Карл III.
Фред Астер носил вещи только такого кроя. И мы можем убедиться по любому фильму с его участием (а тогда актеры снимались в своей одежде), что выглядел он чрезвычайно стильно и элегантно. А так как он ещё и активно двигался в кадре, танцевал, прыгал, то ясно, что ему в этих костюмах было удобно. Алан Флассер пишет, что когда Астер примерял новый пиджак, он делал прыжки прямо в мастерской, внезапно резко останавливался, замирал и смотрел в зеркало, чтобы убедиться в том, что воротник пиджака по-прежнему плотно обхватывает шею.
Король Карл III - наш современник и сторонник кроя drape. Он знает, что такой силуэт особенно выгоден в двубортных пиджаках и активно их носит. На его костюмах виден небольшой объём «лишней» ткани на груди и спине, благодаря чему не самая стройная фигура уже немолодого принца выглядит весьма достойно. При этом костюмы короля не выглядят жесткими и мягко облегают тело.
Но с костюмами drape есть проблема. Их почти не продают в магазинах готовой одежды, потому что их не очень то покупают. Заметные складки кажутся покупателям дефектом, к тому же хорошо шить их могут не так уж много портных. Наиболее известные - это Anderson&Sheppard с лондонской Сэвил Роу, где, собственно, и работал Фредерик Шолте. В США - ателье упомянутого Алана Флассера. (Кстати, если интересно, хоть и не по теме, то именно Флассер создал (теоретически, он не портной) одежду для персонажа Гордона Гекко в исполнении Майкла Дугласа в фильме «Уолл-стрит». Крайне, крайне элегантный и стильный персонаж).
Шьют костюмы силуэта drape , конечно же, и лучшие в мире неаполитанские портные, внося в него свои южные пыл и обаяние. Они дерзко сдвигают талию выше или ниже, делают пиджак более облегающим, делают глубже вырез, больше лацканы, раздвигают пошире полы. Рагацци в таких костюмах прямо-таки рвутся навстречу счастливой жизни.
Но главное отличие неаполитанской «драпировки» - их знаменитый окат рукава, который вообще никто повторить так и не может. Очень широкий в верхней части рукав вручную припосаживается на узкую пройму, что придаёт практически абсолютную свободу движениям рук. А на неформальных пиджаках неаполитанцы вообще пришивают рукав по рубашечному, делая знаменитую spalla camicia- «рубашечное плечо». В итоге получаются небольшие мягкие складки, похожие на водопад, и мягкий, округлый, свободный, удобный и красивый рукав.
Считается, что английский вариант drape подходит рослым, а неаполитанский - невысоким, но вообще они классные для всех. Кроме толстых. Им лишняя ткань на груди противопоказана.
Лучшими в пошиве костюмов drape называют La Vera Sartoria и Rubinacci в Неаполе, Caraceni в Риме и Милане, Anderson&Sheppard в Лондоне, Raphael и Shattuck в Нью-Йорке. Не берусь утверждать, что они и сейчас принимают заказы, вирус, всемирная война всех мо всеми и тик-ток многое поменяли в жизни. Но ещё некоторое время назад самые элегантные люди мира обращались именно к ним.
И не удержусь повторить в очередной раз: стиль не имеет почти или совсем ничего общего с модой.