Изготовление камней из бетона — это процесс создания искусственных декоративных элементов, которые могут имитировать природные камни. Существует несколько техник, включая использование форм, создание каркаса и работу с бетонной смесью
Основные методы изготовления
- С использованием форм. Для этого создают матрицу или форму, куда заливается бетонная смесь. Формы можно изготовить самостоятельно из картона, ПВХ-панелей, пластиковых контейнеров или приобрести готовые.
Тут все просто - готовим бетонную смесь, берем форму, заливаем (желательно в деталь поместить железную арматуру для дополнительной жесткости), ждем когда высохнет, достаем - готово. Данный метод подходит для быстрой штамповки относительно не сложных плоских деталей, например для декорирования фасада или выкладывания тропинки, однако не дает возможности сделать сложную уникальную вещь.
- С применением каркаса - формируют металлический каркас из арматуры и мелкоячеистой сетки, который обмазывают черновым слоем бетона. Затем наносят декоративный слой, создавая фактуру — трещины, сколы, выбоины. Текстуру можно формировать шпателями, ножами, кистями разной жёсткости. Данный метод намного сложнее использования форм, однако подходит для выполнения более сложных и детализированных, уникальных работ. Именно о нем пойдёт речь далее.
Необходимые материалы и компоненты:
- Цемент и песок, вода и оборудование для их смешивания .Пропорции могут варьироваться в зависимости от требуемой прочности конструкции — от 1:1 до 1:3. или песко-бетонная смесь.
Также для изготовления камней из бетона можно использовать готовую цементно-песчаную смесь. Для обеспечения качества и долговечности будущего изделия, выбирать следует смесь высокой марки, не ниже М-300. Желательно искать смесь без примесей шлака и прочего наполнителя, так как эти добавки при создании фактуры образуют комки, мешающие работе и портящие камень, а их удаление - незапланированные рытвины, что не только затянет работу, но и изрядно поматает нервы. Единственную хорошую смесь, без мусора, я нашёл в Obi, прочие смеси, в том числе из Леруа меня расстроились.
- железная арматура 6 мм
- сварочный аппарат или проволока для вязания арматуры, чтобы позволяла ее прочно соединить.
- сетка железная оцинкованная или штукатурная, с ячейкой 10*10
Также при работе я использую:
- Пластификатор. Повышает пластичность и улучшает эксплуатационные характеристики бетона, повышает текучесть смеси без увеличения количества воды.
- Фиброволокно. Армирующая добавка, которая используется для бетона, раствора. Добавление Фиброволокна дает изделию дополнительные прочность , стойкость к образованию трещин, снижение расхода раствора, а также прочие плюсы (если надо, распишу в отдельной статье).
Также, для улучшения свойств бетона, в зависимости от условий эксплуатации, можно использовать и дополнительные добавки, например противоморозные добавки (применяются для строительства в условиях низких температур. Предотвращают замерзание воды в бетоне, что позволяет проводить работы даже зимой), модифицирующие добавки (позволяют повысить прочность и стойкость бетона к агрессивным средам, таким как солевые растворы и кислоты), добавки для ускоренного набора прочности (с их помощью бетонные конструкции быстрее достигают необходимой прочности, что ускоряет общие сроки строительства), но в большинстве случаев достаточно только пластификатора и фиброволокна.
Итак, все приготовили, приступаем к работе.
Каркас.
Определившись с формой и размером будущего изделия сначала необходимо собрать железный каркас из арматуры. Для этого нарезаем, гнем его как надо.
Я для соединения арматуры использую сварочный аппарат.
Каркас должен получится крепким, устойчивым, выдержать вес будущей бетонной смеси, а также возможной нагрузки на камень (на него можно что-то поставить, или кто-то встанет).
Кроме того, если предполагается периодический доступ под камень, как например в данном случае к люку септика для ревизии, не будет лишним заранее в структуре каркаса предусмотреть что-то вроде ручки, так как камень будет иметь достаточно большой вес.
Сетка.
Далее, каркас необходимо обтянуть железной оцинкованной или штукатурной стеклотканевой сеткой. Принципиальной разницы в качестве итогового изделия при использовании железной или стеклотканевой сетки нет, единственное, что железная сетка даст больший вес.
Ячейку железной сетки рекомендую брать не более 10*10 мм и обтянуть в 2 слоя с разным направлением ячейки, чтобы при обмазывании бетонная смесь не проваливалась сквозь нее, так как жилы сетки гладкие и бетон не очень хорошо за них цепляется. Это приведет не только к лишней трате бетона и лишним затратам, но и затянет работу.
При этом, в случае использования мягкой штукатурной стеклотканевой сетки, наоборот, не стоит брать слишком мелкую ячейку, например 5*5, так как бетонная смесь не сможет полностью проникнуть сквозь такое мелкое отверстие и прилипание между внешним и внутренним слоями будет не самым лучшим.
Крепление сетки к арматуре я выполняю вязальной проволокой. Это занятие достаточно трудоемкое, рекомендую взять хорошие прорезиненные перчатки, чтобы не проколоть палец и не допустить мозолей.
В теории можно взять вместо вязальной проволоки мелкие пластиковые хомуты, однако проволока в последствии станет частью армкаркаса бетона и он будет прочнее, а к пластиковому хомуту бетонная смесь не прилипнет и теоретически это станет наоборот слабым местом изделия, с риском его растрескивания и разрушения.
3. Работа с бетоном.
После подготовки каркаса и сетки приступаем к изготовлению бетонной смеси. Смешиваем цемент с песком или готовую цементно-бетонную смесь с водой, добавляем немного фиброволокна и пластификатора в сооветствии с инструкцией. В идеале смесь должна получится чуть гуще сметаны, но не сильно жидкой, иначе вся провалится сквозь ячейки сетки.
Шпателем начинаем обмазывать камень снаружи или изнутри тонким слоем бетона.
На данном этапе можно не переживать за ровность слоя, и не пытаться сразу делать фактуру камня. Задача состоит создать 1 слой бетона, который скрепит всю ранее созданную конструкцию.
В идеале должно получится вот так.
После 1 слоя необходимо дать бетону просохнуть и закрепиться, после чего приступить к нанесению 2 слоя бетона. На приведенном примере верхний слой сох около 2 дней, чтобы камень можно было спокойно перевернуть, не боясь повредить сделанную работу.
Наносим тонкий слой на внутренней стороне камня.
Так как к внутренней части мы больше возвращаться уже не станем, нанесенный бетон сразу приводим в порядок, хорошо промазывая и выравнивая, что лучше делать широкой слегка влажной кистью.
Теоретически внутренний слой является не обязательным, тем более если камень не будет стоять на улице. Однако, несмотря на лишний труд, затраты и увеличение веса изделия, я всегда его наношу, чтобы защитить железные внутренности камня от ржы и разрушения влагой, так как все мои камни стоят на улице, на земле.
Теперь переходим к финальной стадии черновой работы.
Снова даем камню просохнуть и сверху наносим последний слой бетона. В данном случае уже делаем основные фактурные элементы. Когда бетон начинает застывать шмателем и другими материалами формируем структуру камня - делаем трещины, выбои и прочее. При необходимости придания гладкости, пока бетон не застыл, используем влажную кисть или если застыл - абразивную мелкую шкурку.
Все, по сути камень готов. Осталось дождаться пока бетон наберет необходимую прочность и можно остановиться.
Однако, если на данной стадии он выглядит хоть и хорошо, но не очень красиво. Для придания лоска ему необходимо нанести макияж и мы переходим к заключительной части - покраске.
4. Покрас
Для покраски искусственного камня из бетона используются акриловые краски, устойчивые к атмосферным осадкам, влажности и резким температурным перепадам.
В качестве основы используем белую фасадную акриловую краску, а также необходимые колеры.
Для качественной покраски и исключения отслаивания краски в дальнейшем, высохший камень необходимо предварительно обработать грунтом и производить покраску в несколько этапов.
На прогрунтованную поверхность 1 слоем наносим чистую белую краску. Белый слой в дальнейшем позволит добиться более естественного окраса изделия, сделать цвета более сочными и в тоже время легкими.
После ее высыхания, используя необходимые колеры, добавленные в белую краску, которой наносили 1 слой, добиваемся необходимого базового цвета камня, а также других оттенков, которые существуют в естественных условиях, ведь цвет камней в природе не однороден.
В данном случае базовый цвет серый, с оттенками бежевого, зеленого. Не боимся экспериментировать, почувствоватьсебя живописцем. Краску следует немного разбавить водой, чтобы она не была слишком густой. Излишки краски или если участок не понравился, и хотите переделать, его легко убрать кусочком ткани. При необходимости получить более глубокий цвет, можно взять менее разбавленную краску или пройтись ещё одним слоем, когда первый цвет подсохнет - техника получения более глубокого цвета и плавных переходов называется лесировка.
Итак, камень сделан, краска нанесена, можно на этом закончить.
Однако я рекомендую сделать последний штрих, чтобы камень сразу заиграл - сделать нужные акценты.
Для этого, когда краска высохла, берём сухую кисть, совсем чуток белой краски и легкими касаниями проходимся по выступам, а также почти по всей поверхности камня. Если где-то получился перебор, сразу можно убрать мокрой тряпочкой.
Некоторые рекомендуют дополнительно нанести лак для камней, но фасадная краска, которой мы работали сама по себе предусматривает уличную эксплуатацию, поэтому лак я не наношу. Камни стоят уже больше 2х лет на улице в суровых Уральских климатических условиях - никаких проблем, разрушений не отмечено!
Поздравляю! Пройден долгий путь, но и резутат того стоит! Такие камни буду стоять годами, выдержать очень большую нагрузку!
Единственное, что хочу добавить - имейте в виду, что вес итогового изделия диаметром 60-80 см и 30-35 см высотой, около 35-40 кг.!
Спасибо, что дочитали такую большую статью, надеюсь, что информация была полезна!