Зашел в теплицу в середине июня и почувствовал что-то не то. Кусты стоят мощные, темно-зеленые, верхушки толстые и закрученные. Картина, от которой у неопытного огородника радость, а у меня внутри тревога. Жирование томатов в теплице я научился распознавать давно и этот вид уже знаю наизусть. Раньше я тоже радовался таким кустам. Пока не понял, что мощная зелень и богатый урожай — это совсем разные вещи. Нередко они друг другу мешают.
Спровоцировать жирование может несколько дней обильных дождей, высокая влажность воздуха в теплице или лишний азот в подкормке. Куст уходит в вегетативный рост, наращивает листву, утолщает стебли и перестает думать о плодах. Это не катастрофа, если поймать вовремя и действовать правильно.
6 признаков, по которым я точно определяю жирование
На что смотрю в первую очередь: цветочная кисть. Если прямо на ней начали расти листья и вылезают пасынки, это самый верный сигнал. Здоровая кисть так себя не ведет.
Пасынки при жировании растут быстро и выглядят неестественно мощными. Не тонкие веточки, а полноценные побеги, которые за несколько дней вытягиваются на приличную длину.
Стебли и черешки листьев становятся ломкими. Случайно задел — хрустнуло. Это не норма для здорового куста.
Верхушка толстая, плотная, листья на ней закручены. Куст как будто распирает изнутри.
Плоды завязываются слабо и неравномерно. На кисти может не быть ни одной завязи, хотя цветки уже отцвели.
Если на черешке листа появляются дополнительные дольки, это тоже сигнал жирования, хотя менее известный.
Важный момент, который часто упускают: жирование легко перепутать с сортовой особенностью. Есть сорта с изначально толстым стеблем и крупными листьями. Для них это норма. Смотреть нужно на совокупность признаков, а не на один толстый стебель. Если кисть чистая, пасынки не буйствуют, плоды завязываются, все нормально. Это просто такой сорт.
Монокалийфосфат: где все путаются с дозировкой
Когда жирование подтверждено, первый шаг — внекорневая подкормка монокалийфосфатом. Он дает растению фосфор и калий, переключая его с наращивания листвы на формирование плодов. Азота в нем нет, и это принципиально.
Самая распространенная ошибка, которую я вижу постоянно: люди делают раствор как для корневой подкормки, 5–10 граммов на 10 литров, и удивляются, почему это не работает. Для внекорневой подкормки томатов дозировка совсем другая. Я развожу 100–140 граммов на 10 литров воды, именно так написано в инструкции на упаковке. Это не опечатка и не ошибка.
Опрыскивать нужно вечером, когда спадет жара. Насадка на опрыскивателе только «туман», не струя. Задача: равномерно покрыть лист мелкими каплями, а не залить его так, чтобы раствор стекал. Если переусердствовать, можно получить ожог.
Одного опрыскивания мало. Через 10 дней делаю второе. Только два сеанса дают устойчивый результат.
Про совмещение с другими препаратами: монокалийфосфат смешивать можно не со всем. С кальциевой селитрой нельзя, выпадает осадок. С магбором лучше разделить по дням, чтобы не перегружать лист.
Что делаю параллельно с подкормкой
Подкормка работает, но одна она ситуацию не вытянет. Параллельно убираю листья — не только нижние, но и часть из середины куста. За один раз не больше 4–5 штук, чтобы не создавать стресс. Это снижает конкуренцию за питание и улучшает вентиляцию внутри куста.
Теплицу на ночь не закрываю, если температура выше 12 градусов. Высокая влажность воздуха — одна из главных причин, по которым жирование вообще начинается. Проветривание ночью снижает ее без каких-либо затрат.
Полив перевожу в режим «обильно, но редко». Здесь важно не перегнуть: сухость спровоцирует сброс цветков, и тогда потери будут больше, чем от самого жирования. Ориентируюсь на состояние почвы, а не на расписание.
Макушки в теплице туго подкручиваю к шпалере, шпагат обматываю вокруг стебля, не наоборот. Это создает легкий механический стресс и помогает переключить куст.
Все азотные удобрения на этот период исключаю полностью. Мочевина, аммиачная селитра и все, что дает растению толчок в сторону зелени, убираю без исключений.
Как понять, что кусты пошли на плодоношение
Через 4–5 дней после первой подкормки и всего комплекса мер кусты начинают меняться. Новые пасынки уже не такие буйные. Верхушка становится менее плотной. На кистях появляются нормальные цветки без листьев и дополнительных побегов.
Полный переход занимает около 10 дней, именно столько проходит до второй подкормки. К этому моменту, если все сделано правильно, кусты успокаиваются и начинают стабильно завязывать плоды.
Один момент, который важно знать заранее: кисти, которые цвели в разгар жирования, могут не дать нормальной завязи. Это не провал, это физиология. Цветки в тот период были сформированы неправильно. Хорошего урожая стоит ждать со второй-третьей кисти выше, уже сформированной после переключения куста.
Ошибка, которая сводит всю работу на нет: подкормить один раз, оборвать пару листьев снизу и закрыть теплицу на ночь, как обычно. Тогда ничего не изменится. Работает только весь комплекс вместе, а не отдельные элементы из него.
Спасибо, что дочитали до конца. Если статья была полезной, поставьте лайк, подпишитесь на канал и напишите в комментариях, как у вас проявляется жирование и что помогло.
Друзья, я завел канал в MAX — там без воды, только проверенное. Буду рад вашей подписке