Водосточные воронки — один из самых ответственных узлов плоской крыши. Он же один из самых уязвимых. Именно здесь чаще всего возникают протечки, трескается гидроизоляция после первой зимы. Читайте, как подобных проблем избежать.
На частных домах с плоской кровлей используют два типа воронок.
Внутренний водосток: воронка — на плоскости кровли, вода уходит внутрь здания через трубу, проходящую сквозь перекрытия. Выглядит аккуратно, фасад чистый, трубы снаружи не видно.
Парапетная воронка: она — в теле парапета, вода уходит наружу через трубу на стене. Это самое популярное решение на коттеджах и загородных домах. Оно проще в монтаже, дешевле, не требует прокладки труб через перекрытия.
Сколько воронок нужно?
Стандартная воронка диаметром 110 мм рассчитана на 200-250 м² кровли. То есть для большинства коттеджей с крышей 200-300 м² теоретически хватит одной воронки в центре.
Но на практике воронки ставят не из расчёта максимальной пропускной способности, а из расчета уклонов. Так делаем и мы в Roof Development. Делим крышу на участки — каждый участок направляет воду к своей воронке. Это позволяет уменьшить перепад высот кровельного пирога и снизить общую толщину конструкции.
Если поставить одну воронку на крышу площадью 200 м², диагональ от воронки до дальнего угла может составить 15 метров. На каждый погонный метр уклон поднимает пирог на 1,5 сантиметра. Итого в дальнем углу пирог будет почти 25 сантиметров высотой. А это высокий парапет, большая нагрузка на перекрытие и лишние расходы на материалы.
Больше воронок — меньше уклон — тоньше пирог — ниже парапет. Вот логика расстановки.
Где размещать воронки?
Это совместное решение кровельщика и заказчика. Мы понимаем, где технически удобно вывести воду. Заказчик знает, где у него проходят шахты, какое расположение комнат.
Воронка внутреннего водостока — это труба, которая идёт сквозь перекрытие вниз через все этажи.
Правильный подход такой: заказчик показывает, где у него шахты, коридоры и технические зоны. Кровельщик из этих вариантов выбирает те, которые дают оптимальные уклоны и минимальную толщину пирога. Так и воронки расставляются грамотно, и клиент не получает трубу с журчащей водой над кроватью.
Парапетные воронки: типичные ошибки
Частая проблема — такая воронка замерзает зимой. При морозе вода в воронке и в трубе превращается в лед, образуется ледяная пробка. Вода на крыше больше никуда не уходит, начинает копиться, давит на гидроизоляцию, находит малейшие слабые места — и крыша течёт.
Пластиковая воронка при этом просто лопается. Ее приходится менять. А если это случилось в январе на даче, где никто не живёт — к весне на крыше ждите бассейн.
Мы в Roof Development предотвращаем проблему, укладывая греющий кабель в зоне воронки и по всей длине трубы до самой земли.
Очень частая история: кровельщики установили воронку, вывели патрубок через парапет. А после кровельных работ за дело берутся фасадчики. Они опиливают трубу вровень со стеной и ставят пластиковый переходной элемент, который идёт в стандартной комплектации.
И вот этот стык между секциями трубы — слабое место, которое со временем начинает пропускать воду. Герметик, которым это замазывают, держится год-два, потом отваливается.
Наша рекомендация: использовать переходной элемент из нержавеющей стали, который идёт в комплекте с качественными воронками (например, немецкими Sita). Он жёсткий, надёжный, не деформируется. Его можно покрасить в цвет фасада — выглядит аккуратно.
Второй момент — труба не должна быть опилена заподлицо со стеной. Нужно оставить выпуск хотя бы на глубину посадки следующего элемента, сантиметров шесть-семь. Иначе стык не будет нормально зафиксирован и герметичности не получится.
А что с воронками внутреннего водостока?
В этом случае труба идёт внутри здания и, на первый взгляд, мороз ей не страшен. Но это лишь в том случае, если мы не оставляем дом без отопления на зиму. Иначе вода в воронке замерзает, образуется ледяная пробка, давление нарастает — и воронку разрывает. Потом приходится менять и воронку, и часть гидроизоляции вокруг неё.
Здесь, как и в случае с парапетной воронкой, спасает греющий кабель (хотя бы до момента, пока в доме не запустят отопление).
И ещё один момент по пустотным плитам. Если перекрытие — из пустотных плит, а не монолит, использовать механический крепеж воронки крайне нежелательно. Дюбель попадает то в пустоту, то в арматуру, то в камень — держится ненадёжно. Да и любая, даже минимальная протечка вокруг крепежа сразу даёт о себе знать — вода уходит в пустоты плиты и потом непросто разгадать загадку: откуда капает.
Какие воронки брать?
Мы в Roof Development отдаем предпочтение европейским воронкам из плотного пластика. Да, они стоят вдвое дороже отечественных аналогов (примерно 12-15 тысяч рублей вместо 6-ти), но на фоне стоимости всей кровли — это копейки. А разница в надёжности и удобстве монтажа — ощутимая.
Зона воронок — важный, но не единственный сверхважный узел в монтаже плоской кровли. О всех этапах, материалах и технологиях читайте в моих предыдущих статьях.
А за надежной плоской кровлей жду вас в Roof Development. Кстати, мы не только занимаемся монтажом плоских кровель «под ключ», но и обучаем кровельные бригады работать с современными решениями, которые служат до 50-ти (да так бывает) лет.
Оставляю наши контакты ниже.
info-roof@list.ru
Telegram, WhatsApp +7 (925) 495-08-88
Сайт компании: roofdev.ru
Наш блог в Инстаграм: roof.development
Телеграм канал: roofdevelopment
Видеообзоры на Ютуб: youtube.com/channel