Идеал любого технического решения — когда техника работает незаметно, полностью выполняя свои функции. И пользователь никогда не скажет слова «Какой (вырезано цензурой) это сделал!». Так и с домашней электрикой — она должна работать так, чтобы End User не задумывался, как что устроено.
Моя позиция простая: каждый должен заниматься своим делом. Электропроводка и электрощит должны быть спроектированы и смонтированы так, чтобы пользователь был максимально защищён от любых опасных ситуаций независимо от их причин.
В статье я предлагаю изменить точки входа в проектирование и сборку электрощитов, и определить ту основу (базу), от которой нужно «плясать».
Если коротко: щиток должен изначально проектироваться с максимальной заботой о жизни и нервах заказчика. Как в процессе разработки упростить и удешевить щиток — решается в каждом конкретном случае. Но каждое такое решение будет поиском компромисса между надежностью, безопасностью, функциональностью и ценой.
Предупреждаю: кому-то мои подходы покажутся слишком революционными, кому-то слишком общими, а кто-то скажет, что я перестраховщик. Отвечу всем: комментарии открыты, и я готов обсудить все стороны этой темы, критикуйте и задавайте вопросы. Более того, по самым важным вопросам я планирую ещё несколько статей.
Чтоб не усложнять тему, будем рассматривать частные дома (индивидуальное жилое строительство, ИЖС) и квартиры в многоквартирных домах (МКД) с однофазным вводом. Позвольте мне не касаться темы заземления — она слишком обширна и рассмотрена в других статьях.
Сохранить жизнь — главное
Будем пессимистами, которые знают: если несчастный случай может произойти — он обязательно произойдёт. И в наших силах продумать все мелочи, которые сведут вероятность несчастного случая к минимуму. Ведь человеческая жизнь должна быть высшим приоритетом, не так ли?
Пользователь — это крайне неквалифицированный, неразумный и шаловливый «персонал». Он может (скажу больше — имеет право) подключать в розетки любые самодельные удлинители, вставлять гвозди в розетку, подключать тройники с проточными нагревателями и бетономешалками в любую розетку. И за это ему ничего не будет. Максимум, что может произойти — лёгкий испуг, либо придётся вспомнить, где в квартире расположен щиток.
Нельзя перекладывать ответственность на потребителя электроэнергии со словами:
- «Просто не надо много включать в розетку»
- «Просто надо придерживать розетку, и она не вывалится»
- «Просто прежде чем мыть люстру, надо убедиться, что напряжение отсутствует»
- «Просто не надо покупать дешевые удлинители»
- И так далее.
«Просто» — это для нас с вами, которое читают эти строки. А для домохозяйки, которая по незнанию хочет запитать от одной розетки всю квартиру — совершенно не просто. И она ни в чём не виновата. Виноват тот, кто не предусмотрел такое развитие событий.
В корне неправы те, кто считает, что, если автомат или ВДТ «выбили» — это плохо. Гораздо худе, если в аварийной ситуации автоматика не сработает. Если питание автоматически отключилось — значит, предотвращена авария, либо устранены её последствия. А значит — кто-то остался жив, либо где-то не произошёл пожар.
Максимально кощунственно — говорить про «естественный отбор» по отношению к пострадавшим.
Теперь обратимся от философии к практическим вопросам.
Что такое нагрузка электрощита?
Я много времени провожу в соцсетях и вижу, как много ошибок допускают новички и специалисты в своих сборках. Написаны тысячи постов и миллионы комментариев на эту тему, а воз и ныне там.
Одна из таких ошибок — распределение нагрузки. Я считаю, что электрощит должен обеспечивать безопасность на все случаи жизни. А всех случаев не предусмотреть — бывает даже то, чего никогда не было. Например: как может ударить током в спальне на 2-м этаже деревянного дома? Легко. Обстоятельства могут сложиться так, что человек из-за плохой изоляции или кулибинства одной рукой дотронется до фазы, второй — до батареи отопления, либо до защитного РЕ-проводника, которые должен быть в любом кабеле, розетке и удлинителе.
Memento mori
Поэтому вопрос: почему бы не обеспечить максимальную безопасность даже там, где она «вроде бы» не требуется? Я рассмотрел вопросы безопасного щитка в статье, Собираем бюджетный, но максимально безопасный щит в квартиру, а теперь предлагаю пойти ещё дальше: выжать из безопасности максимум, учитывая, что в 2026 году многие устройства стали доступнее.
Для тех, кто обвинит меня в стремлении «раскрутить клиента на бабки», напомню слова из СП256, п.А.1.6: «Необходимость применения УДТ определяется проектной организацией исходя из обеспечения безопасности в соответствии с требованиями заказчика».
Эти слова относятся к УДТ, но моё предложение относится ко всем устройствам в щите — исходя из обеспечения безопасности в соответствии с требованиями заказчика. Мы предлагаем и обосновываем, заказчик принимает окончательное решение и платит.
Дальше — конкретика по всем устройствам.
О спонсоре
Почему кто-то предпочитает «Мерседес», а кого-то устраивает отечественный автопром? Вроде бы и на том, и на другом можно перемещаться. Почему кто-то покупает модульные устройства флагманских линеек, а кто-то ставит автоматы по 100 руб? Ведь функции одни и те же.
Как вы догадались, разница в деталях, которые для непосвященного человека неочевидны. Так удачно сложились звёзды, что статья будет основана примере модульной линейки Systeme9 премиум-качества, которую запустила в продажу российская компания Systeme Electric. Удачно — потому что сейчас Systeme9 — флагман не только у Systeme Electric, но и вообще на российском рынке. По характеристикам и ассортименту аналоги есть, но по совокупности функциональных и конструктивных особенностей я конкурентов не вижу.
Кстати, устройства Systeme9 уже появились в крупных интернет-магазинах. Некоторые позиции пока под заказ, но сроки терпимые.
Многие технические решения, которые несколько лет назад казались необязательными и недоступными, сейчас постепенно становятся «мастхэв» — например, почти никто уже не сомневается в необходимости установки реле напряжения и ВДТ (по-старому — УЗО) в новые электрощиты. Увеличивается количество брендов, ассортимент и качество, уменьшается цена. Немаловажно, что многие решения «входят в моду» и никого уже не удивляют.
В статье поговорим о самых важных технических решениях, которые, по моему мнению, должны входить в моду в сфере сборки электрощитов.
Ссылка на оборудование от Systeme Electric: https://clck.ru/3TxtVp
Правильный выбор автоматического выключателя. 4 шага
1. Автоматический выключатель: на розетки не более 16 А
Любая розетка должна быть готова ко всему. Сегодня через неё питается роутер, завтра холодильник, а послезавтра квартиру снимет семья из ближнего зарубежья, и захочет подключить в неё тройник с обогревателем, чайником и электрическим казаном. Поэтому нужен универсальный подход — всякую розетку нужно считать потенциально нагруженной прибором мощностью до 3,5 кВт (16А). Соответственно, все розетки должны защищаться автоматическими выключателями с номиналом максимум 16 А. Автомат ограничит ток и не даст сгореть розетке и перегреться кабелю.
Если в группе розеток стоит автомат 20А и более — сразу нужно проверять сечение жилы кабеля (оно должно быть не менее 4 мм2 во всей группе) и номинал розетки (обычная на 16 А будет в зоне риска).
Если вы из тех счастливчиков, кто точно знает, что будет завтра, и «ничего мощного в этой розетке не будет», можете воспользоваться ПУЭ, п.3.1.4. Там сказано примерно так: номинал автомата следует выбирать по возможности наименьшим, исходя из номинального тока нагрузки. Таким образом, ПУЭ рекомендует (а его писали отнюдь не глупые люди) выбирать номинал автомата «чем меньше, тем лучше». Ведь автомат защищает не только кабель, но и нагрузку. А нагрузка начинается с клемм розетки, подключенной к этому кабелю. Согласитесь, автомат на 10 А в любом случае обеспечит бОльшую безопасность и надёжность, чем на 16 А.
Тут хочется ещё раз сказать о порочной парадигме многих специалистов «главное — чтоб не выбивало». Такой взгляд на вещи не учитывает, что отключение питания — это предотвращение аварии или несчастного случая. Но эти специалисты могут лишь фантазировать на тему «придётся искать в темноте».
Подробно об опасности превышения номиналов автоматических выключателей я подробно говорил в статьях От чего горят щиты. Самая главная причина и Лучший номинал для розеток – В16.
Напоминаю, минимальное сечение медной жилы в розеточной цепи определено в СП 256.1325800.2016, Табл.15.3:
Вывод: 16 А — и максимальный, и оптимальный номинал автомата на бытовых розеточных цепях. Максимальное количество групп (автоматов) равно количеству розеток в здании. Оптимально — на группе может быть 2-4 розетки, расчет основывается на примерной потребляемой мощности и разбивке по помещениям.
2. Автоматический выключатель: на освещение не более 6 А
Никто не будет спорить, что из-за повсеместного применения светодиодов потребление электроэнергии на освещение в жилых помещениях снизилось. Если раньше 5-рожковая люстра в зале обычной квартиры могла потреблять 300 Вт, то сейчас её потребление снизилось почти на порядок.
Поэтому я рекомендую на все линии освещения устанавливать номинал не более 6 А. Думаю, всем понятно, почему — обоснование есть в ПУЭ, п.3.1.4. Если посчитать, 6 А — это мощность более 1,3 кВт. Как в обычном жилье мощно потратить такую мощность на освещение? Никак.
Исключение — невообразимые линии с несколькими прожекторами в частном доме. Тут нужен особый расчёт.
Разумеется, нужно делить цепи освещения минимум на две группы. Идеально — своя линия на каждую комнату.
3. Автоматический выключатель: только с расцепителем «В»
Не в первый раз пишу о том, что по умолчанию во всех групповых цепях должны стоять автоматы с время-токовой характеристикой (ВТХ) типа «В». По старой привычке электрики используют тип «С», который обладает лишь одним сомнительным плюсом — он «меньше выбивает».
Как на самом деле? «В» предпочтительнее потому, что часто ток короткого замыкания (КЗ) бывает сравнительно низким, и «С» при замыкании может не сработать.
Реальный пример — домохозяин, живущий по принципу «всё в дом», принёс с работы 50 метров провода ПВС 2х0,75 и сделал из него удлинитель. Можно уверенно сказать, что ток КЗ на конце этого удлинителя будет сильно меньше 100 А. Автомат С16, как следует из его ВТХ (ГОСТ 60898-1-2020, Табл.7), должен сработать только при токе короткого замыкания от 16х10=160 А. То есть, удлинитель будет плавиться и гореть, а автомат может сработать по тепловому расцепителю лишь через несколько минут.
Что будет в этом примере, если будет стоять автомат В16? Он должен сработать мгновенно при токе 16х5=80 А и выше. Вполне вероятно, что нашем случае будет «бах» — и хозяин не успеет моргнуть глазом, как линия обесточится.
Устанавливая автоматы с расцепителем «В», можно сделать щит универсальным в смысле срабатывания от КЗ. Автоматы будут надёжно срабатывать и при низком, и при высоком токе КЗ.
Ставить «С» нужно только в обоснованных случаях. Я вижу только одну причину — высокий пусковой ток, который может быть или у мощных светодиодных драйверов, или у мощного оборудования с электродвигателем. За насосы, холодильники и мясорубки беспокоиться не стоит, если их мощность не превышает 2,5 кВт.
Коэффициент пуска 7-8, о котором пишут в интернете, не имеет ничего общего с бытовой техникой. Особый разговор будет только с теми, кто хочет поставить в гараже токарный станок.
На даче в качестве эксперимента поставил автомат В6 на розетку, от которой питается компрессор 1,5 кВт и насос 1,1 кВт. Работает без проблем (разумеется, поочередно), по электромагнитному расцепителю при пуске не выбивало ни разу. Выбивало по тепловому расцепителю, когда одновременно включались оба устройства. Но это на 100% корректная работа.
Этот вопрос я подробно разбирал в статье Почему лучше ставить автоматы с характеристикой “В”?
4. Отключающая способность: минимум 6000 А
«Ток КЗ пара сотен ампер, зачем нужна большая отключающая способность?!» — говорят те, у кого надёжность не на первом месте. Отключающая способность — это один из важных параметров, который определяет уровень «бюджетности» оборудования. Ни в одном каталоге этой информации нет, но можно сказать, что есть такая корреляция: чем выше отключающая способность Icn модульного автомата, тем к более дорогой и надёжной линейке он относится. У топовых линеек отключающая способность не может быть ниже 6000 А.
Что означает это число? Моя интерпретация в условиях реальных токов КЗ (менее 1000 А) такова. У автоматов с Icn = 6000 А более мощные напайки на контактах, усиленная дугогасительная камера, более надёжная конструкция. Значит в условиях отключения сверхтока такой автомат сможет сработать большее количество раз. В сравнении с автоматами, у которых «бюджетная отключающая способность» 4500 А.
Вывод: в групповых цепях настоятельно рекомендую автоматы на отключающую способность на 6000 А. На вводе — рекомендую ещё более настоятельно, поскольку токи КЗ там всегда выше, а отключения чаще.
Пример — вводной автомат в статье про Замену автоматов в подъездном щите.
Правильный выбор ВДТ и АВДТ. 4 шага
Пояснение для новичков: ВДТ (выключатель дифференциального тока, на сленге — УЗО) и АВДТ (автоматический выключатель дифференциального тока, по народному — дифавтомат) — модульные устройства, главное предназначение которых — защита человека от поражения электрическим током. Оба эти девайса вкупе называют УДТ (устройство защитного отключения дифференциального тока, СП 256.1325800.2016, п.3.1.62) и говорят, что они обеспечивают дифзащиту. АВДТ бонусом имеет на борту защиту от сверхтока, как автоматический выключатель.
1. Дифзащита должна быть на всех группах
Пример, от которого можно оттолкнуться — особо опасные помещения (душевые, ванные и т.п.), о которых сказано в ПУЭ (п.7.1.82). Там установка ВДТ является обязательной. В остальных помещениях ВДТ — рекомендация. В частности, об этом сказано в СП256.1325800.2016, п.10.13.
Предлагаю воспользоваться этой рекомендацией и по умолчанию все группы считать опасными и требующими дифзащиты. Ведь на любой из них возможен удар электрическим током, хотя и с разной вероятностью.
Компромиссное исключение из этого правила — нагрузки, отключение которых может привести в бОльшим последствиям, чем поражение электрическим током. В частности, об этом сказано в ПУЭ, п.7.1.81, и СП256, п.10.13 и п.А.4.13.
Продолжая рассуждения, можно сказать, что цепи освещения должны стать равноправными с розеточными цепями. Или думаете, удар током в цепях освещения исключён? Ошибаетесь. Удар током на высоте имеет дополнительный «бонус» — коснувшись в разных комбинациях фазного или защитного провода, корпуса светильника, металлических элементов потолка, арматуры, и т.п., вы можете получить травму при падении.
На эту тему недавно вступил в действие ГОСТ Р 50571.4.41— 2022 (п.411.3.4), где сказано, что на светильники нужно ставить УДТ с током до 30 мА.
Стоит сказать, что УДТ не ограничивают ток замыкания на землю. Какой бы ни был номинал — 10 или 30 мА — при касании фазного провода вас шандарахнет одинаково и по времени, и по силе тока. Ведь ток в данном случае зависит не от номинала УДТ, а только от напряжения и сопротивления тела.
Но важно не столько наличие дифзащиты, сколько правильный её выбор. Об этом ниже.
2. ВДТ и АВДТ — только типа А
Поскольку большинство нагрузок сейчас имеют электронные входные цепи, ток утечки может иметь постоянную составляющую. Точнее, ток утечки может представлять из себя однополярные «куски» синусоиды. ВДТ или АВДТ устаревшего типа АС не среагируют на такую форму тока. Но опасность для человека такой ток имеет тоже.
Я уже говорил об этом в статье Какой ВДТ выбрать – А или АС? Но нелишне повторить, потому что многие не обращают внимания на этот параметр.
Мой вердикт: на групповые цепи нужно ставить ВДТ или АВДТ только типа А. Исключение — для противопожарных селективных ВДТ, при условии их правильного применения.
Кстати, есть ещё один довод в пользу применения типа А — согласно документации производителя, он может эксплуатироваться на морозе до минус 25°С. Сравните с АС (минус 5°С).
3. Только электромеханическая дифзащита — так надёжнее
У электронных ВДТ и АВДТ есть один существенный плюс — низкая цена. На этом плюсы, пожалуй, заканчиваются.
Сейчас во всех топовых линейках модульные ВДТ и АВДТ электромеханические, т.е. не зависящие от напряжения питания. Главный плюс механических устройств дифзащиты — они работают даже тогда, когда любой из полюсов физически не подключен. Поэтому можно сказать, что электронный АВДТ — для бюджетного бытового применения, а механику ставят там, где в приоритете не цена, а надежность и безопасность.
В линейке Systeme9 все ВДТ и АВДТ — электромеханические. Исключение составляют одномодульные АВДТ (шириной 18 мм), которые незаменимы, если нужна экстремальная экономия пространства.
Электронных ВДТ не осталось даже в бюджетном бюджете. Но электронные АВДТ ещё встречаются, поэтому расскажу об их главном минусе, который полностью отсутствует в механических устройствах.
Поскольку внутри — электронная схема, электронный АВДТ не работает без питания, что следует даже из его официального названия. И что в этом плохого? Дело в том, что при отгорании нуля такие АВДТ не сработают. Поясняю: нейтраль мы потеряли, фазный проводник у нас остался, но, не смотря на установленный АВДТ, существует риск поражения электрическим током. От этой фазы с выхода АВДТ ток может протечь через человека к любому заземленному устройству, и он получит удар током.
Кроме обрыва, в бытовой сети могут быть опасные аварийные просадки и перенапряжения, которые могут влиять на качество работы электронных АВДТ.
Впрочем, аномалии напряжения «лечатся» установкой реле напряжения, которое защитит и нагрузку, и электронные АВДТ в щитке. И мы можем спокойно использовать обычный электронный АВДТ. Но «механика» сама по себе надёжнее, поскольку ей не нужна дополнительная защита.
Есть ещё один отрицательный бонус электронных АВДТ — электронная плата на полупроводниковых элементах потребляет электроэнергию. Немного, но поменяв «электронику» на «механику», за несколько лет можно насобирать на капучино с круассаном)))
4. Приоритет для защиты человека — 10 мА
Тут история ровно такая, как с ВТХ «В» у автоматических выключателей: вероятность срабатывания и уровень защиты у УДТ на 10 мА выше, чем у УДТ на 30 мА. Например, где-то на распределительную коробку протекла вода, или постарались мыши — и ток начал утекать на землю. Авария налицо. Но если этот ток (который правильно называется током замыкания на землю) имеет значение порядка 10 мА, то при использовании УДТ на 30 мА отключения не произойдёт. Но ВДТ/АВДТ на 10 мА аварию распознает уверенно и своевременно.
Методика расчета тока утечки, изложенная в СП256, п.А.1.2 и ПУЭ, п.7.1.83, даёт завышенные результаты — её явно делали с запасом, чтобы УЗО лишний раз не выбивало. Реально при исправной проводке и нормальной влажности ток утечки гораздо меньше. Например, какая в неаварийном режиме может быть утечка в спальне в квартире нового МКД?
Скажу отдельно про ВДТ, после которого установлены несколько групповых автоматов. По моим оценкам, больше 3 автоматов после ВДТ на 10 мА ставить не стоит. При условии, что номинал автоматов — 16 А, а длина фазного провода в каждой группе — более 10 м.
Вывод: УДТ с номинальным током 10 мА более предпочтительны для розеточных цепей и цепей освещения, чем УДТ на 30 мА. Особенно это актуально, если применяется АВДТ.
Общие достоинства у всей линейки Systeme9
Скажу ещё пару слов про новую линейку.
1. Двойные клеммы
Несколько раз я попадал с такую неприятную ситуацию у других производителей — вроде бы одна линейка, но разные устройства и выглядят по разному, и конструктивные размеры отличаются, и расположение клемм выполнено по разному, из-за чего не поставить нормально PIN-шину. Радует, что у Systeme9 всё унифицировано. Клеммы у АВ, ВДТ, АВДТ и ВН (выключателей нагрузки) абсолютно одинаковы, а это гарантирует идентичность подключения и установку PIN-шины без проблем. Все устройства стоят «под линеечку».
В том числе благодаря главной особенности Systeme9 — двойным клеммам.
Это крутая фишка, которая в России официально есть сейчас только в линейке Systeme9 от Systeme Electric. По сути это дополнительная шина или мини-распредблок, благодаря которому к одной клемме можно подключать две разные жилы — например, однопроволочную 2,5 и многопроволочную 4 мм2. С другими автоматами подключить такое — морока, где надо использовать дополнительные переходные клеммы или иные способы соединения.
Обычно для ввода используют PIN-шину, которую подключают на дальнюю половину клеммы. На ближнюю часть клеммы можно подключить любой другой провод, как на фото:
Разумеется, шина FORK теперь не нужна — она слишком ограничивает свободу монтажа. У этой шины нет никакой универсальности, ведь в клеммы для FORK нельзя подключить ничего, кроме шины FORK. Считаю, что такая шина скоро должна умереть за ненадобностью.
Пользуясь служебным положением, хочу поблагодарить производителя за такие слова, сказанные в инструкции: «В случае, когда используются проводники с жилой 1-го класса (одножильные), жилы рекомендуется складывать вдвое, для создания лучшего контактного соединения.» Я сам давно продвигаю эту идею, а теперь этот лайфхак будет применять большее количество монтажников.
Настало время продемонстрировать во всей красе преимущество двойной клеммы. Допустим, нам нужно подключить к одной клемме две жилы — моножилу сечением 2,5 мм2 и гибкую жилу 1,5 мм2. На этапе проектирования такое не допустимо, но в процессе эксплуатации такая задача встречается часто.
И вот как красиво выглядит выход из этой ситуации:
Напоминаю, сейчас в России ни одна модульная линейка не имеет такого функционала.
2. Расширенная индикация срабатывания
Как узнать, по какой причине разомкнуты контакты у модульного устройства? Например, у автоматического выключателя (АВ) это может произойти по двум причинам: из-за перегрузки/КЗ (сверхтока) или из-за воздействия человека на рукоятку.
Хорошо, что у автоматов Systeme9 на лицевой панели есть окошко, в котором при автоматическом срабатывании от сверхтока появляется красный индикатор (флажок). Если автомат отключить вручную, красного флажка не будет.
У ВДТ (УЗО) функционал аналогичный, только красный индикатор появляется при срабатывании от дифференциального сверхтока. Если сказать точнее – от дифференциального тока, превышающего отключающий дифференциальный ток конкретного экземпляра ВДТ. Понятно, что если ВДТ выключен, а красного индикатора нет – выключение произошло по человеческому умыслу.
У АВДТ (дифавтоматов) индикация устроена немного сложнее. Как известно, такие устройства автоматически срабатывают от двух сверхтоков, поэтому индикатора два. Индикатор слева имеет синий цвет и показывает срабатывание от дифференциального тока. Красный индикатор справа должен выпадать при любой аварийной ситуации, как у АВ и ВДТ.
Кроме того, у всех модульных устройств есть ещё один механический индикатор – зеленый флажок «OFF» в основании рукоятки, его видно на фотографиях выше. Его назначение – показывать, что устройство находится в безопасном (исходном) состоянии, поскольку его контакты разомкнуты. Этот индикатор хорошо видно, когда устройство выключено по любой причине.
Может показаться, что он жестко связан с рукояткой, но это не так. Если контакты по какой-то причине при опущенной ручке не разомкнулись (например, из-за сваривания при высоком токе КЗ), зеленый индикатор безопасности не появится. Конечно, это совсем фантастический сценарий, но имейте это ввиду при поиске неисправностей в электрощите.
Я показал на фотографиях работу индикаторов автоматического отключения. Но как сымитировать аварийное отключение, не подключая проводов? Могу задать наводящий вопрос: как работают дополнительные контакты (аксессуары), которые монтируются с левой стороны АВ, ВДТ и АВДТ?
Слева есть окошко, исходно закрытое от вмешательства. Но при необходимости через это окошко можно привести в действие механизм расцепления, имитируя автоматическое расцепление. Это можно сделать и при помощи доп.контактов, и вручную.
3. Симметричная конструкция
Для меня важно, чтобы модульное устройство было максимально универсальным и удобным в подключении. Тут я веду речь про симметричность подключения ввода (верх/низ) и полярность клемм (фаза/ноль). Производители всех современных модульных автоматических выключателей допускают два варианта подключения питания — как на верхние, так и на нижние клеммы.
Хотите поспорить? Скажу вам три вещи:
- 1) «Допускают» не значит обязывают. «Можно» не значит «нужно». Как хотите — так и подключайте.
- 2) При любом подключении нужно проверять наличие и отсутствие напряжения. Это основы электробезопасности.
- 3) Не нужно мне писать про ПУЭ, п.3.1.6. Там ни слова нет про модульные автоматы.
Это же касается и ВДТ с АВДТ. Если они электромеханические, питание можно в равной степени подавать и сверху, и снизу — как удобно монтажнику в данном проекте. Это указано в Руководствах по эксплуатации.
Кроме того, однофазный ВДТ — симметричное устройство в плане подключения фазного и нейтрального провода. Ему всё равно, на какой полюс подключается фаза, а на какой ноль. Более того, ВДТ не умеет их различать. Маркировка «N» приводится лишь для унификации.
У АВДТ «путать» фазу с нулём нельзя. По дифференциальному току он будет работать корректно, но нужно помнить, что защита от сверхтока у него есть только в фазном полюсе.
Смотрите на фото: на все устройства питание теоретически может быть подано с другой стороны. Более того, фаза и ноль тоже могут поменяться местами (кроме двух АВДТ по центру).
Например, можно подать на ВДТ питание снизу, затем с его верхнего фазного полюса подать питание на групповые автоматы через PIN-шину. Но тут подстерегает засада — можно так запутать схему, что она может быть работоспособной, но опасной при обслуживании и ремонте.
4. Момент затяжки
В линейке Systeme9 затягивать клеммы можно моментом до 3,5 нм. По опыту знаю — для этого нужно обладать хорошей силой, а одной рукой это сделать вряд ли получится. Только двумя, и только в перчатках. 3,5 — это число, которое говорит о прочности и надёжности конструкции. Бюджетные автоматы при таком усилии развалятся.
Ниже — информации от производителя по вопросу затяжки клемм:
При испытании на надёжность резьбовых выводов по ГОСТ 60898-1, винты клемм должны быть затянуты на 2/3 от заявленного момента затяжки. При моменте в 1.8Нм (допускается стандартом) границы допустимой эксплуатации лежат в пределах от 1.2 до 1.8Нм.
При ослабевании момента на 0.6Нм и более уже требуется протяжка. Если момент затяжки 3.5Нм (вдвое выше стандарта), то границы допустимой эксплуатации в пределах 2.3 — 3.5Нм. Протяжка потребуется при ослабевании затяжки более чем на 1,15Нм. Что позволяет протягивать контактные соединения Systeme9 практически в два раза реже.
Конечно, есть запас на случай перетяжки, но если слишком тянуть, то клемма не выдержит и может сломаться. В идеале тянуть надо ровно до максимально допустимого момента затяжки.
При этом мы также допускаем затяжку винтов в 2Нм для небольших номиналов, чтобы при расключении большого числа 10 и 16А не слишком утомлять руки монтажника) Отдельная история с самими проводниками, избыточный момент может их передавливать и разрушать кабельные наконечники.
Дополнительный фактор, позволяющий ещё надёжнее фиксировать жилы в клемме — увеличенная глубина клеммы. Сравните: в линейках конкурентов 12..13 мм, против 15 мм у Systeme9.
5. Двухпозиционные защёлки
Ещё одно удобство монтажа/демонтажа модульных устройств — две клипсы-защёлки, и обе с фиксацией. Это особенно удобно, когда модулька подключена с использованием PIN-шины.
Я рассказывал об этом в статье Как использовать PIN-шину. Ответ сторонникам перемычек.
Пример схемы электрощита на макете
Выше я фрагментами показал сборку примера щита на наглядном макете. В итоге покажу схему полностью.
Любой электрощит можно разбить на три основные части: ввод, дифзащита и групповая защита. В щите на макете для наглядности применяется комбинированная схема, когда часть групп питается через АВДТ, а часть — через тандемы ВДТ и АВ.
Первый ряд слева направо:
- АВ С25 2п – вводной,
- АВ В16 2п (гр.1) – на важные нагрузки, которые должны работать без дифзащиты,
- АВДТ В10/10мА/А (гр.2) – на отдельную линию в особо опасное помещение. Например, для питания стиральной машины или бойлера мощностью не более 2,2 кВт,
- АВДТ В10/10мА/А (гр.3) – аналогичное устройство на аналогичную нагрузку,
- ВДТ 40А/30 мА/А – на группы 4, 5, 6, 7, защищаемые 1п автоматами В10 и В16,
- ВДТ 25А/10мА/А – на группы 8 и 9, защищаемые 1п автоматами В6 на освещение.
Второй ряд:
- АВ В10 — на группы 4 и 5, с мощностью нагрузки до 2,2 кВт,
- АВ В16 — на группы 6 и 7, с мощностью нагрузки до 3,5 кВт,
- АВ В6 — на группы освещения 8 и 9,
- Шины на DIN-рейку, для распределения нейтральных проводов после ВДТ на 40 и 25 А (группы 4, 5, 6, 7 и 8, 9).
Как думаете, что лучше использовать в схеме — АВДТ или связку ВДТ+АВ? Оба решения имеют свои плюсы и минусы, о которых я расскажу в одной из следующих статей. Что предпочтительнее лично для вас — можете написать в комментариях.
Выводы
Итак, что можно коротко посоветовать тем, кто собирает электрощиты в 2026 году? Я рекомендую придерживаться такой базы, кроме обоснованных случаев:
Автоматические выключатели на групповых цепях:
- Номинал на розетки — не более 16 А (жила 2,5 мм2),
- Номинал на освещение — не более 6 А (жила 1,5 мм2),
- ВТХ (кривая расцепления) «В»,
- Отключающая способность 6000 А.
ВДТ и АВДТ:
- Дифзащита должна быть на всех групповых цепях, включая освещение,
- ВДТ и АВДТ должны быть только типа «А»,
- ВДТ и АВДТ должны быть только электромеханические (не зависящие от напряжения питания),
- Приоритетным должен быть номинал 10 мА, особенно при использовании АВДТ.
В итоге могу сказать следующее. С развитием технологий в нашей жизни появляются новые полезные устройства. А с течением времени цена на них падает. Вспомните, как несколько лет назад достать ВТХ «В» было проблематично. Сейчас купить их нет никакой проблемы, а цена практически сравнялась с ВТХ «С».
Так же стали сопоставимыми цены на ВДТ и АВДТ типов «А» и «АС» и на номиналы 10 и 30 мА. Сильно отличаются в цене электронные и электромеханические АВДТ, но это того стоит. Всё-таки электрика в квартире делается на 40-50 лет, можно и потратиться)
Меняйте мышление. Будущее наступает не само по себе. Оно приходит, когда мы впускаем в свою жизнь новые технологии.
Видео
Дополнительная информация – в видео:
Реклама. АО «Систэм Электрик» ИНН: 7712092928 Erid: 2W5zFJRAM8M