Короткий ответ: Я три сезона подряд думал, что чем больше азота, тем лучше урожай. В итоге кусты вымахали до пояса, а помидоров — кот наплакал. Оказывается, я просто не давал им переключиться с наращивания ботвы на плоды. Теперь смотрю на листья и сразу понимаю, где переборщил.
С чего всё началось
В мае высадил рассаду. Стояла отличная, тёмно-зелёная, коренастая. Я гордился. Через неделю подкормил настоем коровяка — литра по два под куст. Через две — ещё раз, уже мочевиной, спичечный коробок на ведро. Думал, чем больше азота, тем мощнее будет урожай.
К середине июня кусты вымахали по пояс. Лист тёмный, широкий, жирный на ощупь. Пасынки лезли как бешеные — каждые три дня обрывал, а они снова. Цветов почти не было. Штук пять кистей на весь парник, и те какие-то бледные, хилые.
Сосед заглянул, посмотрел и сказал: «Жируют твои. Перекормил». Я ещё спорил — ботва же зелёная, значит, всё хорошо.
Почему проблема долго незаметна
Внешне куст выглядит здоровым. Листья сочные, стебель толстый — с палец. Кажется, что растение набирает силу. На деле вся энергия уходит в зелень, а не в завязи.
Я потерял почти три недели. Смотрел на ботву и радовался. А цветочные кисти засыхали, не успев раскрыться. Первые бутоны просто опали. Я грешил на жару, на сквозняки, на плохую погоду.
Жена сказала: «Что-то твои помидоры цвести не хотят». Только тогда я начал разбираться. Перерыл форумы, пересмотрел кучу видео. Выяснилось, классический перекос.
Главные причины
Избыток азота в почве. Я внёс органику при посадке — перегной, ведро на квадрат. Потом ещё дважды подкормил коровяком и мочевиной. Азота стало в разы больше нормы. Растение перестало думать о потомстве — зачем, когда и так сыто?
Недостаток фосфора и калия. Я про них забыл. Суперфосфат не добавлял, золу не сыпал. А именно эти элементы отвечают за цветение и завязывание. Без них куст гонит листву, а плодов не даёт.
Неправильный режим орошения. Поливал часто, но понемногу — через день по литру под корень. Верхний слой земли был влажным, а корни уходили вглубь за влагой. При таком раскладе азот не вымывался, а накапливался в верхнем горизонте.
Загущенность посадок. Посадил 4 куста на метр — пожадничал. Они сомкнулись листвой, проветривания нет. Влажность высокая, испарение слабое. Азот не улетучивается, остаётся в почве.
Температурный режим. Ночью в парнике было под 25 градусов. Для цветения томатов нужна разница: днём 22–25, ночью 15–18. В тепле и сытости растение жирует, не думая о размножении.
Что выяснилось самым важным
Показалось, проблема в недостатке питания. А она оказалась в избытке. Перекормленный куст — как человек, который объелся и ленится. Ему хорошо, он не хочет работать.
Главный вывод пришёл через боль: зелёная ботва — ещё не признак здоровья. Томаты должны быть слегка голодными. Лёгкий дефицит азота заставляет их цвести и завязывать плоды.
Ещё я понял, что органика — это не всегда хорошо. Свежий навоз или перегной в больших дозах дают всплеск азота. Лучше вносить их с осени или использовать перепревший, трёхлетней выдержки.
Что я изменил
· Прекратил любые азотные подкормки на три недели. Ни коровяка, ни мочевины, ни травяного настоя.
· Внёс суперфосфат — по 30 граммов под куст, заделывая в почву на глубину 5 сантиметров.
· Добавил золу — по стакану на растение, рассыпал вокруг стебля и зарыхлил.
· Сократил полив до одного раза в 5–6 дней, по 3–4 литра под куст, чтобы промочить землю на 30 сантиметров.
· Удалил нижние листья до первой кисти — 3–4 штуки с куста, чтобы улучшить проветривание.
· Выломал все пасынки, оставив только один стебель у высокорослых сортов.
· Поднял температуру в парнике днём до 28 градусов, а ночью открывал форточки, чтобы опускалось до 15–16.
· Опрыскал кусты монофосфатом калия — 10 граммов на ведро, по листу, вечером.
А вот что вышло
Первые изменения заметил через 10 дней. Листья перестали быть жирными, стали светлее, чуть матовыми. Пасынки перестали лезть с прежней скоростью.
Через две недели появились первые нормальные цветочные кисти. Бутоны были крупные, ярко-жёлтые, не опадали. Завязи начали формироваться дружно.
К концу третьей недели кусты остановились в росте. Высота зафиксировалась на 1,2 метра. Лист стал обычным, не гигантским. Зато на каждом растении было по 4–5 кистей с завязями.
Плоды пошли мелковатые, но ровные. Первые помидоры созрели на 45-й день после изменения режима. Вес — граммов по 80–100, но все без вершинной гнили и трещин.
Разница с прошлым годом колоссальная. Тогда я тоже перекармливал, но не понимал, почему урожай маленький. Теперь знаю: лучше недокормить, чем перекормить.
Что теперь делаю иначе
· Перед посадкой вношу только фосфор и калий — 20 граммов суперфосфата и 15 граммов сульфата калия на квадрат.
· Азот даю только в начале роста, одну подкормку настоем крапивы через 10 дней после высадки.
· Поливаю редко, но обильно — раз в 5–7 дней, по 4–5 литров под взрослый куст.
· Раз в две недели подкармливаю золой — горсть под каждое растение, перед поливом.
· Слежу за листом: если стал тёмным и скручивается вниз — убираю азот на месяц.
· Держу ночную температуру не выше 18 градусов, открываю парник на ночь с середины июня.
· Формирую в один стебель у индетов, удаляю все пасынки до первой кисти.
А у вас было так?
Вы тоже перекармливали помидоры? Как заметили, что они жируют? Делитесь в комментариях — интересно, кто как выкручивался. У меня ушёл месяц, чтобы понять ошибку. Может, у вас есть свой способ? Напишите.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, поставьте лайк и поделитесь своей историей в комментариях!