Это сложно, но можно. Таков будет ответ. Инструкция в ознакомительных целях, сами решайте нужно ли вам это или нет.
А зачем вообще может потребоваться подключать кондиционер своими руками, самостоятельно, без привлечения мастера со стороны?
Вот возможные причины.
- Ради экономии средств
- Мастера отказываются производить работу в указанном нами месте
- Хочется контролировать качество установки, что бы выполнялись все нормы
- Хочется освоить ремесло и заниматься установкой кондиционеров в будущем
Причин может быть очень много, но главное то что перед нами есть задача по установке кондиционера и её нужно выполнить.
Инструменты которые точно потребуются
- Перфоратор
- Шуруповерт
- Уровень (лазерный или пузырьковый)
- Набор гаечных ключей
- Изолента
- Стремянка
- Отвёртка
По ситуации нам так же могут потребоваться:
Все что угодно у каждого своя уникальная ситуация
Последовательность действий по установке кондиционера (сплит системы)
1. Нужно выбрать и приобрести сплит систему соответствующую площади помещения в которую она будет устанавливаться.
Как правило на маркетплейсах и в магазинах максимальная площадь помещения указываться. Или может быть указана мощность оборудования, которую мы проверим через поисковик на соответствие нашей площади помещения.
После покупки определенной модели кондиционера нам потребуется приобрести к ней все соединительные и монтажные элементы. (Шланги, трубки, крепежи, кронштейн, защитные материалы инструменты)
Первым делом нужно купить "магистраль". Это все то, что будет соединять внутренний и внешний блоки между собой для их совместной работы.
Магистраль кондиционера включает в себя:
- Набор из двух медных трубок разного диаметра, по которым будет циркулировать хладагент
- Дренажный шланг для отвода конденсата
- Провод передающий питание и управляющий сигнал от внутреннего блока на внешний блок. В зависимости от типа компрессора это может быть трехжильный или четырехжильный провод.
- Утеплитель для медных трубок кондиционера
- Лента защищающая утеплитель от солнца и от прочих погодных условий.
Стоит помнить и о том что есть ограничение на минимальную длинну магистрали для каждого кондиционера. Чаще всего рекомендуют делать её не менее 3 метров. Для некоторых систем минимальное расстояние магистрали не оговорено но все же не желательно делать её короткой по множеству причин.
Короткая магистраль больше передает вибраций от внешнего блока на внутренний.
В короткой магистрали может нарушиться механизм возврата масла в компрессор.
Фреон в компрессоре заправлен в колличестве расчитанном на определенную длинну магистрали в состоянии укороченной магистрали у него может быть чрезмерно повышенное давление.
Полностью собранную и готовую магистраль для кондиционера можно купить на маркетплейсах. При этом она может быть в готовом состоянии и нам останется лишь развернуть все её шлангги и провода, связать их вместе и подсоединить её к внутреннему и внешнему блокам. Межблочный провод тоже будет входить в состав магистрали и подключаться на клеммной колодке по схеме указаной на наклейке или просто по обозначениям у каждой клеммы.
Можно пойти более сложным путём, при котором каждый компонент магистрали мы будем покупать по отдельности в этом случае трубки придется заказывать бухтой, оптом, так сказать. Они будут длинной по 15 метров каждая и на каждой из них потребуется делать развальцовку соединения с кондиционером (для этого нужен специальный инструмент "вальцовка для медных и аллюминиевых трубок кондиционера" Потребуется отрезать нужный размер используя специальный труборез для медных трубок. Потом мы будем протаскивать каждую трубку в утеплитель. В общем это очень сложный путь.
Дренажный шланг для кондиционера можно купить так же, на маркетплейсах, а можно и сделать его из металопластиковой водопроводной трубы и это будет более хороший вариант. Не рекомендуется использовать гофрированную трубу от электропроводки, так как она продержится совсем недолго.
Для подключения внутреннего блока кондиционера с верхней части стены желательно заранее предусмотреть розетку для подключения к сети или просто торчащий из стены провод питания. Если провод не предусмотрен заранее, то можно сделать подводку в кабель-канале внутри помещения или провести его с наружней части стены если не хочется портить внутреннюю отделку.
Первым делом мы будем работать с внутренним блоком сплит системы (кондиционера) нам потребуется повесить его строго по уровню. Это нужно для того, что бы конденсат из него мог беспрепятственно стекать по дренажному шлангу наружу.
Внутренний блок должен висеть в небольшим отступом от потолка для того что бы была возможность забирать воздух сверху. В инструкции к моему кондиционеру указано, что расстояние должно быть миниммум - 15 см. У вас может быть и немного по другому. Зависит от мощности и модели.
Что бы повесить внутренний блок кондиционера на стену мы измеряем размеры его задней части и снимаем мерки расположения кронштейна от его краёв и выхода магистрали, что бы определить место прохождения магистрали кондичионера через стену, где будем сверлить сквозное отверстие для прохождения магистрали от внутреннего блока к внешнему.
По всем нашим размерам вешаем кронштейн и так же сверлим отверстие в стене.
Если стена из мягкого материала такого как газосиликатный блок, то можно обойтись коронкой по бетону или по дереву. Если это корпич или бетон, то тут вероятно потребуется задействовать алмазное бурение.
После того как кронштейн будет повешен на стену нужно собрать магистраль.
Раскручиваем трубки и подключаем их к кондиционеру так же подключаем провод к клеммной колодке, для этого потребуется открыть переднюю крышку.
Чаще всего она просто держится на клипсах и для открытия требуется приложить небольшое усилие под крышкой будет лючок который чаще всего держится на одном винте и за ним будут все клеммы для подсоединения.
Дренажный шланг и межблочный провод питания тоже соединяем с внутренним блоком и все эти провода и трубки формируем в единую общую магистраль.
Помним о том, что по дренажному шлангу будет течь вода, а это значит, что когда то, в теории возможна её протечка при разрушении шланга и что бы она не залила электропроводку и не окислила медные трубки с фреоном желательно дренажный шланг распологать в магистрали ниже всех прочих компонентов, а саму магистраль внутри гильзы если стена боится влаги.
Сверлить отверстие в стене тоже по этой причине нужно будет с небольшим уклоном в сторону улицы для того, что бы вода все время текла как бы по горке сверху вниз.
Сцепить все шланги, трубки и провод можно при помощи изоленты и можно обмотать её защитной лентой, или обратной стороной скотча для безопасного просовывания магистрали через отверстие в стене.
Перед объединением всех трубок шлангов и проводов и сматыванием в одну магистраль их нужно подключить к внутреннему блоку кондиционера.
Самая большая сложность и самая ответственная часть подключения будет с медными трубками. Нужно плотно соединить вальцовку со встречной ей стыковочной частью нужного диаметра и лишь потом закручивать гайку держа стык плотно и неподвижно. Сначаа закручиваем от руки, потом немного затягиваем ключами.
Внутренний блок сплит-системы с магазина опрессован (заправлен воздухом под давлением) Не пугайтесь когда при откручивании пластиковых гаек может произойти громкий звук выхода воздуха, иногда даже с хлопком. Соединение трубок будет по принципу металл - металл без каких либо прокладок, подмоток и герметиков.
Монтаж внешнего блока кондиционера
Если магистраль длинная, то лучше скрутить её в кольца для того, что бы её было не видно спереди. Этот бублик можно разместить сзади блока. Скручивать можно специальной пружиной для сгибания медных трубок или как в моём случае использовать ведро в качестве формы по которой и гнем трубки.
Кронштейн крепится к стене на анкерные болты, которые зависят от материала из которого сделана стена. Необходимо установить все 3 крепления предусмотренные для этого в каждом кронштейне.
Ширину между креплениями измеряем по лапкам внешнего блока и делаем точно такой же размер на стене.
Ножки блока и площадки крошнтейна должы будут входить друг в друга и впоследствии крепиться болтами.
Под анкерные болты обязательно закладываем шайбы. Очень часто шляпки болтов без труда проскакивают в отверстиях кронштейна.
Если мотаж внешнего блока производится на большой высоте, то лучше закрепить блок ещё и страховочными ремнями на время выполнения работ, что бы избежать вероятности его падения вниз.
Иногда под ножки блока закладывают ещё и противовибрационные опоры для предотвращения передачи вибрации от вентилятора на кронштейн и через него на стену.
После того как блок закреплен с боковой стороны к нему нужно будет подключить трубки для циркуляции фреона и провод подачи питания и управления.
Провод подключается все так же по схеме и по обозначениям на клеммах. Откручиваем крышку и завинчиваем все в соответствии с обозначениями. После чего крышку закручиваем обратно.
Теперь ещё одна ответственная часть - стыковка медных трубок магистрали с внешним блоком кондиционера. Все делается по той же схеме подводим плотно прижимаем контролируя ровность и плотность соединения и лишь потом закручиваем гайками.
Сильно затягивать гайки не потребуется. При малейшем перекосе соединения трубок усиленное затягивание гаек может помять вальцовку. Это очень важный момент.
После закрепления шлангов существует два дальшейших решения.
1. Пуск фреона в трубки с опрессовкой магистрали вакууматором
2. Подача фреона в трубки без опрессовки.
Оба способа рабочие и оба позволяют нам привести кондиционер в рабочее состояние, но все таки именно процесс вакуумации по инструкции обязателен и он позволяет убрать из трубок воздух и растворенную в нем влагу, которая может навредить правильной работе и всем физическим и химическим процессам во время неё.
Процесс пуска фреона в магистраль без вакуумации выглядит следующим образом.
1. Открываем немного кран на штуцере с медной трубкой меньшего диаметра (жидкостная часть)
2. одновременно нажимаем чем либо на нипель в большой трубке.
3. Фреон выталкивает через нипель воздух и заполняет систему.
4. Как только из нипеля начнет выходить гладагент (жидкая часть, похожая на масло) сразу нипель отпускаем и только после этого открываем второй кран для создания полной циркуляции фреона по магистрали.
Процесс пуска фреона в магистраль с вакуумацией по последовательности действий во многом такой же, только предварительно из системы выкачивается весь воздух при помощи специального устройства - вакууматора.
Потом его оставляют на некоторое время не снимая с системы и проверяют по стрелке манометра не возвращается ли давление к прежним значениям само собой. Это частично позволит нам определить герметичность системы и избежать потери хладагента (фреона) при его пуске в негерметичную систему. Если вакуум держится через долгое время, то сначала немного открывают кран, что бы на манометре появилось положительное давление, а уже потом быстро откручивают гайку шланга с нипеля.
При этом во время откручивания гайки выйдет совсем немного газа, незначительное его колличество не стоит этого бояться.
После запуска фреона в систему потребуется проверить все стыки трубок магистрали при помощи мыльного раствора на возможную утечку, если она обнаружится, то фреон потребуется обратно угнать в компрессор, для этого тоже существует особая последовательность. нужно закрыть жидкостную часть магистрали (кран с тонкой трубкой) включить кондиционер в режим турбо. Подождать 1 минуту и закрыть второй кран (тот что с нипелем) но сделать это одновременно с выключением кондиционера. Тут потребуется чья то помощь. А потом делаем все по новой с снова проверяем герметичность.
Как видите процесс установки кондиционера полон важных действий которые нужно соблюдать. Будет лучше если этим делом занимаются профессионалы, но скажу что у меня получилось установить кондиционер по правилам с первого раза.