Когда последние синие ягоды собраны и варенье уже расставлено по банкам, многие садоводы облегчённо выдыхают и перестают уделять жимолости внимание. Это серьёзная ошибка: именно в течение двух-трёх месяцев после плодоношения куст закладывает цветковые почки для следующего сезона, наращивает молодую древесину и восстанавливает истощённые корни. Без грамотного ухода в этот период урожайность неизбежно падает, а сами растения стареют раньше времени. Весь июнь, июль и август — критически важное время для жимолости, и я расскажу, как провести его с максимальной пользой для куста.
Обрезка жимолости сразу после сбора ягод
Первый шаг, который нужно сделать, едва последние плоды оказались в корзинке, — взять в руки секатор. Жимолость съедобная склонна к загущению, особенно в возрасте пяти-семи лет, а лишние ветви отнимают питание, затеняют плодоносящие побеги и создают благоприятную среду для грибных болезней. Летняя обрезка после плодоношения — санитарная и осветляющая: она направлена на удаление слабых, поломанных, растущих внутрь кроны и лежащих на земле побегов. Полноценную формирующую обрезку с удалением старых скелетных ветвей лучше оставить на осень или раннюю весну, но в июне-июле важно убрать всё лишнее, что мешает проветриванию и освещению центра куста.
Правило простое: вырезаем ветки полностью, не оставляя пеньков, срез делаем под углом, сразу над здоровой почкой или боковым ответвлением. Если побег повреждён частично — укорачиваем до живой ткани. Все растительные остатки немедленно уносим из-под куста и сжигаем, особенно если на листьях были замечены пятна или налёт. Секатор до и после работы обязательно протираем спиртовой салфеткой или раствором марганцовки, чтобы не переносить инфекцию с куста на куст.
Отдельно стоит сказать про омолаживающую обрезку. Молодой куст жимолости первые шесть-восемь лет практически не нуждается в радикальном вмешательстве. Потом начинают вырезать по одной-две самые старые ветви ежегодно — именно после плодоношения, когда хорошо видно, какие побеги уже почти не давали прироста и ягод. Оставляем сильные молодые замещающие побеги, остальные старые убираем на уровне почвы. За один сезон нельзя удалять больше четверти всей кроны, иначе куст испытает сильнейший стресс и может заболеть.
Полив и рыхление в летний период
Жимолость — культура влаголюбивая, и это особенно важно помнить в первые четыре-шесть недель после сбора урожая. Корневая система у неё поверхностная, основная масса всасывающих корней расположена на глубине 20–40 сантиметров, поэтому пересыхание верхнего слоя почвы сразу отражается на растении. В отсутствие дождей поливаем каждые 7–10 дней из расчёта 30–40 литров воды на один взрослый куст. Молодым саженцам достаточно 10–15 литров, но чаще, примерно раз в пять-шесть дней. Полив должен быть не частым и поверхностным, а обильным, чтобы вода промочила весь корнеобитаемый слой.
После каждого полива, как только земля перестанет прилипать к тяпке, провожу аккуратное рыхление на глубину 5–7 сантиметров вокруг куста. Ближе к основанию побегов рыхлю совсем мелко, чтобы не повредить корни. Рыхление разрушает почвенную корку, которая моментально образуется после высыхания, и восстанавливает доступ кислорода к корням — именно кислородное голодание часто становится причиной летнего угнетения жимолости. Заодно удаляю сорняки: они не только оттягивают влагу и питание, но и привлекают тлю, которая особенно неравнодушна к молодым побегам жимолости.
Сократить число поливов и рыхлений помогает мульчирование. Лучшая мульча для жимолости — перепревшие опилки, торф, скошенная подсушенная трава или компост слоем 6–8 сантиметров. От стволиков мульчу отодвигаю на 10–15 сантиметров, чтобы кора не подопревала. Хорошо зарекомендовала себя подстилка из дроблёной коры или хвойного опада: она не только удерживает влагу, но и слегка подкисляет почву, что жимолости только на пользу, ведь она предпочитает слабокислую или нейтральную среду с показателями 5,5–6,5.
Грамотная подкормка после плодоношения
За время цветения и налива ягод жимолость вынесла из почвы огромное количество калия и фосфора, немного азота и целый комплекс микроэлементов. Именно эти запасы теперь надо восполнить, причём сделать это вовремя и в правильных пропорциях. Основное табу на вторую половину лета — азот. Любые азотные подкормки, будь то коровяк, куриный помёт, травяной настой или мочевина, после середины июля категорически исключаются. Они вызывают бурный рост молодых побегов, которые не успеют одревеснеть к холодам и вымерзнут в первую же суровую зиму.
Сразу после плодоношения, ещё в июне, я вношу полное минеральное удобрение с преобладанием фосфора и калия и минимальным содержанием азота. Лучше всего работает проверенная схема: 30–40 граммов простого суперфосфата и 20–25 граммов сульфата калия на 1 квадратный метр приствольного круга. Если есть двойной суперфосфат, его доза сокращается вдвое — 15–20 граммов на ту же площадь. Удобрения равномерно рассыпаю по влажной земле, неглубоко заделываю граблями или тяпкой и обязательно поливаю, чтобы гранулы начали растворяться и поступать к корням.
Через три-четыре недели после первой подкормки, примерно во второй половине июля, даю вторую — на этот раз делаю упор на калий и микроэлементы. Использую древесную золу из расчёта пол-литровая банка на взрослый куст или стакан на молодое растение. Золу рассыпаю перед дождём или поливом либо развожу в ведре воды, настаиваю сутки и выливаю под корень. Зола не только богата калием, но и содержит кальций, магний, бор, марганец, которые помогают жимолости лучше закладывать генеративные почки.
В августе все подкормки прекращаю, чтобы куст начал готовиться к периоду покоя. Единственное, что можно сделать ближе к концу сентября или началу октября, — заправить приствольный круг зрелым перегноем или компостом из расчёта ведро на квадратный метр. Это уже не столько питание текущего года, сколько задел на весну: органика постепенно разлагается, обогащает почву гумусом и служит дополнительной защитой корней от резких перепадов температуры зимой. Никакого свежего навоза: он обжигает корни и провоцирует вспышки болезней.
Защита от вредителей и болезней после сбора урожая
Пока на кустах висят ягоды, применение химических средств защиты сильно ограничено. Но как только урожай собран, можно и нужно обработать жимолость от накопившихся проблем. Чаще всего в это время активизируются тля, жимолостная пальцекрылка, мучнистая роса и бурая пятнистость листьев.
Если заметили скрученные листья на верхушках побегов — это колонии тли. После сбора ягод смело опрыскиваю кусты раствором хозяйственного мыла с добавлением настоя табачной пыли: 200 граммов табачной пыли заливаю 5 литрами горячей воды, настаиваю двое суток, процеживаю, добавляю 40 граммов натёртого мыла и доливаю воды до 10 литров. Обработку провожу вечером в безветренную погоду, тщательно смачивая листья с обеих сторон. При сильном поражении использую биопрепарат «Фитоверм» в концентрации 2 миллилитра на 1 литр воды: он эффективен, но при этом быстро разлагается и не накапливается в тканях.
Против листогрызущих гусениц, в том числе жимолостной пальцекрылки, применяю «Лепидоцид»: 20–30 граммов на 10 литров воды, две обработки с интервалом 7–8 дней. Это биологический препарат, безопасный для пчёл и полезных насекомых, что важно, ведь рядом с жимолостью обычно много цветущих культур.
Грибные болезни — настоящий бич старых загущенных посадок. При первых признаках мучнистой росы, а это беловатый налёт на листьях и молодых побегах, готовлю раствор кальцинированной соды с мылом: 50 граммов соды и 40 граммов хозяйственного мыла на 10 литров воды. В запущенных случаях, когда пятна на листьях становятся тёмно-бурыми и лист усыхает, поражённые части вырезаю и сжигаю, а кусты опрыскиваю 1-процентным раствором бордоской смеси или препаратом «Топаз» в разведении 2 миллилитра на 10 литров воды. Повторную обработку делаю через две недели.
Важно помнить: любые опрыскивания проводят в сухую погоду, при температуре не выше 25 градусов, лучше ранним утром или ближе к закату. Обязательно защищайте руки и лицо, а после работы тщательно мойте инструменты и одежду.
Подготовка к зиме как залог будущего урожая
Уход после плодоношения плавно перетекает в осенние мероприятия, цель которых — помочь жимолости войти в зиму здоровой и подготовленной. Сортовая жимолость обладает очень высокой морозостойкостью, большинство культиваров переносят понижения до минус 40–45 градусов без укрытия, но опасность представляют не столько сами морозы, сколько резкие перепады температуры, зимние оттепели и ледяные корки.
В сентябре, если осень стоит сухая, обязательно делаю влагозарядковый полив. Под взрослый куст выливаю 50–60 литров воды за один-два приёма, чтобы пропитать землю на глубину не менее 60 сантиметров. Влажная земля медленнее промерзает, корни в ней лучше защищены от холодового стресса, а само растение раньше и дружнее пробуждается весной. После полива приствольный круг мульчирую толстым слоем торфа или перегноя — 10–12 сантиметров, чтобы сгладить температурные скачки.
Молодые саженцы первых двух лет жизни я дополнительно укрываю на зиму. Побеги аккуратно связываю шпагатом, чтобы их не разломало снегом, и обматываю куст двумя-тремя слоями плотного нетканого материала белого цвета. Материал должен пропускать воздух, чтобы растение не выпревало. Снизу его фиксирую камнями или скобами. Снимаю укрытие ранней весной, как только сойдёт снег и установится стабильная плюсовая температура, чтобы почки не тронулись в рост под укрытием.
Особое внимание стоит уделить защите от грызунов. Зимой мыши и зайцы объедают кору молодых веточек и могут погубить весь куст. Ветви связываю и оборачиваю мелкоячеистой металлической сеткой до высоты 70–80 сантиметров, а основание куста плотно утаптываю снегом несколько раз за зиму, чтобы мыши не могли проделать ходы. Можно разложить отравленные приманки, но только в специальные контейнеры, недоступные для птиц и домашних животных.
Несколько слов о том, чего делать ни в коем случае нельзя. Не стоит перекапывать землю под кустами: корни у жимолости залегают близко, и даже небольшие повреждения станут воротами для инфекции. Не укрывайте жимолость полиэтиленом — под ним скапливается конденсат, и почки неминуемо выпревают. Не вносите золу и минеральные удобрения прямо перед самыми морозами: в это время растение уже должно спать, а питательные вещества всё равно не усвоятся.
Правильный уход за жимолостью после плодоношения не требует каких-то запредельных усилий. Достаточно вовремя обрезать всё лишнее, пару раз за лето внести фосфорно-калийные подкормки, следить за поливом и рыхлением, провести необходимые обработки от вредителей и болезней и грамотно подготовить куст к холодам. От каждого из этих шагов напрямую зависит не только количество ягод в следующем сезоне, но и общее долголетие растения. Жимолость, получившая должную заботу в июне-сентябре, способна радовать обильным урожаем 20–25 лет и более, оставаясь одним из самых неприхотливых и благодарных ягодных кустарников в нашем саду.
Много интересного и полезного в нашем telegram-канале - t.me/sadogorod81
Также мы есть и в МАХ без рекламы - max.ru/sadogorod81