Если вы когда-нибудь пытались заточить победитовое сверло на обычном точиле с электрокорундовым кругом, то знаете: процесс идет мучительно долго, инструмент греется, а край получается рваным. Всё потому, что твердосплавные пластины (сплав вольфрама и кобальта) имеют твердость около 70-75 HRC, а у электрокорунда — всего 9 по шкале Мооса. Алмаз же — самый твердый материал, 10 по Моосу. Поэтому для заточки твердосплавного инструмента нужен именно алмазный круг.
Но алмазный круг для заточки — это не тот же самый диск, которым вы режете бетон. У него другая конструкция, другая маркировка и совсем другие режимы работы. Разберемся подробно.
Устройство алмазного заточного круга
Алмазный круг для заточки внешне похож на обычный точильный круг, но его рабочая часть — это тонкий слой алмазного зерна, нанесенный на металлическую или бакелитовую основу. Основа обычно стальная, толщиной 2-5 мм, а алмазный слой — 1,5-3 мм.
Круги бывают разных форм. Самые распространенные:
- Плоские (тип 1A1) — для заточки ножей, стамесок, твердосплавных пластин на проход.
- Чашечные конические (тип 12V9) — для заточки сверл и фрез, где нужен доступ к задней поверхности.
- Чашечные цилиндрические (тип 11V9) — для торцевой заточки и обработки сложных профилей.
В ассортименте вашего магазина представлены именно такие круги — для ручной и станочной заточки. Они подходят для точил, заточных станков и даже для дрелей со специальными оправками.
Как выбрать зернистость для разных задач?
Зернистость алмазного круга обозначается дробью или цифрой с буквой F. Чем меньше число, тем крупнее зерно.
- Крупное зерно (F80-F120 или 80/63 — 125/100) — для грубой правки сильно затупленного инструмента, когда нужно быстро восстановить геометрию. Снимает много материала, но оставляет риски. Используется как первый этап, если сверло или фреза были затуплены «в ноль».
- Среднее зерно (F150-F240 или 160/125 — 200/160) — для обычной заточки рабочего инструмента. Дает достаточно чистую поверхность режущей кромки. Самый ходовой диапазон для домашней мастерской и небольшого производства.
- Мелкое зерно (F280-F400 и мельче) — для доводки и финишной обработки. Снимает минимальный слой, полирует кромку, убирает заусенцы. Нужен для инструмента, требующего высокой чистоты реза (например, для фрез по алюминию или ножей для строгального станка).
Правило: всегда начинайте с крупного зерна, если инструмент сильно изношен, затем переходите на среднее, и при необходимости — на мелкое. Не пытайтесь заточить тупое сверло мелким зерном — вы будете мучиться час, перегреете сверло и только закатаете режущую кромку.
Концентрация алмазов и связка
На маркировке круга вы также увидите буквы, обозначающие концентрацию и тип связки.
Концентрация — это процентное содержание алмазов в рабочем слое. Бывает 25%, 50%, 75%, 100%. Для ручной заточки на точиле оптимальна 50-75% — круг стоит не слишком дорого и работает эффективно. 100% концентрация нужна для автоматических линий и больших объемов.
Связка — это материал, который удерживает алмазные зерна. Буква B означает бакелитовую связку (полимерную), V — керамическую, M — металлическую. Для бытовых и полупрофессиональных заточных работ лучше всего подходит бакелитовая связка: она достаточно прочная, но не слишком хрупкая, и не боится перегрева так, как металлическая. Керамическая связка дает самую чистую поверхность, но дороже и требует водяного охлаждения.
Секрет успеха: низкие обороты и охлаждение
Здесь кроется главная ошибка 90% мастеров. Они ставят алмазный круг на обычную высокооборотную точилку (2900 об/мин) и пытаются затачивать. Алмазный круг рассчитан на окружную скорость 15-25 м/с. Для диаметра круга 150 мм это всего 1900-3200 об/мин. А стандартная точилка выдает 2900 — вроде бы попадаем, но это предел. Для круга 200 мм максимальные обороты уже 1500-2400.
Если превысить скорость, алмазное зерно не успевает снимать стружку — оно просто шлифует и перегревается. Связка размягчается, алмазы выкрашиваются, круг «плывет». Поэтому:
- Используйте низкооборотные заточные станки (с регулировкой оборотов вниз).
- Или точилки с пониженной скоростью вращения (до 1500 об/мин).
- Для дрелей и гибких валов используйте регулятор оборотов.
Второй момент — охлаждение. При заточке твердого сплава выделяется много тепла. Перегрев приводит к микротрещинам на режущей кромке. Поэтому обязательно используйте охлаждающую жидкость (воду со специальной добавкой или просто чистую воду, если круг допускает мокрую заточку). Если круг только для сухой заточки, делайте частые паузы и погружайте инструмент в воду каждые 10-15 секунд.
Пошаговая инструкция: как заточить победитовое сверло?
Возьмем самый частый пример — сверло по бетону с победитовой напайкой. Оно тупится довольно быстро, и многие просто выбрасывают его. На самом деле его можно восстановить 3-5 раз, прежде чем напайка сточится полностью.
Вам понадобится чашечный алмазный круг зернистостью F150-F240 (среднее) на бакелитовой связке. Сверло нужно зажать в цангу или в специальное приспособление для заточки сверл (угольник с нужным углом). Угол заточки для победитового сверла — обычно 60 градусов для бетона, 90 градусов для кирпича.
Порядок работы:
- Установите круг на точило. Включите станок и дождитесь полного набора оборотов.
- Подведите сверло к кругу под нужным углом. Касание должно быть легким, без нажима.
- Вращайте сверло плавно, чтобы обработать всю заднюю поверхность напайки. Не держите на одном месте.
- Делайте короткие касания (по 1-2 секунды) и сразу убирайте. Часто проверяйте результат.
- Как только появилась ровная блестящая фаска и восстановилась острая кромка — заточка завершена.
- Переверните сверло и повторите для второй напайки (у двухперовых сверл).
После заточки уберите заусенцы мелкой шкуркой или алмазным бруском. Сверло готово к работе.
Частые ошибки
Слишком сильный нажим. Алмазный круг снимает материал легко, без усилий. Давление только перегревает и деталь, и круг.
Заточка насухо без пауз. Если нет охлаждения, делайте паузы каждые 5-7 секунд. Окунайте сверло в воду — шипение говорит о том, что вы вовремя остановились.
Неправильный угол. Для каждого типа инструмента свой угол заточки. Для сверл по металлу — 118 градусов, по бетону — 60-90, для токарных резцов — 45-60. Не гадайте, посмотрите в справочнике.
Заточка однозерновым кругом. Не пытайтесь заточить твердосплавную пластину обычным электрокорундом. Вы только испортите пластину и потратите время.
Как продлить жизнь алмазному заточному кругу?
Круг тоже требует ухода. После работы очистите его от остатков металла и абразивной пыли. Если рабочая поверхность засалилась (стала гладкой и блестящей), аккуратно пройдитесь по ней бруском из оксида алюминия — это откроет свежие алмазы. Храните круг в сухом месте, без ударов. И никогда не используйте его для заточки обычных быстрорежущих сталей (Р6М5, Р18) — они засаливают алмазный слой намного быстрее твердого сплава, и круг выйдет из строя.
Алмазный заточной круг — вещь дорогая, но окупается очень быстро, если вы регулярно работаете твердосплавным инструментом. Один круг может пережить десятки заточек сверл, фрез, ножей и пластин. Главное — соблюдать режимы работы и не пытаться сэкономить на правильной скорости и охлаждении.