Так, ну что, готовы немного проветриться? Хорошо. Очень даже, ведь я припоминаю, что обещал показать пригород столицы Южной Осетии. Поедем в одно интересное место. Тут недалеко, но придëтся потрястись.
В Цхинвале (а осетинское название города помните?) нет никакого общественного транспорта за исключением междугородних маршруток, которые останавливаются в нескольких местах пару раз в день. Нишу, которую в городах побольше занимают автобусы и трамваи тут выполняют автомобили - такси, представленные парой небольших компаний и, разумеется, частными перевозчиками. Тариф небольшой - в пределах города поездка обойдëтся в пару сотен рублей. Но будем честны: зачем кому-то нанимать такси, чтобы перемещаться по городку, который можно пройти из конца в конец за час? К окраинам добираться потруднее, но цена не сильно больше, где-то в районе трëхста рублей в один конец. Нам же придëтся проехать чуть дальше, к холмам, что окружают Цхинвал, и выбраться из городской застройки на пахнущую горами свободу открытого пространства.
К Тирскому монастырю от Цхинвала мы доберëмся минут за 15 с ветерком и без особых проблем, если не считать тряску на грунтовке, ведущей от асфальтированной дороге в гору, где расположена древняя постройка. Поездка туда-обратно обойдëтся рублей в 700, но таксиста лучше попросить подождать у входа во двор монастыря. После того, как выйдете из машины, сразу поймете почему: кроме него, компактного старинного кладбища неподалëку и пары мелких частных фермерских хозяйств в удалении тут больше вообще ничего нет. За пару часов пребывания там вы можете не увидеть ни одного человека или автомобиля, если только кладбищенский сторож не решит проверить, всë ли в порядке у мёртвых и в монастыре. Правят здесь только бескрайнее небо, холмы и горный ветер. Постарайтесь не споткнуться - лестница, спускающаяся ко входу в монастырь, очень крутая, а некоторые провалы у пропасти заросли мхом и стали невидимыми. Монахи же нам не помогут, потому что... их тут нет. Да, мы одни.
Да, монастырь работает. Да, вход бесплатный (если разберëтесь, как поднять щеколду на воротах). Но людей кроме пресловутого сторожа и случайных посетителей вроде нас тут почти не бывает. После войны 2008 года грузинские монахи были вынуждены покинуть монастырь, а новых монахов не завезли. Видите ли, Южная Осетия до сих пор официально является частью Грузинской православной епархии, и Русская православная церковь это признаëт. Отношения между церквями всегда были хорошими и остались таковыми даже после событий того времени, и «наши» не то чтобы очень хотят это менять, чтобы угодить осетинам. После бесплодных попыток присоединиться к Русской православной церкви, граждане молодой Республики приняли неординарное решение: присоединились к Церкви истинно-православных христиан Греции, которую официальный Константинополь считает раскольнической. Теперь Аланская епархия руководит всеми религиозными учреждениями в Северной Осетии, но священников у них до сих пор недостаток, поэтому в здешних древних монастырях царит тишина. Много таких раскидано по горам, и некоторые из этих мест гораздо красивее, чем Тири. Однако чтобы добраться туда вам потребуется собственный автомобиль - такси туда не ходят, постоянного сообщения нет. Считайте наш короткий бросок пробным; уже говорил, что Осетию нужно только открывать с Цхинвала, а сама эта земля... гораздо больше.
Воровать тут особо нечего, так что за «прихожанами» вроде нас никто не наблюдает. Только Богородица и Сын Божий пристально смотрят из своих ниш, никогда не смыкая глаз. Да и потом, кто в своëм уме станет красть из церкви? Здесь вы один на один с Создателем, а его не обманешь. Прогуляйтесь до компактной крипты, загляните на колоколенку, оцените мастерство исполнения искусно вырезанных в каменной клатке крестов. Здесь вам никто не помешает, кроме течения времени. Это я к тому, что через пару часов надо будет собираться назад, а то темнеет уже.
Надо же, как быстро стемнело. Вовремя мы вернулись в город! Тут, кстати, тоже очень тихо. Не только потому что вся жизнь под вечер в городе сильно замедляется; Цхинвал - городок спокойный, где можно было бы без проблем провести старость. Дорожное движение тут очень разрежëнное, а горожане никуда не спешат. Вечер такой сонный, что прям-таки мечтается усесться у окна с чашкой какао и так задремать. Но перед тем, как скользнуть в постель, давайте посетим одно интересное место и там завершим нашу прогулку. Называется оно «Дом» и его организовала группа энтузиастов, которые регулярно проводят там музыкальные и поэтические вечера народного осетинского творчества. Алкоголь здесь не нальют, зато можно попробовать ананасовый компот прямо из банки, да и кофе они делают ничего такой.
Упоминал ли я, что в Южной Осетии люди гораздо больше говорят на осетинском языке, чем в Российской Республике Северная Осетия-Алания? Если в Владикавказе почти везде слышится русская речь, то тут еë место уверенно занимает осетинская. Русский язык южноосетины знают, просто предпочитают общаться между собой на родном. Своë нематериальное наследие они любят и чтят, и стихи читают в «Доме» на своëм языке. Правда, в Владикавказе мне сказали, что диалект Юга почти не понимают - различия слишком существенны. Вот такая маленькая, но гордая и аутентичная культура получается.
Ну вот и конец истории. Дойдëм по тихой улице до отеля и попрощаемся на сегодня, на этом сегодняшнее приключение заканчивается. Может, я вспомню что-то, и тогда включу эти кусочки повествования в другие статьи. Может, нет. Главное - я всегда рад поделиться новым, и на вопросы относительно рассказанного и показанного ответить постараюсь. До новых встреч, и если вам понравился Цхинвал - не стесняйтесь сказать, я всегда рад обратной связи!