Какой перевал в Крыму можно считать главным в Крыму? Конечно, Ангарский - своеобразные ворота на южный берег. Но есть на полуострове еще одни «ворота», и тоже на южный берег, только с западной стороны. Это Байдарский перевал, он же «Байдарские ворота» - пожалуй, самый популярный у туристов и более востребованный у местного населения, причем с давних времен, когда не было других дорог.
В 1783 году Крым был присоединен к Российской империи. Прошло больше 40 лет, основаны города Севастополь, Симферополь, корабли Черноморского флота стояли в Севастопольской бухте, а дорог на южный берег все еще не было. Лишь в 1824 году началось строительство: сначала от Симферополя до Алушты, потом до Ялты, а в 1848 году дорога, пройдя через Байдарский перевал, Байдарскую, Варнутскую и Балаклавскую долины, соединила Севастополь с южным берегом.
Наверное, с радостью от такого события граф Воронцов, будучи генерал-губернатором Новороссийского края, распорядился соорудить на перевале памятный знак в честь окончания строительства дороги.
Из одного мира в другой
В том же году на Байдарском перевале, на высоте 503 метра над уровнем моря, по проекту ялтинского архитектора Карла Эшлимана, была построена каменная арка в виде античного портика со смотровой площадкой, получившая символическое название «Байдарские ворота». Так ее называют и сегодня, хотя понятие «ворота» подразумевает и сам перевал, как место шоссейного перехода со стороны Севастополя на южный берег. Недаром в те времена перевал называли «воротами южного берега».
До открытия Ласпинского перевала в 1972 году только через Байдарский перевал и можно было попасть с южного берега в Байдарскую долину и Севастополь или обратно. Вот как рассказывает писатель-путешественник Евгений Марков о подъеме на перевал в своих знаменитых «Очерках Крыма», вышедших в 1872 году: «Вы едете все в гору и в гору, не видя, не предчувствуя моря; дорога все труднее; вас задвигает все теснее в скалы и в лес… На самой крутизне подъема, где каменные стены заслоняют половину неба, трещина, по которой ползет дорога, загороженная тяжелыми каменными воротами, такими же темными и несокрушимыми, как окружающие их скалы. Если бы не правильно тесанные камни, их бы признал за природный туннель. Вот вы под их темной и тяжкой аркой... И вдруг лошади останавливаются, и вас чуть не отбрасывает назад от внезапности, от изумления; весь строй прежних мыслей уносится мгновенно, как пыль вихрем, словно вы вдруг попали из одного мира в другой. Вы проехали сквозь Байдарские ворота. Горы вдруг широко расступились, и ты, до сих пор тяжко карабкавшийся вверх, вдруг повис над необъятной бездной. Южный берег Крыма со своими лесами, скалами и деревеньками лежит распростертый глубоко под вашими ногами».
Ближайшее от перевала село на юге - Форос, на севере - Орлиное - 4 км по шоссе и Кизиловое - всего 1,5 км, но пешком, по лесу. Еще короче - менее километра - путь на вершину горы Форос. Это с юга она пугает отвесными обрывами и хаосом обвала, а с севера, от самого перевала наверх идет несложная тропа. Сюда стоит дойти, чтобы полюбоваться самым западным и одновременно самым южным уголком южного берега, а также поселком Форос, мысом Сарыч и горбачевской госдачей «Заря». Отсюда можно попасть и на соседнюю гору Челеби, и это уже Байдарская яйла - начало всех начал главной гряды Крымских гор.
«Я ковал тебя отборными подковами»
Путь из Севастополя в Ялту в те времена был нелегким. Асфальтированных дорог еще не было, таких ровных и прямых, как Южнобережное шоссе, - тоже. Автомобили были роскошью, да и ездили не так быстро, как сегодня. Так что добирались в основном конным транспортом. При этом - кто бы мог подумать - даже в конце XIX века.
Крым был впереди всей России по извозу! Вот как пишет об этом ялтинец Григорий Москвич - автор «Практического путеводителя по Крыму», выпущенного в 1888 году: «Справедливость требует сказать, что таких извозчичьих выездов, как в Ялте, нигде в России нет; большинство извозчиков выезжает на чудных корзинках с зонтиками и дорогих фаэтонах и имеют лошадей, нередко стоящих несколько сот рублей. Верховые же иноходцы в Ялте не имеют себе равных по всей России».
Вот так - гордость берет за наших извозчиков! И лошадей, конечно, тоже. Однако вернемся к Байдарскому перевалу и узнаем, как и на чем пересечь его, обращаясь все к тому же путеводителю Григория Москвича: «Шоссе от Севастополя до Ялты имеет 82 версты. Сообщение поддерживается - почтовыми (на перекладных), извозчиками, автобусами (имеются в виду конные автобусы) и автомобилями. Перекладная бричка с парой лошадей стоит 7 р. 32 к.; парный фаэтон - 15 р.; фаэтон тройкой - 20 р., ландо четверкой (комфортабельная четырехместная повозка со складной, как у кабриолета, крышей) - 28 р. До Байдар полцены. Легковые автомобили от 50 до 100 руб. в зависимости от машины, количества мест и времени года».
Там же, на перевале, рядом с каменным портиком, находилась почтовая станция с комнатой отдыха и две небольшие гостиницы: по отзывам, дорогие и не очень уютные. Вновь обращаемся к путеводителю Москвича: «Чтобы попасть лошадьми в Ялту или Алупку к вечеру, необходимо выехать из Севастополя рано утром, но путь в 80 верст утомляет, и потому некоторые выезжают с таким расчетом, чтобы попасть на ночлег в Байдары, где в одной из двух очень плохоньких гостиниц можно переночевать». «Обе гостиницы, несмотря на большие цены, совершенно не отвечают своему назначению по обстановке, не отличаются чистотой и хорошими санитарными условиями».
Что подразумевается под «санитарными условиями»? Москвич скромно обходит подробности, а вот намного раньше него знаменитый швейцарский коммерсант и путешественник Шарль Монтандон в своем путеводителе, выпущенном в 1834 году, пишет вполне конкретно о подобных крымских гостиницах: «Следует позаботиться о том, чтобы по возможности засветло приехать в то место, где вы намереваетесь провести ночь, и если погода хорошая, лучше ночевать на веранде, нежели внутри дома, - чтобы не беспокоили насекомые». Думаю, понятно, о каких насекомых «внутри дома» идет речь.
Раз оставались на ночь, значит надо где-то и столоваться. Так появился здесь в те далекие времена ресторан. «Слева от ворот, - продолжает Москвич, - находится отдельный павильон ресторана, в котором, несмотря на возмутительно дорогие цены, кормят довольно плохо. Вообще следует торговаться».
Сегодня от старого ресторана ничего не осталось, зато появилось новое заведение - новое, конечно, в масштабах истории. Ресторан «Шалаш» открылся в 1962 году и с тех пор старается держать марку. Порой сюда приезжают туристы возрастом старше самого ресторана, вспоминая вкус знаменитых чебуреков. Как говорится, с милым рай в шалаше, а «Шалаш» с чебуреками еще лучше!
Главная достопримечательность
Со смотровой площадки Байдарских ворот открывается великолепная панорама Форосского побережья, западной оконечности Ай-Петринской яйлы - горы Мшатки высотой более 600 метров и церкви Воскресения Христова на Красной скале - главной достопримечательности Фороса.
Посетив храм, всего через пять минут туристы оказываются на 100 метров выше и любуются им с высоты полкилометра над уровнем моря. Напомню, построена церковь Воскресения Христова в 1892 году на средства купца первой гильдии, известнейшего мецената России, «чайного короля», владельца Форосского имения Александра Григорьевича Кузнецова. Храм возведен по проекту академика архитектуры Николая Чагина на Красной скале, на высоте 412 метров над уровнем моря.
Мозаичные работы в интерьере церкви были выполнены мастерской Антонио Сальвиати, а расписывали храм лучшие русские живописцы, в том числе Николай Сверчков, Алексей Корзухин, Константин Маковский. Храм стал популярен еще до окончания строительства. Таковым он является и сегодня. Это без преувеличения самая знаменитая церковь южного берега.
Любуясь видом с Байдарских ворот, невольно вспоминаешь, как восторгался им все тот же Евгений Марков: «Панорама, открывающаяся из Байдарских ворот, сама по себе одна из грандиознейших, какие где-либо можно увидеть. Я знаю знаменитые живописные места Европы и думаю, что вряд ли в ней найдется более счастливое сочетание самых противоположных элементов пейзажа». Я с ним согласен! Однако не одного Маркова вдохновляли эти пейзажи. Побывали здесь в свое время Иван Бунин, Владимир Маяковский, Адам Мицкевич.
Впечатлялись и фотохудожники. С тех пор сохранилось немало открыток и старых фотографий с видами каменных ворот на Байдарском перевале, в том числе с запряженными подводами. В Интернете, если постараться, можно найти раритетные фото той самой почтовой станции, окрестностей перевала и даже вида Красной скалы без Форосской церкви. Фото сделано еще до постройки храма в 1869 году, во время путешествия по Крыму принца Уэльского, будущего короля Эдуарда VIII.
В памяти подвиг героев
Еще одно популярное фото прошлого - вид на Форосскую церковь через тоннель, которого в наши дни тоже не увидеть. Когда-то дорога к храму и перевалу проходила как раз через него. В ноябре 1941-го здесь, на единственном шоссе в Севастополь, больше суток держали оборону 20 пограничников Форосской погранзаставы под командованием молодого лейтенанта Александра Терлецкого, а взорвав тоннель, задержали фашистов еще на двое суток.
Была или не была?
На многих туристских сайтах можно прочитать: «С высоты Байдарского перевала открываются неповторимые виды. Заметила это еще Екатерина II, когда проезжала здесь во время своей поездки в Крым в 1787 году». А куда она ехала? Дороги от перевала на южный берег тогда не было. До перевала со стороны Севастополя теоретически доехать могла. Но доехала ли? Таких данных нет.
Вот и Евгений Марков в своих «Очерках Крыма» утверждает: «От Байдарских ворот начинается южный берег. Екатерина II окончила здесь свое роскошное путешествие. Говорят, Потемкин довез императрицу до того самого места, где теперь стоят ворота, и с высоты его царица Севера созерцала райский уголок, добытый для нее кровью ее северных сынов». Звучит красиво, но написано это десятки лет спустя после знаменитого Таврического вояжа императрицы.
Сегодня на многих ресурсах можно прочитать примерно одну и ту же информацию, мол, на перевале Екатерина II была, но не более, на южный берег не спускалась. Однако, несмотря на довольно подробное описание путешествия в Крым и по самому полуострову, о подъеме на перевал почему-то не удалось найти никакой информации. Думаю, такое событие обязательно осветили бы. Вот в Байдарской долине - имении князя Потемкина - была, описание приезда есть. А что касается Байдарского перевала, приезд на него Екатерины Великой остается пока на уровне легенды.
Более достоверными выглядят строки из книги «Крым», изданной в Париже в 1930-х годах. Ее автор - баронесса Людмила Врангель, дочь врача и писателя Сергея Елпатьевского. Вот что она пишет: «…Из Скеле монархи поехали верхом через перевал Яйлы в Ласпи, где любовались синими излучинами морского берега, кудрявыми лесами и полянами, полными цветов. Екатерина была в восторге от Ласпи, назвала Крым «жемчужина в моей короне». Однако и здесь надо учитывать, что написано это спустя более 40 лет после визита императрицы.
Взгляд со стороны
Виды с Байдарских ворот великолепны, но как увидеть красоту самого перевала со стороны? Между перевалом и Форосской церковью, на крутом повороте - домик лесника. От него в противоположную сторону, на восток, уходит неприметная тропа. Она выводит на западную оконечность Ай-Петринского плато, и это один из популярных и несложных маршрутов, позволяющих увидеть Байдарский перевал и его окрестности с высоты более 600 метров и насладиться великолепными пейзажами.
Сначала тропа, постепенно поднимаясь, идет по дубовой роще, где отдельные деревья впечатляют своими размерами. Весной тут радуют глаз гордые лесные пионы, но будьте осторожны: чуть позже прямо вдоль тропы расцветает опасная красавица - купина неопалимая, она же ясенец - растение с красивыми яркими цветочками, что наносят сильные ожоги.
По пути не пропустите смотровую площадку справа - с нее отличный вид на Форосский храм, скалу Форос и сам поселок. Вторая часть подъема чуть сложнее: более крутая, с каменистыми участками, а вокруг вместо широколистных дубов сплошной можжевельник. Пользуйтесь моментом: дышите глубже! Не более 30 минут займет подъем на плато, но все окупится великолепными видами как побережья, так и самого плато. Поздравляю, вы на Мшатке - самой западной оконечности плато, а ее краешек носит название Форосский кант, под которым 250 метров отвесной стены.
Это любимое место альпинистов разных возрастов и уровней подготовки. Так что не удивляйтесь, стоя на краю обрыва, если вдруг у ваших ног появится голова в каске с усталым, но счастливым лицом. Это они - любители самых коротких путей на вершину.
Если побродить по плато, внимательно разглядывая множество скальных обломков, словно нарочно кем-то разбросанных, можно найти куски настоящих окаменелых кораллов возрастом в миллионы лет.
Вдалеке виднеется вздернутый нос Кильсе-Бурун, под ним развалины средневекового православного храма, а за ним, в двух-трех километрах, наша старая знакомая - «Чертова лестница».
Грядущий юбилей
В 2028 году Байдарским воротам исполнится 180 лет. Было бы правильным отпраздновать эту дату, поблагодарив строителей, архитектора, князя Воронцова, и восславить памятник и сам Байдарский перевал - популярнейшее место нашего полуострова.
Свое восхищение этими местами Евгений Марков когда-то выразил такими словами: «Гигантская скала Фороса, переливающая всеми цветами яшмы, голая, обглоданная ветрами и водами, выдвинулась в море направо от вас, загораживая все, что за нею, - море, небо и скалы». «Налево отвесная стена яйлы, увенчанная, как гривой, лесами сосен, упирается в самые облака и отрезает от вашего взгляда весь горизонт левой стороны». «Угрожающая, надвинутая близость этих твердынь, их резкие краски и громадность очертаний составляют поразительную противоположность с мягкими, туманными тонами, в которых видишь отсюда на бесконечное расстояние море и зеленые скаты южного берега, будто вставленные в каменную раму».