Принесли Samsung CS-20F1R — включается нормально, через пять минут гаснет. Визуально плата чистая, вздутий нет. ESR-метр нашёл трёх виновников сразу, один из них — взорвавшийся C827. Рассказываю по шагам.
Как он попал на стол
Принёс клиент телевизор Samsung CS-20F1R, кинескопный, двадцать дюймов, конец девяностых. Говорит: «Включаю — работает. Минут пять, потом — хлоп, и тухнет. Особенно летом, в жару, вообще не тянет». Я включил. Картинка нормальная (на фото такой сигнал с модулятора идёт с шумами), звук есть. Смотрю на часы. Ровно через пять минут - темнота, светодиод мигает. Защита.
Ну, думаю, история для этого шасси знакомая. KS1A — платформа массовая, болячек у неё набралось за годы изрядно. Начнём искать.
Симптомы и первичная диагностика
Со слов хозяина: работал исправно несколько лет, потом начал отключаться — сначала через полчаса, потом всё быстрее. В жаркую погоду стало совсем плохо: пяти минут не держит.
Что это значит технически: симптом «в жару хуже» - прямая подсказка. Электролитические конденсаторы с возрастом теряют ёмкость и набирают внутреннее сопротивление (ESR). При нагреве этот процесс усугубляется: электролит внутри греется, давление растёт, параметры уплывают ещё сильнее. Если конденсатор стоит в цепи питания или фильтрации - схема начинает вести себя нестабильно, срабатывает защита.
Визуальный осмотр после вскрытия: плата на первый взгляд выглядела прилично. Ни одного очевидно вздутого конденсатора. Следов горения нет. Вот это как раз плохой признак — значит, конденсаторы умирали тихо. Такое встречается часто: внешне всё приличненько, а внутри уже не то. Для поиска таких «тихих смертей» нужен специальный инструмент.
Взял в руки ESR-метр — и именно он нашёл виновников там, где обычный мультиметр ничего бы не показал. Об этом чуть подробнее в разделе про диагностику.
Почему он отключался — суть проблемы
Прежде чем рассказывать про замену деталей, хочу объяснить механику происходящего — чтобы было понятно, а не просто «поменял вот эти и заработало».
В шасси KS1A есть схема защиты. Она следит за напряжениями в ключевых узлах и при любом отклонении от нормы даёт команду процессору: уйти в дежурный режим. Это правильно — лучше гаснет, чем горит строчный транзистор или кинескоп получает аварию.
Теперь - наш случай. Конденсатор C827 (22 мкФ × 250В) стоит в цепи питания видеоусилителя. Когда он "бахнул" , то напряжение по этой цепи перестало фильтроваться нормально. Схема защиты это поймала и вырубила телевизор. Вот и вся цепочка: пробитый C827 → нестабильное питание видеоусилителя → срабатывание защиты → отключение.
Дополнительно к нему нашлись ещё двое:
C802 (33 мкФ × 50В) в цепи питания ШИМ-контроллера - высох. Из-за него телевизор в целом стал хуже запускаться: ШИМ питается нестабильно, блок питания иногда «не вытягивает» старт.
C307 (100 мкФ × 50В) в кадровой развёртке - тоже высох. Этот пока себя явно не проявлял, но завтра-послезавтра появилась бы характерная полоса или заворот изображения сверху. Нашли - заменили, не ждём.
Всё трое найдены в плате, не выпаивая - ESR-метром прямо в схеме.
Похожие истории из интернета
Пока возился с диагностикой, полистал форумы — картина знакомая.
Форум monitor.net.ru, Samsung CS-2038R, шасси KS1A. Человек пишет: включается, работает несколько минут, потом уходит в дежурку, сам включается, снова гаснет — и так по кругу. Нашли вздутый конденсатор 22 мкФ × 250В — точь-в-точь наш C827 по номиналу. После замены плюс профилактики остальных электролитов — работает нормально.
Сайт tel-spb.ru, раздел типовых неисправностей KS1A. Там прямо написано: одна из самых частых причин нестабильной работы — электролиты на выходах блока питания и в цепях питания отдельных узлов. Высохший конденсатор может быть внешне совершенно целым. Рекомендация: проверять ESR, а не только ёмкость.
Сайт tvservice.org, Samsung CS-14V10, то же шасси. Мастер пишет: «Не спешите менять строчный транзистор. Сначала проверьте питание. Если B+ выше нормы - виноваты конденсаторы в блоке питания». У них оказался именно высохший электролит в первичной цепи.
Форум forum-monitor.net.ru, Samsung CS-21F5R, KS1A. Отключается через несколько секунд после включения. Мастер в первый заход заменил строчный транзистор - не помогло. Потом добрался до конденсаторов в блоке питания - вот там и было. Итог: «Типовая ситуация для KS1A - сначала смотри конденсаторы, потом транзистор».
Общий вывод из всех историй: кинескопные Samsung этого поколения дожили до возраста, когда электролиты массово начинают сдавать. Внешне плата может выглядеть прилично - а ESR-метр покажет совсем другую картину.
Разборка пошагово
Шаг 1. Снимаем заднюю крышку
Откручиваем шесть винтов крестовой отвёрткой №2 - четыре по углам, два по центру. На некоторых экземплярах CS-20F1R есть ещё один под наклейкой снизу - не пропустите, иначе крышка не пойдёт.
Крышка снимается прямо назад, без усилия. Упирается — ищите невыкрученный винт.
Шаг 2. Вынимаем плату, разряжаем кинескоп
Первым делом — разряд второго анода кинескопа. Берём провод с щупами мультиметра с изолированной ручкой, подводим жало под присоску высоковольтного провода и аккуратно её поддеваем, одновременно касаясь металлом вывода кинескопа, вторым концом провода касаемся корпуса радиатора, или тюнера на плате (закорачиваем на корпус).
Осторожно: кинескоп держит заряд несколько дней (а то и более) после выключения. 25 кВ — это не абстракция, это очень конкретный удар. Делайте разрядку всегда, без исключений.
Отсоединяем плату кинескопа, фокусировочный провод, ОС. Шасси на столе.
Шаг 3. Профилактическая чистка платы
Прежде чем лезть с щупами — чистим. Кисть и пылесос одновременно: кистью осторожно смахиваем пыль с компонентов, пылесос тут же подбирает. Особенно аккуратно вокруг горловины кинескопа.
Важно: нижнюю часть колбы кинескопа — тёмную, с графитовым покрытием (аквадаг) — не тереть и не царапать. Это токопроводящий слой, повредите — кинескопу конец.
Пыль на плате — не только эстетика. Она держит тепло, повышает температуру компонентов, ускоряет деградацию электролитов. Наш телевизор в жару отключался быстрее — в том числе и по этой причине.
Шаг 4. Проверка напряжений
Измеряем мультиметром напряжение на строчной развертке. Показатель составляет 126 В, что соответствует норме.
Шаг 5. Проходим ESR-метром по ключевым конденсаторам
ESR-метр - главный инструмент в этом ремонте. Он измеряет внутреннее эквивалентное последовательное сопротивление конденсатора прямо в плате, без выпаивания. Обычный мультиметр в режиме ёмкости так не умеет - нужно выпаивать, измерять, впаивать обратно. ESR-метр экономит часы работы.
Логика простая: у здорового конденсатора ESR низкое - доли ома. Как только оно вырастает до единиц и тем более десятков ом - конденсатор больше не справляется со своей задачей фильтрации. При этом внешне он может выглядеть абсолютно нормально.
Проходим по горячей части блока питания и ключевым цепям. На каждый подозрительный ставим маркером крестик прямо на плате рядом с ним - чтобы потом не перепутать и не пропустить.
Шаг 6. Находим виновников
Три конденсатора показали неудовлетворительные результаты:
C827 — 22 мкФ × 250В, цепь питания видеоусилителя. ESR-метр вообще не показал никакого значения - прибор завис. Вытащили конденсатор - а у него выдавлена нижняя резиновая заглушка. Вот тебе и «визуально всё нормально»: взрыв был тихим, снизу, и с верхней стороны платы ничего не видно. Это главный виновник отключений.
C802 — 33 мкФ × 50В, цепь питания ШИМ-контроллера. ESR завышен — высох. Из-за него телевизор плохо запускался.
C307 — 100 мкФ × 50В, кадровая развёртка. Тоже высох. Пока симптом явно не проявился, но недолго бы ждать.
Полный список инструментов:
- Крестовая отвёртка №2
- Плоская отвёртка с изолированной ручкой, или щуп мультиметра (разрядка второго анода)
- ESR-метр (Мастер КИТ)
- Мультиметр (UNI-T UT61E)
- Малярная кисть + пылесос
- Паяльник 60 Вт
- Оплётка для удаления припоя
- Пинцет
- Карандаш, или маркер (метки на плату)
Где стоят неисправные конденсаторы на схеме
Чтобы было понятно, о чём речь — коротко про расположение. Блок питания шасси KS1A находится в правой части платы. Там стоит ШИМ-контроллер KA5Q0765RT, и рядом с ним — конденсатор C802 (33 мкФ × 50В): он фильтрует питание самого ШИМа. Когда он высыхает, ШИМ начинает работать нестабильно, и блок питания «не вытягивает» нормальный старт.
Конденсатор C827 (22 мкФ × 250В) стоит уже в другом месте — в цепи высокого напряжения от ТДКС, которое питает видеоусилитель. Там порядка 200 вольт, поэтому и конденсатор на 250В. Когда он пробивается — питание видеокаскадов превращается в кашу, защита это видит и вырубает телевизор.
C307 (100 мкФ × 50В) — в кадровой части, рядом с микросхемой LA7840. Питание кадровой там около 24 вольт, конденсатор фильтрует его. Высохнет окончательно — появится полоса или заворот по вертикали.
Три контрольные точки, которые стоит промерить мультиметром до и после ремонта: B+ на строчном конденсаторе (норма 124–126В DC), питание видеоусилителя после C827 (норма около 195–200В DC) и питание LA7840 (норма около 24В DC).
Ремонт: что именно делали
Все три конденсатора — через дырочный монтаж, выводные. Выпаиваем паяльником 60 Вт с оплёткой. Посадочные места чистим.
C827 → 22 мкФ × 250В. Главный виновник. Впаиваем новый, соблюдая полярность — длинная ножка плюс. Я взял с запасом по напряжению — 22 мкФ × 400В: здесь это имеет смысл, цепь высоковольтная и запас не помешает.
C802 → 33 мкФ × 50В. Цепь питания ШИМа. Ставим тот же номинал или чуть выше по напряжению — 63В будет хорошим запасом.
C307 → 100 мкФ × 50В. Кадровая. Номинал тот же, можно с запасом по напряжению — 63В.
С нижней стороны платы рекомендую напаять неполярные плёночные конденсаторы 1-5 мкФ для устранения паразитной высокочастотной составляющеё напряжения. Брать как можно меньше размер, чтобы плата встала на место. Но смотреть по напряжению - чтобы было с запасом. После пайки — промываем места изопропиловым спиртом, чтобы убрать остатки флюса. В высоковольтных цепях флюс лучше не оставлять.
Проверка на «холодные» пайки
После замены деталей — включаем телевизор в разобранном виде и аккуратно простукиваем плату тыльной стороной ручки отвёртки (изолированной). Изгибаем плату слегка в разных местах. Если изображение не дёргается, не меняет цвет и не пропадает — холодных паек и микротрещин нет.
Это быстрый и эффективный способ поймать плохой контакт, который мультиметром в статике не найти.
Проверка и результат
Перед сборкой — тест на столе, без крышки. Включаем, ждём. Через пять минут — работает. Десять — работает. Двадцать — работает. Радиатор строчного транзистора тёплый, не горячий.
Собрали. Подключили RF-модулятор с сигналом — для итогового прогона телевизор оставили включённым на два часа, а лучше на весь рабочий день. За это время ни одного отключения.
Клиент забрал на следующий день. Говорит — смотрел вечер, всё нормально. В жаркую погоду, говорит, тоже проверил — держит.
Цена вопроса
Три конденсатора в «Чип и Дип» обошлись в копейки: C827 с запасом по напряжению (22 мкФ × 400В) — около 15 рублей, C802 (33 мкФ × 63В) — рублей восемь , C307 (100 мкФ × 63В) — рублей десять. Флюс, оплётка, изопропиловый спирт — ещё рублей сорок. Итого запчастей примерно на 73 рублей. Работы — часа два с половиной вместе с диагностикой и прогоном. В сервисе за такой ремонт возьмут от 1 200 до 2 000 рублей — так что экономия говорит сама за себя.
Типичные болячки Samsung шасси KS1A
Отключается через несколько минут, особенно в жару — высохшие или пробитые электролиты в блоке питания и цепях питания узлов. C827, C802 — смотреть в первую очередь. ESR-метр обязателен: внешних признаков может не быть.
Не включается совсем, предохранитель цел — пробит строчный транзистор 2SD2499. Причину ищем в блоке питания: завышенный B+ из-за высохших конденсаторов убивает транзистор. Сначала конденсаторы, потом транзистор.
Не переключаются каналы, меняются только цифры — нарушен контакт внутри тюнера, окислился один из выводов массы. Лечится пропайкой корпуса тюнера.
Изображение смещено влево, справа тёмная полоса — пробит конденсатор 4700 пФ в делителе ФАПЧ, выгорел резистор 15 кОм рядом. Известная болячка KS1A на всех форумах.
Нет звука при исправных динамиках — не переключение системы BG/DK, а настройка в сервисном меню: Service Mode → OPTION TABLE → восьмая опция 2ND SIF.
Полоса или заворот изображения снизу/сверху — высохшие электролиты в обвязке кадровой микросхемы LA7840. C307 — первый подозреваемый.
Телевизор включается, картинка появляется через несколько минут — проблемы с ТДКС, характерно для FSV-14A004C.
Итоги и совет
Этот ремонт хорошо показывает, зачем нужен ESR-метр. Обычным мультиметром я бы нашёл только C827 — и то лишь после того, как вытащил бы его и увидел выдавленную заглушку. C802 и C307 внешне выглядели живыми. Без ESR-метра — заменил бы один, телевизор поработал бы немного лучше, но не до конца.
С ESR-метром — прошёлся по плате за 15 минут и сразу нашёл всех троих. Это инструмент, который окупается после первого же такого ремонта.
Браться самому — можно. Паяльник, оплётка, ESR-метр (или метод подстановки новых конденсаторов вместо подозрительных), немного аккуратности. Главное — не забывать про разрядку второго анода перед любым вмешательством внутрь.
Если у тебя похожая история с Samsung или другим кинескопным телевизором — пиши в комменты. Симптом «отключается в жару» почти всегда ведёт к электролитам, но конкретные точки у каждого шасси свои, интересно сравнить.
А у тебя дома ещё стоит какой-нибудь кинескопный телевизор? Пиши, какой — у таких аппаратов обычно есть что рассказать.
Другая моя статья по ремонту такого же шасси KS1A https://dzen.ru/a/aeG2982M7iD6IQUB
Теги: #ремонт_телевизора_Samsung #Samsung_CS-20F1R, #шасси_KS1A #отключается #ESR-метр #конденсаторы #C827_взорвался #ремонт_CRT_телевизора
Подписывайтесь на мой канал! Ставьте лайки! Пишите комментарии!