Южная Осетия

Или Государство Алания. Именно так называет себя частично признанная страна, которая называется Хуссар Ирыстон на языке еë граждан. Южная - это на контрасте с Северной, чтобы не перепутать. Республика Северная Осетия-Алания - это безоговорочно регион Российской Федерации, а вот с Южной Осетией... всë сложно. Давайте разберëмся немного и по ходу дела осмотрим столицу этой маленькой горной и очень гордой республики.

Цхинвал - это, если что, производное от грузинского Цхинвали. Город окончательно обрëл независимость вместе со всей Южной Осетией в результате войны 2008 года. Шрамы, оставленные войной на облике города, не зажили до сих пор.

Осетинский народ добивался отделения от Грузии на пару с абхазами ещё с 90х годов, но финальное решение этого вопроса, как и признание со стороны Российской Федерации, пришли только в 2008 году, когда президент Саакашвили попытался силой вернуть непокорные регионы в состав страны, нарушив достигнутое при российском посредничестве официальное перемирие, после чего Грузия потерпела поражение в коротком столкновении с РФ и была вынуждена расстаться как с Абхазией, так и с Южной Осетией. Местные, кстати, до сих пор питают неприязнь к грузинским властям и благодарность России за поддержку в тот тëмный час. Российский гарнизон, вдобавок к этому, до сих пор расквартирован прямо в Цхинвале, ведь отсюда до линии разграничения рукой подать. Занятно, что вторая по количеству парламентских мандатов партия в стране - «Единая Осетия» - буквально выступает за воссоединение обеих Осетий в границах Российской Федерации. Интересно? Ещë бы.

Речушка Лиахва бежит вдоль новенькой набережной как ни в чëм не бывало, а ведь именно с этой, восточной стороны гремели самые страшные бои и шли в бой танковые подразделения. Прилегающая часть города до сих пор лежит в руинах.

Осетины свой город называют не его грузинским именем, а своим - Чъребá. Добраться в Чъребу́ возможно только по Транскавказской магистрали через единственный погранпепеход в горах. Автобусы отправляются из Владикавказа регулярно, но расписание может меняться; желательно уточнять актуальные часы отбытия на кассе автостанции. К тому же, Транскавказскую магистраль иногда закрывают из-за лавин, которые особенно часто сходят с гор поздней весной. Если это происходит - всë, суши сухари как минимум на пару дней. О, вспомнил: когда я ехал обратно, в Южной Осетии начался сильный снегопад (и это после недели апрельского тепла!), так что поездка на маленьком бусике над пропастью в метель получилась поистине незабываемой.

КПП на Транскавказской магистрали стоит чуть ли не среди облаков - так высоко разместилась эта небольшая постройка. К сожалению, фотографировать там нельзя, так что вот вам здание, встречающее путешественников непосредственно после выхода из столичного автовокзала - печально известная в узких кругах гостиница «Алан». Бегите, глупцы.

Въехав в частично признанную республику по заграничному (не рекомендую) или обычному российскому (рекомендую) паспорту и ответив на несколько вопросов от служащих на КПП (если въезжаете первый раз) по дороге к столице вы пересекаете практически всю страну. Прекрасный повод составить первое впечатление! Только сам Цхинвал/Чъребу лучше не судить по первому попавшемуся зданию: гостиница «Алан» хоть и функционирует как отель, но в еë текущем состоянии является скорее арт-объектом: на еë обшарпанные и поросшие мхом стены интересно смотреть снаружи, но отзывы от еë постояльцев настолько пугающие, что как будто бы лучше ночевать на улице. К тому же в городе есть ещë несколько мест, где можно остановиться; расплачиваются в Южной Осетии рублями (хотя официально национальная валюта всë-таки существует) и МИР там в ходу, так что проблем с резервированием/оплатой возникнуть не должно.

Есть в Цхинвале парочка новостроечных кварталов, есть спокойные руины старого города, прогулочные улицы, частный сектор... и панельки, смело модифицированные хозяевами в духе южнокавказских архитектурных традиций.

Сам город небольшой, так что передвигаться по нему пешком совсем не трудно, тем более что пара-тройка заслуживающих внимания достопримечательностей находятся совсем недалеко друг от друга. Существуют сервисы такси, но работают они только в пределах городской застройки и пригородов. Городская застройка в данном случае термин скорее зонтичный, потому что частный сектор тут вездесущ и чередуется с многоквартирными зданиями, большинство из которых не выше 4-5 этажей. Мило, но долго не протянешь - осточертеет. Хорошо хоть, что осетины - народ крайне гостеприимный, а Цхинвал - это всë-таки городок, а не большая деревня. Тут есть, где посидеть вечерком за бутылочкой осетинского вина из автохтонного сорта винограда ломиалури, а про одно культурное (буквально) заведение я ещë расскажу отдельно в следующем выпуске.

Таким он предстал передо мной со склонов холма на окраине, этот Цхинвал. Или Чъребá, тут как хотите. Мне понравились люди, что здесь живут, и я надеюсь, что с ними ничего плохого больше не случится.

Обойти столицу Южной Осетии целиком и без лишней спешки можно за пару дней. Если не посещать каждую улицу из принципа, а уделить внимание только центральным районам, то за день. Едут в Осетию обычно не за этим, а за природой и необработанной искренностью - неизведанными далями, потайными озëрами и древними церквями посреди Великого Ничего из трав и рассвета. У меня не было такой возможности, но к ближайшей любопытной точке на карте я таки выбрался. Надо будет выспаться - с утра на древний монастырь смотреть поедем. А потом ещë по городу прогуляемся, да? В общем, продолжение будет!