Несколько лет назад я купил для своего автомобиля ВАЗ-21043 новый домкрат — гидравлический подкатной вместо ручного ромбового (купленного, в свою очередь, вместо штатного рычажного, когда ответные разъёмы для него в днище автомобиля сгнили).
У ромбового слишком тяжело было крутить ручку при подъёме, особенно в самом начале, когда домкрат ещё внизу. К тому же ручка постоянно цеплялась за землю, и приходилось её при каждом обороте переворачивать. Как вариант — что-нибудь подставлять под платформу домкрата. Ну и периодически он ржавел в шарнирах и самой резьбе червячного механизма, и его приходилось регулярно смазывать.
В общем, задолбался я с ромбовым, и решил купить гидравлический. Выбор пал на подкатной домкрат «Зубр Т35 43056-2-К» на 2 тонны и высотами подъёма от 85 до 330 мм:
Всё работает, нагрузку держит, но вот беда — масло течёт из всех щелей! Точнее, из двух... и об этом ниже.
Сначала я хранил пластиковый кейс с домкратом ручкой вверх. Домкрат при таком положении кейса лежал в нём на боку, и масло обильно вытекало, как потом выяснилось, из-под резиновой пробки заливного отверстия. Когда я понял, что откуда-то льётся, стал хранить кейс ручкой вбок, чтобы домкрат находился в естественном положении колёсиками вниз. Масла для долива у меня не было, и в этот период, видимо, произошло частичное завоздушивание основного силового цилиндра.
Думаю, что завоздушивание вызывало появление некоторого давления под спускным винтом после каждого сеанса работы с домкратом, которое затем в течение периода хранения постепенно выдавливало масло из-под уплотнительного кольца винта наружу. То есть, течь масла продолжалась уже даже в естественном положении домкрата.
Небольшое отступление про терминологию, а именно, про спускной винт и винты и болты вообще.
Различие между болтом и винтом проистекает исключительно из усилия их затяжки, для которых они предназначены. Это фундаментальный критерий, определяющий их конструктив. Всё остальное, даже прочность их самих а также прочность полученного соединения — вторичны.
К сожалению, разные ГОСТ'ы пытаются по разному описать болты и винты, порою сильно заморочено и обтекаемо. В переводных международных ГОСТ'ах винт — это вообще подвид болта для специфических задач, от чего у инженеров старой школы волосы встают дыбом.
Современная нормативная база вынуждена подстраиваться под международные понятия, в результате чего она часто уходит от своих истоков и в процессе перевода вносит различные искажения и казуистическую избыточность описаний как из-за лингвистических трудностей, так и из-за попытки одновременно с переводом сохранить связь с отечественной инженерной школой. Так что давайте ГОСТ'ы оставим в стороне как, внезапно, ненадёжный смысловой источник (так уж сложилось), и поймём изначальный смысл этих различий.
Болты предназначены для больших усилий затяжки, и функционально чаще всего используются для стягивания силовых деталей, а винты — для небольших усилий затяжки или даже не подразумевают затяжки вообще, и чаще используются для различного типа регулировок, управления процессами (например, как в данном случае), а также по большей части несилового крепления, например, кожухов и в других местах, не подразумевающих необходимости сильных усилий для затяжки.
Все другие различия надуманы, хотя и очень распространены. Каждый выдумывает кто во что горазд (включая и создателей ГОСТ'ов). Приплетают сюда даже места и способы использования этих резьбовых изделий, хотя определение должно опираться исключительно на их конструктив. А то получается, что название у изделия возникает исключительно в момент его использования, а до этого — квантовая неопределённость названия )))
Если в головке есть шлиц — это винт, поскольку подразумевает своё использование в местах, не требующих значительных усилий при затяжке. Если шлица нет, а есть только внешняя возможность захвата, это скорее всего болт, но тут надо смотреть на конструктив самого тела. Если конструктив говорит о том, что резьбовая деталь предназначена не для крепежа, а для какой-то регулировки или управления процессом (например, резьба — не единственная часть тела), то это тоже винт.
Вот и спускной винт в домкрате — это винт именно потому, что несмотря на головку, предназначенную для захвата её снаружи, имеет с одной стороны от резьбы носик для надавливания на клапанный шарик, а с другой стороны — паз для уплотнительной резинки. Это явно не крепёж! А внешний захват сделан внешним не для увеличения усилия затяжки, а для удобства использования в качестве ключа — рычага подъёма.
Итак, если в резьбовом изделии есть шлиц — это винт. Иначе, если конструктив говорит о том, что это не крепёж, а регулировка — это таки тоже винт. А всё остальное — нет ни шлица, ни специфических элементов для регулировки/управления — болт.
Итак, в конце концов, уровень масла упал ниже возможного и домкрат перестал поднимать автомобиль на требующуюся высоту. В общем, назрела необходимость разобраться в вопросе и решить проблему.
Для начала я решил плотно законопатить заливную горловину. Посмотрел свой старый бутылочный домкрат — там заливное отверстие закрыто герметично винтом с паронитовой шайбочкой. На корпусе никакого сапуна и прочих систем выравнивания давления. Значит, ёмкость с маслом должна быть герметична.
Изучил резиновую пробку своего подкатного домкрата. В центре пробки сверху есть слепое отверстие, которое, видимо, делает пробку мягче на сжатие, чтобы её проще было вставлять в заливное отверстие:
Кроме того, нажимая в это отверстие монтажным штифтом-толкателем, пробку проще вставлять, поскольку тогда она не вталкивается, плющась, а втягивается, растягиваясь и тем самым сужаясь.
Сразу пришла идея после вставки пробки закручивать в это слепое отверстие короткий толстый винт, чтобы он распирал пробку и плотно герметизировал щели. Максимальный типоразмер резьбы, который можно туда вкрутить — М6. Можно и что-то поменьше, но распирание будет не столь мощным, а я решил перестраховаться :-)
Как вариант, можно было нарезать резьбу в самом заливном отверстии и вкрутить туда М8 с паронитовой шайбой, как в моём бутылочном домкрате. Но лень было снова сливать масло, чтобы сверлить и нарезать резьбу в перевёрнутом положении домкрата, дабы стружка не упала внутрь (чревато попаданием её в шариковый клапан и застреванием в нём). Поэтому я ограничился первоначальным ленивым вариантом.
Пару слов про долив масла. В домкрат нельзя лить машинное масло, даже чистое. Оно слишком густое для гидравлики а также может быть недостаточно нейтрально к резиновым деталям. Я купил самое дешёвое всесезонное минеральное гидравлическое масло МГЕ-46В. Поллитра стоит всего 230 рублей. Гидравлические масла можно смешивать, так что старое (не знаю какое, залитое на заводе) даже не сливал, благо оно было ещё абсолютно чистое.
У меня старый бутылочный домкрат тоже требовал долив. Кроме того, я не знал, удастся ли мне устранить течь в подкатном, поэтому купил сразу литр за 320 рублей:
Масло удобно доливать обыкновенным медицинским шприцем. Мне понадобилось всего пять двадцатикубиковых впрысков (ёмкость домкрата около 150 кубиков, так что две трети таки вылилось). Замечу, что масло нужно доливать не доверху, а так, чтобы от верхней кромки заливного отверстия до его поверхности оставалось 8-10 мм. Обязательно нужно оставлять воздушную подушку! Воздух хорошо разжимается (в отличие от жидкости) и делает возможным легко перекачать масло из этой герметичной ёмкости в рабочий цилиндр.
Если домкрат доходит до верха и ручка перестаёт легко нажиматься, значит масла достаточно. Если ручка в высшей точке домкрата свободно ходит или если высшая точка не достигнута вообще — значит масла не хватает.
Итак, я долил масло, пару раз поднял-опустил домкрат (как оказалось впоследствии, двух раз было недостаточно), и вставив резиновую пробку в заливное отверстие брутально вкрутил в неё винт М6, как и придумал ранее:
Винт ржавый, ну, какой был, такой и вкрутил, зато короткий. Остальные не ржавые, но длинные — слишком торчали бы.
Пробку распёрло и отверстие плотно герметизировалось. Перевернул домкрат — масло не вытекает. Проверил домкрат на подъём — работает нормально во всём диапазоне. Единственное, что меня беспокоило — это повышение давления внутри домкрата при его нагреве летом внутри багажника и более интенсивное выдавливание масла наружу через спускной винт.
Примечательно, что резиновая пробка домкрата «Зубр» была вставлена в баллон домкрата до его покраски, что хорошо видно на предыдущем фото — пробка сверху покрашена в цвет баллона. Не уверен, что это идеальное технологическое решение...
Ладно, с течью при переворачивании разобрались. Осталось разобраться с течью из спускного винта.
Не зная, что оттуда, скорее всего, текло из-за завоздушивания рабочего цилиндра, я выкрутил спускной винт полностью, снял уплотнительное кольцо и подмотал под него полоску из изоленты, чтобы увеличить его диаметр при повторном натягивании. Вкрутил обратно. Но заметил, что после подъёма и опускания домкрата в течение нескольких часов из под винта всё равно вытекало масло, и довольно обильно!
Когда я снова вытаскивал этот винт, из отверстия под давлением фыркнуло, причём, возможно, с воздухом! То есть, под винтом после работы почему-то оставалось давление и воздух. Кроме того, я заметил, что этим давлением поднимало наверх патрубок рукоятки домкрата, что мешало мне даже закрывать кейс.
Поразмыслив, я предположил, что воздух локализовался в рабочем цилиндре — он не выходил в масляную ёмкость и поэтому не стравливался даже тогда, когда пробка заливного отверстия ещё не была тщательно загерметизирована.
Тогда я ещё несколько раз поднял и опустил домкрат, поработал рукояткой с незатянутым спускным винтом, в общем, активно погонял масло. В конце концов при откручивании и вытаскивании спускного винта «пшикать» перестало и, о чудо, патрубок рукоятки перестал уходить в верхнее положение!
А если давления внутри не осталось, то и масло наружу выталкиваться не должно. На всякий случай ещё покачал домкрат и оставил его на ночь на верстаке, чтобы проконтролировать отсутствие течи. Наутро течь отсутствовала! Ура! Таким образом, и эта проблема была решена.
Но осталось беспокойство за рост давления из-за теплового расширения, которое тоже может спровоцировать выдавливание масла. На всякий случай я решил провести проверку принудительным нагреванием домкрата. В сарае было +8°C, а в доме над печкой под потолком около +30°C. Перепад в ~20°C должен выявить проблему, если она есть.
В случае выявления пришлось бы снова сделать пробку заливного отверстия негерметичной и больше просто, увы, не переносить домкрат в кейсе. Но на удивление домкрат при нагревании не потёк, поэтому пробку я оставил герметичной. Всё! :-)
Заключение
Итак, что мы вынесли из моего опыта.
- Если при переноске домкрата в кейсе течёт резиновая пробка — её можно сделать герметичной. Например, вверните в неё винт, чтобы её распёрло. Ну, или не переносите домкрат в кейсе за ручку ))) Кстати, у домкрата есть своя пластиковая ручка.
- Если во время хранения домкрата из спускного винта постоянно выдавливается масло, а уплотнительное кольцо в порядке — у вас завоздушена система и её надо просто прокачать, при необходимости долив в неё любое гидравлическое масло.
- Если масло вытекло много, домкрат перестанет поднимать до верхней точки. Долейте любое гидравлическое масло и обязательно прокачайте систему несколько раз поднимая и опуская домкрат.
- Доливать масло нужно не до верха, а так, чтобы от верха кромки заливного отверстия до поверхности масла оставалось около сантиметра. Воздушная подушка нужна для того, чтобы было, за счёт чего создавать разряжение в герметично закрытой ёмкости при перекачке из неё жидкости в рабочий цилиндр при подъёме домкрата. Ведь воздух легко разряжается а жидкость практически нет.
- Ну и главное — домкрат служит не для удержания веса, а для его поднятия. Поэтому подняли автомобиль — не лезьте под него сразу. Подставьте туда специальную железную треногу или хотя бы металлическую канистру. Домкрат может не только внезапно начать опускаться, но и просто завалиться на бок. Поэтому не стоит доверять даже домкратам с фиксаторами.
На сегодня всё. Ставьте нравлики, подписывайтесь на канал (он вообще-то про микроэлектронику) и делитесь своими соображениями и опытом в комментариях. Буду благодарен за ваши донаты! Удачи! :-)