Тунис известен многим как государство на побережье Средиземного моря в Северной Африке, а некоторым не по наслышке знакомы его морские курорты. Таким его видел до поездки Илья Мельник, чей отзыв о Тунисе недавно появился на страницах Туристера: Признаюсь честно: до поездки Тунис воспринимался скорее как бедный сосед Турции и Египта — еще одна страна с дешевым «все включено», песчаными пляжами и однотипными отелями. Однако море — не единственное, чем может быть интересен Тунис. Страна имеет богатую историю, которая начинается в конце IX века до н. э. с колонии финикийцев. Созданное ими государство Карфаген было весьма могущественным, пока в середине II века н.э. его не завоевала Римская империя. В разное время после его земли были частью Королевства вандалов и аланов, Византийской и Османской империй. Но стоит копнуть чуть глубже, и оказывается, что это место — настоящий клад для тех, кому интересны история, культура и археология. Согласимся с Ильей и поделимся его рассказом о Тунисе (
Тунис известен многим как государство на побережье Средиземного моря в Северной Африке, а некоторым не по наслышке знакомы его морские курорты. Таким его видел до поездки Илья Мельник, чей отзыв о Тунисе недавно появился на страницах Туристера:
Признаюсь честно: до поездки Тунис воспринимался скорее как бедный сосед Турции и Египта — еще одна страна с дешевым «все включено», песчаными пляжами и однотипными отелями.
Однако море — не единственное, чем может быть интересен Тунис. Страна имеет богатую историю, которая начинается в конце IX века до н. э. с колонии финикийцев. Созданное ими государство Карфаген было весьма могущественным, пока в середине II века н.э. его не завоевала Римская империя. В разное время после его земли были частью Королевства вандалов и аланов, Византийской и Османской империй.
Но стоит копнуть чуть глубже, и оказывается, что это место — настоящий клад для тех, кому интересны история, культура и археология.
Согласимся с Ильей и поделимся его рассказом о Тунисе (в сокращении, полная версия на сайте по ссылке на автора).
Маршрут: четыре дня, две тысячи лет истории
Мы прилетели в Тунис 4 мая через Стамбул (прямых рейсов из России сейчас нет — летели с пересадкой на Turkish Airlines), а 8-го улетели обратно. Передвигались на арендованном минивэне вместе с водителем и гидом Еленой (которой огромное спасибо!) — мы ехали впятером, так что это был оптимальный вариант.
Общий пробег за четыре дня составил почти 1500 километров.
Ссылка на карту маршрута на Google Maps. Каждый день выделен в отдельный маршрут для удобства.
День первый. Карфаген
Мы прилетели в столичный аэропорт Туниса около 8 утра, встретились с гидом и сразу поехали в Карфаген. Он находится буквально в десяти минутах езды от аэропорта.
То, что осталось от величайшего города древнего мира, сегодня — это аккуратный пригород столицы с виллами, посольствами и резиденцией президента. Развалины Карфагена разбросаны на территории нескольких квадратных километров. Сохранилось не сказать, чтобы много — слишком уж усердно поработали римляне в 146 году до нашей эры. Но даже эти руины впечатляют.
Главное, что стоит увидеть, — это Бирса, центральный холм города с фундаментами пунических жилых кварталов.
Здесь, прямо под открытым небом, можно увидеть остатки пунических домов III века до нашей эры — то есть еще до римлян. Над холмом высится один из множества сохранившихся кафедральных соборов Туниса.
Дальше — Термы Антонина, римские бани II века. Это были одни из крупнейших бань Римской империи, и хотя сохранились только подвалы и часть стен первого этажа, по их масштабам легко представить, насколько грандиозным было сооружение.
После Карфагена мы заехали в Сиди-бу-Саид — крохотный городок-открытку в 15 минутах езды.
Все дома белые, все ставни синие, все улочки вымощены брусчаткой, повсюду бугенвиллии. Это бывшая берберская деревня, которую в начале XX века облюбовали французские художники и навсегда зафиксировали ее облик. Тут можно неспешно пройтись пешком, выпить мятного чая с кедровыми орешками на смотровой площадке с видом на Карфагенский залив (стоит около 4 динаров — чуть больше доллара) и купить что-то на память.
К вечеру мы переехали в Хаммамет — один из главных курортов страны примерно в часе езды от столицы. Прогулялись по медине, заселились в отель, поужинали и пораньше легли спать: на следующий день предстоял большой переезд.
К слову сказать, конкретно Хамамет вообще не впечатлил — достаточно грязный и неинтересный городок, в отличие от его «побратима» — города Ясмин Хаммамет, где расположены люксовые отели и где мы ночевали после возвращения из Сахары.
День второй. Кайруан и дорога в Сахару
Стартовали в 6 утра. Первая остановка — Кайруан, городок в 150 километрах к югу от Хаммамета. Многие туристы пропускают его, и совершенно зря.
После Мекки, Медины и Иерусалима Кайруан считается четвертым по святости городом ислама. И находится он не в Саудовской Аравии и не на Святой Земле, а в самом сердце Туниса, в часе езды от моря. По местной мусульманской традиции, семь паломничеств в Кайруан приравниваются к одному хаджу в Мекку. Многие тунисцы и алжирцы и сегодня едут сюда как «в Мекку для бедных».
...с этого песчаного клочка земли арабская цивилизация шагнула во всю Северную Африку и в Европу.
Главная достопримечательность — Великая мечеть Кайруана (она же мечеть Укбы), старейшая мусульманская молельня всего африканского континента.
Ее главное здание сохранилось с IX века. Внутри — лес из 618 мраморных и гранитных колонн. И почти все они «вторичные»: их привезли сюда из руин Карфагена и других римских городов. Получилось странно и красиво: христианские, римские и византийские колонны держат крышу мусульманской мечети. Минарет высотой 35 метров считается одним из старейших в мире и больше похож на римский маяк, чем на привычный нам стройный минарет.
Внутрь молитвенного зала немусульман не пускают, но можно зайти в огромный двор и заглянуть в зал через открытые двери — этого вполне достаточно, чтобы оценить масштаб и атмосферу.
Рядом с мечетью обязательно стоит зайти в Бассейны Аглабидов — удивительное инженерное сооружение IX века. Огромные круглые резервуары диаметром около 130 метров, куда вода поступала по акведуку за 36 километров от источников в горах. На момент постройки это были крупнейшие в мире гидротехнические сооружения. И они до сих пор стоят и наполнены водой, но, к сожалению, мы туда не попали из-за ремонта здания.
После Кайруана — длинный перегон через тунисские степи на юг, в Тозер, к границе с Алжиром. По дороге пейзажи меняются от плодородных оливковых рощ (Тунис — второй производитель оливкового масла в мире после Испании, около 400 тысяч тонн в год — больше, чем Италия и Греция вместе взятые) до выжженного полупустынного плато с пасущимися верблюдами.
По дороге заехали в каньон с живописным ущельем и в оазис. Ну, по мне — ничего особенного, но девочкам понравилось:
Особенно им понравился оазис, расположенный прямо посреди пустыни.
К Тозеру приезжаешь уже на закате, когда воздух становится оранжевым, а первые финиковые пальмы оазиса появляются прямо из песка.
В получасе езды от Тозера (уже как бы за него, если ехать от столицы) расположена одна из площадок съемки знаменитой саги «Звездные войны» — Mos Espa. Мы туда приехали под закат, покатались на верблюде и с пустынной лисичкой под названием «фенек», сделали несколько фотографий места и поехали, наконец, к отелю.
Да, мы не фанаты этой саги, увы или к счастью -).
В Тозере не сильно разбежишься с отелями. Ночевали в лучшем, который есть (El Mouradi Touzer), но это в целом такая египетская трешка-четверка. Ну, что есть, то есть.
День третий. Соленое озеро, подземные дома и римский амфитеатр
Самый насыщенный день поездки. Стартовали еще до рассвета — нам предстояло проехать 800 километров.
Сначала — Шотт-эль-Джерид. Это огромное соленое озеро размером с Кипр, сухое большую часть года (в том числе, и во время нашего визита). Через него проложена единственная дорога длиной 80 километров, и именно здесь снимали сцены планеты Татуин в «Звездных войнах».
Мы выехали из отеля очень рано, чтобы встретить рассвет в пути, и увидели то самое белое солнце пустыни. Правда, с погодой был полнейший ужас — очень сильный ветер, что-то типа песчаной бури, которая буквально сдувала нас с ног.
После того, как мы выехали с озера, неподалеку находились заброшенные современные термы — французы сделали общественную купальню, где до сих пор есть горячая вода и куда местные приходят покупаться и помыться.
Дальше — страна ксаров. Ксар — это берберская укрепленная деревня-зернохранилище, состоящая из десятков ячеек-«гхорф», построенных из глины и камня. Каждая ячейка служила берберам и складом, и жильем.
Самые старые ксары построены около 800 лет назад, и многие из них до сих пор используются. Ксар Улед-Солтан и подобные ему стали площадкой для съемок Мос-Эспа в «Звездных войнах» — то самое место, где жил маленький Энакин Скайуокер. Если вы фанат — это must see. Если нет — все равно впечатляет, потому что от ксаров веет настоящим Средневековьем.
Кульминация утра — Матмата. Это берберское поселение, где люди уже 2000 лет живут в подземных домах. Идея гениальная: чтобы спастись от жары (летом тут до +50 °C) и холода (зимой по ночам около нуля), берберы выкапывают в земле круглые ямы-дворы диаметром около 10 метров, а от них в стены прорезают пещеры-комнаты. Получается дом-кратер, невидимый сверху. Внутри круглый год сохраняется температура около +22 °C — как в хорошо работающем кондиционере, только бесплатно.
В одном из таких домов, отеле «Сиди-Дрисс», снимали внутренности дома семьи Скайуокеров — да, опять «Звездные войны», их вообще снимали в Тунисе очень много.
Здесь живут реальные люди, и в некоторые дома (за символическую плату — пара динаров) хозяева пускают и могут показать, как все устроено. Очень рекомендую.
Во второй половине дня мы вернулись из берберского мира обратно в эпоху Древнего Рима. Амфитеатр Эль-Джем — третий по величине римский амфитеатр в мире после Колизея и Капуи. Он вмещал 35 тысяч зрителей — это столько же, сколько в среднем стадионе российской премьер-лиги, и больше, чем тогда жило в самом городе.
И вот тут начинается то, ради чего, на мой взгляд, и стоит ехать в Тунис.
Амфитеатр построен примерно в 238 году нашей эры — стоит уже почти 1800 лет, и сохранился лучше римского Колизея: у него уцелели почти все три яруса. Что важно — туда можно зайти куда угодно. Вы можете подняться по древним лестницам наверх, на самый верхний ярус, и сесть в нишу, где когда-то сидели римские патриции. Можете спуститься в подвальные коридоры под ареной, где держали гладиаторов и хищников перед боями. Можете пройтись по проходам в каменных арках, по которым 1800 лет назад торопились на представление обычные жители провинции Africa.
Никаких загородок, никаких толп, никаких очередей. Эль-Джем — небольшой провинциальный городок, и кроме амфитеатра и музея здесь делать особо нечего, поэтому туристов крайне мало.
Я был в римском Колизее, в Вероне, в амфитеатре Помпей. После Колизея, который превратился в туристический Диснейленд с пропускной системой и табличками «руками не трогать», Эль-Джем производит совершенно ошеломляющее впечатление. Тут чувствуешь масштаб античности каждой клеткой своего тела, а не через стекло.
Рядом с амфитеатром — небольшой музей мозаик Эль-Джема с одной из крупнейших коллекций римской мозаики в мире и руины римской виллы III века с сохранившимися полами.
Если до этого вы не сталкивались с тунисскими мозаиками — приготовьтесь удивиться. Я тоже думал, что это будут просто красивые узоры. Оказалось — это полноразмерные «фотографии» из римской жизни II–IV веков, выложенные миллионами кусочков цветного камня.
Сцены охоты, рыбной ловли, мифологические истории, портреты владельцев вилл, виды городов. И все это в исключительной сохранности. На макете воссоздан примерный образ вилл, стоявших на этом месте около двух тысяч лет назад.
К ночи мы переехали обратно на побережье, в Ясмин Хаммамет — современный курортный район с пятизвездочными отелями и яхтенной мариной. Заселились на одну ночь в хороший пятизвездочник, поужинали и легли спать. Завтра — финальный день.
День четвертый. Самый длинный акведук Римской империи и музей Бардо
Финальный день получился самым неторопливым: всего 110 километров пробега, поэтому встали в нормальное время и поехали с побережья на северо-запад, в сторону столицы.
Первая остановка — Храм Воды в Загуане. Это римское святилище II века нашей эры, построенное прямо у источника, который снабжал водой древний Карфаген. Святилище в форме полукруга с колоннами, нишами и фонтанами, и сам родник, из которого вода бьет и сегодня. Стоит уже примерно 1850 лет.
И здесь начиналось то, что меня поразило, может быть, даже сильнее, чем амфитеатр Эль-Джема. Загуанский акведук — самый длинный акведук Римской империи. Он тянулся от источников в горах до Карфагена на 132 километра. Для сравнения — это как от Кисловодска до Архыза. По нему ежесуточно в Карфаген поступало от 17 до 30 миллионов литров воды — этого хватило бы для современного города на 200 тысяч человек. Скорость движения воды составляла от 3,5 до 5,5 км в час, поэтому путь от Загуана до Карфагена занимал 1,5-2 дня.
И вот эту самую инженерную трубу длиной 132 километра, проложенную в I–II веках нашей эры, можно частично увидеть до сих пор. Местами акведук идет под землей, местами — поверху на гигантских арках. Самые впечатляющие участки — это километры подряд стоящих в полях каменных арок высотой 20 метров, по которым две тысячи лет назад в Карфаген текла вода.
Там почти нет туристов — никаких касс, никаких ограждений, никаких смотрителей. Ты буквально можешь припарковать машину на обочине шоссе, перейти через канаву и подойти к арке. Можно полазить по ней, можно зайти внутрь самой водопроводной трубы и пройти по ней пешком, как когда-то текла вода. Это одно из самых сильных впечатлений за всю поездку, потому что технологии античного Рима ты осязаешь руками.
Дальше мы заехали в Утику (Удну) — еще один римский город, заложенный ветеранами-легионерами Юлия Цезаря в I веке до нашей эры.
Здесь, посреди полей, до сих пор лежат руины целого античного города — улиц, форума, бань, домов знати с мозаичными полами.
Главная жемчужина — римский амфитеатр, рассчитанный примерно на 16 тысяч зрителей. Это столько же, сколько вмещает Большая ледовая арена в Сочи. По меркам провинции это огромное сооружение: население самого города в эпоху расцвета было примерно таким же. Амфитеатру около 1900 лет, и хотя он сохранился хуже знаменитого Эль-Джема, у него есть свое преимущество — туристов почти нет вообще. Мы там были практически одни.
Рядом с амфитеатром расположены остатки Форума (все, как в Риме):
Под ногами — остатки прекраснейших мозаик в оригинальном состоянии — вот эту вот оставили в том состоянии, к которому она пришла за пару тысяч лет:
Финальная точка — Национальный музей Бардо в одноименном пригороде столицы. Это одна из крупнейших коллекций римской мозаики в мире — я честно не знаю, какой музей в мире мог бы с ним соперничать. Неаполитанский — не смешите меня, пожалуйста. Детский сад по сравнению.
Здесь надо отдельно сделать паузу.
Я повидал немало музеев. Был и в Лувре, и в Британском музее, и в Эрмитаже, и в Ватикане, и в каирском музее, и в Стамбульском. И вот могу сказать абсолютно честно: римские мозаики такого уровня, такой сохранности и в таком количестве я не видел нигде.
Дело в том, что римская провинция Африка была невероятно богатой — это была житница империи, и местные землевладельцы, разбогатевшие на оливковом масле и зерне, строили роскошнейшие виллы с полами, выложенными мозаикой. А когда Карфаген и римские города были разрушены, мозаики занесло песком и землей — и они пролежали под защитой почвы полторы тысячи лет, пока французские археологи в конце XIX века не начали их раскапывать.
Бардо знаменит тем, что показывает римскую жизнь не через мрамор и статуи, как обычно, а через мозаичные «фотографии» обычных провинциальных жителей: рыбаков, охотников, поэтов, владельцев вилл. Сцены сельской жизни. Сцены охоты на львов и леопардов (в римской Африке они еще водились). Знаменитый «Триумф Нептуна» площадью 137 квадратных метров — самая большая римская мозаика в мире.
И так зал за залом, этаж за этажом — несколько часов изумления.
Само здание музея — отдельная история.
Это бывший дворец тунисских беев XIII века, и его восточная роскошь — резные потолки, мрамор, керамические панно — становится фантастическим контрастом к античным мозаикам.
После Бардо у нас оставался вечер, и мы провели его в замечательном отеле Dar Er Jeld в самом центре Туниса. Рядом, кстати, можно поужинать в замечательном ресторане Dar Er Jeld, только его надо заранее резервировать — он открывается ровно в 19-00 и пускает строго по записи.
Город удобно устроен «слоями»: с французской Новой авеню (центральной улицы с французскими бульварами, конной статуей и кафе) можно за 15 минут пешком дойти до арабской Медины — старого города XII века с лабиринтом крытых рынков-сук, медресе и мечетями.
Это объект ЮНЕСКО, и одна из лучших сохранившихся медин арабского мира. Здесь можно купить специй, керамики, медной посуды, тунисских ковров и любых сувениров. Торговаться обязательно: первоначальная цена обычно завышена раза в 3–4. А самое главное — тут просто идеально чисто. Я честно не видел ни в одном городе таких чистых улиц (речь не про арабские и уж, боже упаси, тем более не про африканские города).
На следующий день, 8 мая, рано утром мы поехали в аэропорт и буквально со слезами на глазах попрощались с Тунисом. Но мы точно вернемся!
Что приятно удивило: дороги, кухня, отели и цены
Помимо древностей, Тунис приятно удивил несколькими бытовыми вещами.
Дороги. Они правда отличные. Современные шоссе, нормальное покрытие, понятные указатели. Платных дорог немного и они недорогие. Полиция в основном вежливая, скорость 110 км/ч на шоссе никого особо не волнует. После некоторых наших азиатских поездок это просто отдых.
Кухня. Местная еда — это микс арабских, средиземноморских и французских влияний. Знаменитая тунисская соленая лепешка с тунцом и яйцом «брик», тажин (но не марокканский с тушеным мясом, а скорее омлет-запеканка), кускус с бараниной или рыбой, свежайшие морепродукты, фруктовый ассортимент мечты в любом ларьке. И — внимание — острый красный соус харисса, который тут добавляют буквально везде. Если любите остренькое — это рай. Если нет — просите «без хариссы».
Местное вино тоже на удивление неплохое. Тунис делает вина с финикийских времен, и французы за время протектората сильно развили традицию. Бутылка вполне приличного вина — 15–20 динаров (5–7 долларов) в магазине, 30–50 в ресторане.
Отели. Тут есть варианты на любой кошелек. От пятизвездочных «все включено» в Хаммамете и Суссе по 100–150 евро на двоих с полным пансионом и анимацией — до уютных бутик-отелей в старых медресе и медресе по 30–50 евро за номер. В Тозере и Матмате есть аутентичные местные «дар» (дом) — традиционные тунисские дома с внутренним двориком, переоборудованные в гостиницы. Очень атмосферно.
Цены в целом. После европейских курортов — праздник. Хороший ужин с вином на двоих — 30–40 евро. Кофе — меньше доллара. Бензин — около 1 евро за литр. Билеты во все исторические объекты — сильно подорожали с 30 апреля 2026 года (в среднем 8-10 евро), но это все равно существенно дешевле, чем, скажем, в Европе.
Безопасность. Тунис — одна из самых безопасных стран Северной Африки и арабского мира в целом. Это светское государство с долгой проевропейской традицией, женщины здесь имеют те же права, что и мужчины, и в целом тебя нигде не достают, не пытаются обмануть и не звезданут. На рынках, конечно, активно торгуются и впаривают, но это и есть часть культуры — никакой агрессии нет.
Краткие итоги
Четыре дня — это, конечно, маловато для Туниса....
Но даже за эти четыре дня я получил полное и ясное ощущение: Тунис — одно из самых недооцененных направлений в мире для путешественника, которого интересует не только пляж.
Полезные ссылки Туристер.Ру
Текст и фото: Туристер.Ру