День второй: корона под охраной, сыр без церемоний и тихий город у воды, откуда я уехала с платьем.
Ранний подъём — туристический налог, который путешествие взимает с непредусмотрительных.
Ведь спонтанность приятна ровно до того момента, пока город не улыбнется вам табличкой «закрыто» и очередью, которая начинается вчера. Как, например, в венгерский Парламент.
Самый узнаваемый символ города. Неоготический торт.
Если вы видели открытку с надписью «Будапешт» с замком на реке — вы видели не замок. Вы видели его. На фото он кажется большим. Вживую — ещё больше.
Каменный троллинг Вены начали возводить после установления двойной монархии. Венгры вплели в здание символы и магическое число 96 — в память о 896 годе, легендарной дате прихода мадьяров на Карпаты, поместили сюда сакральную реликвию — венгерскую корону и растянули его почти на всю набережную.
Получился не парламент. Получилось заявление. Адресат известен.
Внутри он больше похож на оперу, чем на присутственное место. Золото. Лестницы. Росписи. Красные ковры.
Снаружи — демонстрация силы. Внутри — вкуса.
В общем, есть зачем подскочить в семь утра и помчаться занимать очередь. Онлайн всё распродано, как обычно, задолго до возникновения любых спонтанных идей. У касс можно попытать счастье, если прийти до восьми, до открытия. Мне повезло — билет был куплен и даже на удобное время.
В здании хранится главная реликвия страны. Предмет почти магический. Корона. Источник власти возрастом примерно в тысячу лет. Не король надевал корону. Это она носила каждого короля. Временно. Империи распадались, границы и династии менялись. Корона оставалась.
От трудов и вечности у неё даже слегка погнулся крест.
И вообще создаётся впечатление, что здание построили вокруг неё. Настолько естественно она оказывается центром всей этой золочёной театральности. К ней приставлен почётный караул. Фотографировать её нельзя.
Но волшебный предмет на то и волшебный, чтобы магическим образом попадать туда, куда ему вздумается. Когда на голову, а когда в телефон.
В общем, день задался.
И продолжить его решено было, ну естественно, в злачном месте.
Szimpla Kert по воскресеньям ведёт себя пристойно. Как ни в чём не бывало, в 9 утра встречает вас фермерским рынком, справедливо полагая, что поклонники крафтового пива оценят и крафтовый же опохмел.
Удивительно наблюдать, как место, ещё несколько часов назад выдававшее людям сомнительные жизненные решения, утром продаёт домашние сыры, овощи, варенье и чаи с видом человека, который вообще не понимает, о чём вы?
Всё, что случилось в Будапеште, остаётся в Будапеште. Впрочем, возможно, именно деликатность и есть высшая форма гостеприимства.
Пользуясь тем, что город не стал задавать лишних вопросов, я решила не испытывать судьбу и уехала в Szentendre.
Минут сорок на электричке. И примерно три века назад — по ощущениям. Тихое предместье напоминает Плёс.
С высоких холмов к реке сползают домики, отданные под рестораны, кафе, магазины и маленькие отельчики.
В XIX веке сюда начали приезжать художники. Поэтому ощущение не «венгерской деревни», а места, где люди очень давно договорились жить красиво и не тревожить муз шумом.
А после османского периода сюда переселялись сербы, поэтому для Венгрии тут неожиданно много православных церквей и немного балканское настроение.
Город получился странный и уютный одновременно — будто кто-то взял Венгрию, добавил немного Адриатики и оставил всё это медленно стареть у воды.
Черешневые деревья, цветные домики, сувенирные лавки, уют и простота.
А для меня день завершился неожиданной покупкой дизайнерского платья. Потому что сопротивляться атмосфере, конечно, можно. Но зачем?
• Hungarian Parliament Visitor Centre & ticket office
Kossuth Lajos tér 1–3, 1055 Budapest
Кассы находятся в Visitor Centre под площадью Kossuth tér, со стороны метро M2.
• Szimpla Kert
Kazinczy utca 14, 1075 Budapest
• Szentendre promenade / старый город
Fő tér, 2000 Szentendre
• Улица с зонтами в Szentendre
Bogdányi utca, 2000 Szentendre
• Электричка в Szentendre
Batthyány tér HÉV station
Batthyány tér, 1011 Budapest