В Чите атмосфера настоящего сибирского фронтира. А меж тем здесь очень красиво. Много приличной деревянной архитектуры, в том числе модерна.
Первые ассоциации с Забайкальским краем, центром которого является Чита, в основном ссыльно-каторжные: либо «Во глубине сибирских руд», либо «По диким степям Забайкалья, где золото моют в горах».
Старожилы вспомнят некогда гремевший на всю страну ЗабВО (Забайкальский военный округ), стоявший на границе с Китаем, но даже его название чаще расшифровывали как «забудь вернуться обратно».
Чита разрушила многие (не все) стереотипы о себе, это 330-тысячный город с достаточно сохранной застройкой. До Москвы отсюда чуть больше 6 000 километров. Бог высоко, царь далеко.
Город расположен у подножия красивых сопок на реках Читинка и Ингода. Чита, основанная в 17 веке, в первые два столетия истории оставалась очень маленькой. Когда в 1827 году сюда сослали декабристов, в Чите насчитывалось 400 жителей, стояли 45 домов и деревянная церковь.
Храм 1776 года помнит участников восстания на Сенатской площади. Сейчас тут музей декабристов. В 1828 году в церкви венчались декабрист Иван Анненков и модистка Полина Гебль (погребены они в Нижнем Новгороде, мы регулярно носим туда цветы). Декабристы здесь не злодеи и не благодетели, а просто образованные люди, которые значительно обогатили ландшафт отдаленного края.
Что было дальше? В 1851-м, когда Россия начала мощный поход в земли Приамурья, Читу сделали городом и заодно центром Забайкальской области. Было образовано свое казачье войско.
Будущий анархист Петр Кропоткин вспоминал службу «в молодом разраставшемся городе». Он писал, что Чита «…до того невелика, что многие рассказывали мне, как въезжая в город, они начинали искать его». При этом тут не было ощущения провинциальной скуки и общества Чацких.
Чехов нашел Читу скучной, но его вдохновила сама природа Забайкалья: «Днём скачешь по Кавказу, ночью по Донской степи, а утром очнёшься от дремоты, глядь, уж Полтавская губерния — и так всю тысячу вёрст».
Чита начала быстро расти после прокладки Транссиба. В годы Гражданской войны здесь хозяйничал атаман Семенов. В 1920-1922 гг. город был центром Дальневосточной республики (до ее вхождения в состав РСФСР).
В годы советской власти в Чите появились крупные предприятия, включая КСК (камвольно-суконный комбинат). На пике в 1980-1990-х гг. в Чите жило около 370 тысяч человек, в 2000-е цифра падала до 317 тысяч, сейчас ее население около 340.
Центр компактный: деревянный почтамт 1893 года, Полутовский квартал, названный в честь забайкальских купцов Полутовых, дворец Шумовых, напоминание о золотой лихорадке начала 20 века. В городе легко ориентироваться по пешеходным маршрутам-линиям, выкрашенных в разные цвета (зеленый и багуловый).
В сети попался дневник путешествия до Владивостока одного московского сноба, которому захотелось дать леща («Чита. Делать здесь нечего», «Ерофей Павлович. Дыра», «Благовещенск. Убеждаюсь, что смотреть здесь нечего»).
Деревянная архитектура Читы пока не является таким же символом города, как в Иркутске или Томске, да и на центральных улицах это явление скорее «уходящая натура» в окружении многоэтажек.
Но забайкальские наличники колоритны, из-за крупных оконных проемов в купеческих домах они заметно больше своих аналогов из европейской части России.
Красоту можно искать на улицах Чкалова и Забайкальского рабочего.
Замечательно, что читинский бизнес расположен в деревянном доме, но со стилизованной под старину вывеской «Цирюльня» или «Брадобрей» отбою бы от клиентов не было.
Как и в Самаре, в Чите довольно много едален, расположенных в деревянных домах.
Ещё немного и советских артефактов Читы: памятник Ульянову-гимназисту (традиционно считывается на Руси как Леонардо ди Каприо).
И панно на местном Дворце пионеров (1970-е гг.).
С 1971 года в Чите работает детская железная дорога (ДЖД), где ребята могут приобщиться к будущей профессии. Длина путей 3.75 км, работают две станции — «Поречье» и «Северная». Территория содержится в чистоте и порядке, а деревянный туалет помечен как «Отхожее место».